<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">如果把馬德里比作西班牙的帝都，那塞維利亞（Sevilla）就應該是西班牙的魔都（至少之一，因為還沒去過東海岸的巴塞羅納）。</p><p class="ql-block">塞維利亞是安達盧西亞自治區(qū)和塞維利亞省的首府。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">魔都之魔，有那許多攝人心魄的地方。不說老城縱橫數(shù)里讓人找不著北的小巷，不說小巷星羅棋布讓人留連忘返的飯館，不說飯館香飄四溢讓人舌尖忙不過來的各種美味佳肴，先數(shù)三樣大景觀：</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">（一）大教堂</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">塞維利亞大教堂（Kathedrale von Sevilla，Santa María de la Sede），可能是世界上（若以占地面積1萬平方米以上論）最大的哥特式教堂建筑。這座上帝之屋建于1401-1519年間，它的鐘樓吉拉達（西班牙語：La Giralda）建于摩爾人統(tǒng)治時期，這從建筑的下部風格可以隱約看出，十五世紀/十六世紀加蓋了文藝復興風格的尖頂，頂高達104米，成為塞維利亞見證歷史的地標。</p><p class="ql-block">昨天我們只是見了它的外形，今天去看它的內(nèi)在，發(fā)現(xiàn)美洲新大陸的哥倫布埋骨于此。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">星辰，2025.02.16 於塞維利亞</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">先數(shù)的三樣大景觀，分別是“大教堂”、“大王宮”和“大廣場”。寫美篇，為了不顯臃腫，且分三部分。</p><p class="ql-block">經(jīng)查證，塞維利亞大教堂以其11520平方米的占地面積，確認是世界上（面積）最大的哥特式教堂建筑。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">星辰，2025.04.30 后記於波鴻</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這是一張大教堂的平面圖。</p><p class="ql-block">與其它教堂建筑不同，它的平面設計不是通常貫用的希臘十字或拉丁十字，而是一個長方形；原因很簡單，大教堂是拆除了原址上的阿爾摩哈德王朝清真寺（Moschee der Almohaden）而建，原建筑存留的只有倆：平面和吉拉達（Giralda，原清真寺的宣禮塔，如今的教堂鐘塔）。</p><p class="ql-block">吉拉達（Giralda），源于西班牙語 Giral，意“旋轉”（Drehen），源于鐘塔頂?shù)娘L向標。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這張圖向世人展示了吉拉達的三個（建筑）時期：</p><p class="ql-block">左邊是阿爾莫哈德風格的塔樓，右邊是基督徒收復塞維利亞后的中間過渡階段，中間是我們現(xiàn)在所見的文藝復興風格的立面圖。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">大教堂東立面北側，教堂前是城市廣場（Plaza Virgen de los Reyes）。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">羅馬梵蒂岡教皇若望保祿二世（Johannes Paul II.，1920-2005），波蘭裔，本名嘉祿·若瑟·沃伊蒂瓦（波蘭語：Karol Józef Wojty?a）。</p><p class="ql-block">這座紀念銅雕高2.45米，豎立在大理石基座上，這是背影。</p><p class="ql-block">這位上帝在人間的代表，深得人心，也有故事。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">位于大教堂東南角勝利廣場（La plaza del Triunfo）上的圣母紀念碑，是西班牙雕塑大師洛倫佐·庫洛特·瓦萊拉（Lorenzo Coullaut Valera，1876-1932）的作品，完成于1918年；他的作品遍布西班牙，最出名的應該算馬德里“西班牙廣場”上的“塞萬提斯”群雕。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這張的角度好。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這是大教堂的正門（平面圖1），關閉著，位于大教堂西立面，1833年才完成建造，龕楣上是圣母瑪利亞升天浮雕。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">洗禮門（Das Portal der Taufe，Puerta del</p><p class="ql-block">Bautismo，平面圖2），建于十五世紀，龕楣上是耶穌受洗；</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">降生門（Portal der Geburt，Puerta del</p><p class="ql-block">Nacimiento，平面圖3），龕楣上自然是耶穌降生浮雕。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">我本來以為大教堂南立面的這里是正門（平面圖4），</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">氣勢更輝煌，門前還有一座吉拉達塔頂上3.4米高用作風向標的女神銅雕吉拉迪羅（Giraldillo）1:1復制件，那是1997年為修繕吉拉迪羅而制作的替代。</p><p class="ql-block">銅雕女神左手持棕櫚枝，右手握十字旗桿，其設計靈感來自雅典娜女神或密涅瓦女神，它被理解為驅(qū)逐摩爾人重占安達盧西亞的勝利的基督教信仰化身。</p><p class="ql-block">作為買票進教堂的參觀者，我們便是從這里進去的。它被稱為“王子門”（Puerta del Príncipe），或又被稱為“Puerta de San Cristobal”或者“Porta de la Lonja”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">教堂東南角一觀</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">教堂南立面</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">教堂西南角</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">教堂北立面的“寬恕門”（Puerta del Perdón，平面圖10），原清真寺的入口，通往大教堂柑橘園（Orangenhof，Patio de los Naranjos）。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">塞維利亞是個“橘子城”，到處是橘子樹，我們到的那幾天，城市小巷花園的地上到處有掉落的橘子，還挺可惜。</p><p class="ql-block">那天是2月15日，我們預訂了“大王宮”的參觀（11:00），就在大教堂旁邊；我和姚月起得早了些，便提前先圍著大教堂逛一圈，恰逢塞維利亞“收橘隊”開始收獲，很有意思。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">那天，正值城市收獲這一片區(qū)的橘子，</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這是種“苦橘”，可能是用來制作果醬，</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">不是我們通常在市場看到的那些柑橘，可以剝了皮就嘗的。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">好，一圈兜完，</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">“大王宮”是塞維利亞第二篇，</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">先寫2月16日下午大教堂內(nèi)及登上鐘樓吉拉達之觀感：</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">剛才寫過，記得嗎？</p><p class="ql-block">對，“王子門”前的銅雕女神“吉拉迪羅”，“吉拉達”塔頂?shù)娘L向標，當年的替代品。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">進一次塞維利亞大教堂（帶登鐘樓吉拉達）的門票是17€/每人，還真不便宜；想想，德國科隆雙塔大教堂也算挺出名的吧，進教堂是免費的，若想登（南）塔，也只是8€/每人呢。</p><p class="ql-block">所以我們得充分利用，進了教堂先登塔。</p><p class="ql-block">登吉拉達比登科隆大教堂南塔容易多了：首先，登塔的高度有限，到鐘廊差不多才70米；其次，不像科隆南塔是97米高533級樓梯，吉拉達設計的是2.5米寬的四邊坡道，摩爾人當年可以騎馬快速地到達鐘廊。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">鐘廊的視野當然好，但苦于安全鐵網(wǎng)四邊圍裹，攝影比較困難，</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">攝鐘。</p><p class="ql-block">鐵網(wǎng)真密。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">坡道邊設置的壁龕窗（外立面上看似陽臺）才是真正的觀景臺；這張是我登塔時所攝，呆會兒下塔時可以再攝幾張。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">我沒去數(shù)，維基百科上說吉拉達總共有28口大鐘，而在鐘廊則是24口，都有名有姓的，想來絕不會錯。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">比如這口大鐘叫“神圣十字”（Santa Cruz），1500年澆鑄，118厘米直徑，951公斤，在西南廊。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">因為站得不高，也就看不全。</p><p class="ql-block">這是吉拉達的西偏北方向，塞維利亞的最高樓（也是安達盧西亞最高樓）“塞維利亞塔”（Torre Sevilla）金雞獨立，樓高180.5米，座落在安達盧西亞最長河流“瓜達爾基維爾河”（Guadalquivir）河岸；可是再怎么掂起腳尖，也看不見河水或橋梁。</p><p class="ql-block">像片左側是主廊中心，下面是主祭壇。</p><p class="ql-block">仔細看的話，在主廊與塞維利亞塔之間，能隱約看到塞維利亞斗牛場。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">又低了一圈，鏡頭拉得再近也看不見。</p><p class="ql-block">主祭壇，或者從平面看是個中心十字，現(xiàn)在高了點??。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這應該是大教堂東西軸線上位于東首的“國王禮拜堂”（K?nigliche Kapelle），就在吉拉達的南邊。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">繼續(xù)往下，</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這就是吉拉達坡道上設置的壁龕窗；其實人在坡道，也是陽臺的感覺。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">差不多快到地平面，橘園就在腳下，</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">對，哪兒讀到過，大教堂的橘園也是當年清真寺的留存；也就是說，清真寺的遺跡有三：吉拉達（下部結構）、橘園、它的整體平面（和地基）。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這是從橘園仰望吉拉達和教堂建筑的北立面。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">一張教堂內(nèi)的導覽圖，若換你，先看啥？</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">我首先就是去看那座群雕紀念碑：《哥倫布之墓》（SEPULCRO CRISTóBAL COLóN，Das Grab von Christoph Kolumbus）<span style="color:rgb(0, 29, 53);">，發(fā)現(xiàn)美洲新大陸的航海家探險家克里斯托夫·哥倫布（</span>Christoph Kolumbus，1451-1506），他的骸骨就在棺內(nèi)，經(jīng)過DNA驗證；</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這座紀念群雕又叫做《四王抬棺》，指的是前后四個抬棺之人為西班牙歷史上四大古國國王：卡斯蒂利亞（Kastilien，西班牙語 Castilla）、阿拉貢（Aragon/Aragonien，西班牙語 Aragón）、納瓦拉（Navarra）和萊昂（León）。</p><p class="ql-block">哥倫布在西班牙的歷史地位顯而易見。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">第二要欣賞的是西班牙融浪漫主義現(xiàn)實主義為一體的繪畫大師弗朗西斯科·何塞·德·戈雅-盧西恩特斯（Francisco José de Goya y Lucientes（1746-1828）的這幅畫：《圣胡斯塔和圣魯菲娜》（SANTAS JUSTA & RUFINA，Hl. Justa und Rufina，1817）。</p><p class="ql-block">圣胡斯塔和圣魯菲娜，一對于公元287年殉道的基督教圣女姐妹。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">作為大教堂最重要的組成之一，當然是它的主祭壇（ALTAR MAYOR，Hauptaltar）。</p><p class="ql-block">但要攝主祭壇不太好找角度，太遠，隔著鐵欄桿。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">近了，卻攝不全。</p><p class="ql-block">這是一面世界最大的祭壇屏風（23米高*20米寬），金碧輝煌，灑向仰慕的觀者。</p><p class="ql-block">一件西班牙哥特風格木雕的重要作品：它是在1482至1564年間由幾位大師先后創(chuàng)作的，底部中心是圣母瑪利亞座壇（Virgen de la Sede）；</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">上面有總共45件浮雕屏龕，場景描繪了耶穌基督和圣母瑪利亞的生平；</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這座主祭壇又稱“黃金祭壇”，木雕全部描金鑲金，奢華至極。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">看過黃金看白銀。</p><p class="ql-block">這座宏偉的純銀雕塑以它的雕塑師、西班牙十六世紀著名的金銀雕刻大師命名：《阿爾菲的圣器龕》（Custodia de Arfe）。</p><p class="ql-block">胡安·德·阿爾菲（Juan de Arfe y Villafa?e，1535-1603）的這座圣器龕高3.65米，重0.45噸，雕于1580-1587年間，代表了西班牙金銀雕塑藝術之最，也屬大教堂的珍藏。</p><p class="ql-block">從藝術風格講，這件上下五層的珍品外觀看似文藝復興時代之建筑迷你版。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">《圣母憐子》或《圣殤》（Pietà）幾乎是在每個稍大點的教堂都有的繪畫或雕塑作品；毋庸置疑，羅馬梵蒂岡圣彼得大教堂內(nèi)米開朗基羅的雕塑為其中之最。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">大教堂全名為“圣母瑪利亞主教座堂”，有諸多圣母的畫像和雕塑。</p><p class="ql-block">這個圣母祭壇，圣母瑪利亞周圍環(huán)繞著小天使；</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">另一座圣母祭壇，同樣題材的雕塑。</p><p class="ql-block">這種圣母腳下的小天使，又叫智天使或基路伯（Cherub，復數(shù)Cherubim），一種超自然的存在，上帝的仆人和同伴。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這座是《圣母圣子》雕塑，</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">圣母（圣子）禮拜堂（CAPILLA DE LA VIRGEN DE LA ANTIGUA，Kapelle der Jungfrau der Antike）。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">在基督教藝術中，《圣母領報》（又稱《天使報喜》）是常見題材，常為大天使加百列（Erzengel Gabriel）向圣母瑪利亞告知她將受圣神降孕而誕下圣子耶穌，天使加百列手中的白色百合象征圣母瑪利亞的童貞。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">又一圣母圣子祭壇。</p><p class="ql-block">進過不下百座上帝之屋，這座塞維利亞圣母主教座堂應該是所見中圣母數(shù)之最了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">巴托洛梅·埃斯特班·牟利羅（Bartolomé Esteban Murillo，1617-1682） 屬于西班牙塞維利亞最出名的巴洛克風格畫家，這幅《帕多瓦圣安東尼的愿景》（Lienzo de la visión de San Antonio，Die Vision des Heiligen Antonius von Padua，1656）是大教堂委托之作，作為圣安東尼禮拜堂的祭壇畫。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">順帶著放兩幅彩窗，這扇是在圣安東尼禮拜堂內(nèi)，</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這扇卻忘了；色彩同樣明亮鮮艷，圣嬰耶穌，圣母瑪利亞。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這位不是圣母，是圣女，是西班牙近代宗教史上的重要人物：安吉拉·德拉克魯茲（Angela de la Cruz，1846-1932），原名瑪利亞·德·羅斯·安吉勒斯·古埃略羅·岡薩雷斯（María de los ángeles Guerrero Gonzalez）。</p><p class="ql-block">1875年，她創(chuàng)立了“安吉拉·德拉克魯茲修女會”（安吉拉十字修女會），1982年由剛過世的教宗保羅二世以她的宗教名封圣。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">大教堂內(nèi)比較暗，沒攝大場面的像片，就以這張大理石圣母圣嬰浮雕收尾。</p><p class="ql-block"><br></p>