<h3>虱目魚，過海到大陸才改換名字，有一個(gè)響亮體面的名字---狀元魚，大陸高考之后的飯店熱賣，誰不以此魚謝師，往后進(jìn)學(xué)難保---玩笑！ </h3><h3><br /></h3><h3>其實(shí)臺灣人對「虱目魚」是禮遇有加的，如中原人恭敬黃河鯉魚。舊時(shí)在臺南、高雄、屏東的近海就經(jīng)常有季節(jié)的成群出沒，漁汛長，產(chǎn)量多，易捕撈等優(yōu)勢，漸成臺南的主要經(jīng)濟(jì)出產(chǎn)。今天的這大條的魚出自高雄漁會理事長家的魚池，用山泉和海水沖兌后豢養(yǎng)，肉細(xì)而無泥土等雜陳味道。南部人對虱目魚的加工也出色，一條魚從頭至尾，無一偏廢，無論鱗、鰭、骨、肉。</h3> <h3>來臺灣行旅，小吃攤與夜市，魚羹、紅燒頭尾、米酒湯虱目魚、煎烤肚腩、藥材燉魚湯，尤其后兩樣也經(jīng)常榮登入大雅之堂，是宴席中的角色。旅行結(jié)束時(shí)，仍可以拎回魚鱗、魚鰭、魚骨制作的風(fēng)味零食，一條小魚百種吃法，無論蛻皮，脫骨都不改中國飲食傳統(tǒng)的根。</h3><h3><br /></h3> <h3 style="text-align: right;">魚湯在干凈的米飯里的呈現(xiàn)，是臺灣人早年就有的習(xí)慣，今天是五鉆廚房的首席，用米酒浸虱目魚的清汁，泡的池上珠光壽司米---清流、完粒、醉鄉(xiāng)，脫皮的魚塊瓦片磚斷生即出，鋪于碗面時(shí)才透出明玉狀，撒櫻花鹽于魚瓦之上，明麗東瀛風(fēng)。</h3><h3><span style="color: rgb(176, 79, 187);"><br /></span></h3><h3><span style="color: rgb(176, 79, 187);">小碟也是魚松與厚苔酸辣昆布---皆源于海！</span></h3>