<p class="ql-block">一山湖二期的“抱一書屋”，靜臥于社區(qū)10號樓下，約1600平方米的空間，宛若一方精神綠洲，承載著思想的厚重與歲月的沉香。這里藏書豐贍，薈萃政治經(jīng)濟、哲學歷史、文化風俗之精粹，更網(wǎng)羅世界名著與文學經(jīng)典，尤以中國現(xiàn)代文學大家之作見長。書頁輕翻，墨香氤氳，為業(yè)主鋪展一片隔絕喧囂的閱讀凈土。在這方靜謐天地里，時光緩緩流淌，心靈安然棲居。恰似與先賢隔卷對坐，于無聲處聽驚雷，于墨痕間見星河。</p> <p class="ql-block">每日午后，我總踱步而入這方天地，臨窗落座，翻開《中國書籍文學館·大師經(jīng)典》，任陽光在紙頁間灑下斑駁光影。手邊清茶氤氳，茶香與油墨氣息悄然交融，沁入心脾。待夕陽西斜，合書起身，晚風輕拂，仿佛攜著書中的余韻伴我歸家。這藏于社區(qū)一隅的“心靈回歸之所”，成了我在三亞旅居歲月里最熨帖的精神歸處。</p> <p class="ql-block">中國現(xiàn)代文學，是民族覺醒的號角，是思想啟蒙的星火。它自“五四”新文化運動的驚濤中破浪而出，以現(xiàn)代語言重塑表達，以世界視野涵養(yǎng)精神，在掙脫傳統(tǒng)桎梏的同時，完成對民族命運與個體靈魂的深刻觀照。科學與民主的旗幟高揚，人文關懷的底色深沉。它始終與人民同呼吸，與時代共命運，書寫平凡人的悲歡，叩問國民性的幽微，致力于社會的革新與進步。今日重讀經(jīng)典，不僅是為了追憶往昔的光輝，更是為了在傳承中汲取力量，讓文學之火不熄?！吨袊鴷膶W館·大師經(jīng)典》叢書匯聚魯迅、郁達夫、聞一多、徐志摩、朱自清、蕭紅、<span style="font-size:18px;">夏丏尊、鄒韜奮、魯彥、梁遇春、戴望舒、鄭振鐸、廬隱、許地山、石評梅、李叔同、朱湘、林徽因、蘇曼殊、章衣萍</span>等數(shù)十位文壇巨擘之作，正是為了讓今人再度觸摸那些在風雨如晦中挺立的思想脊梁，感受文字背后的社會洞察與藝術魅力，從而在與經(jīng)典的對話中，迎來屬于我們時代的文學春天。</p> <p class="ql-block">鄒韜奮（1895—1944），原名鄒恩潤，曾用名李晉卿，祖籍江西余江，生于福建永安。他是中國現(xiàn)代新聞史與出版史上一座不朽的豐碑，集卓越記者、犀利政論家、杰出出版家于一身。幼年讀私塾，五歲啟蒙，十歲入福州工業(yè)學校，后隨父赴滬，就讀南洋公學。1919年，因志趣所向，轉(zhuǎn)入上海圣約翰大學文科，主修西洋文學，輔修教育，1921年獲文學學士學位。他的學識涵養(yǎng)與人文情懷，自此奠定一生事業(yè)的根基。1922年，受黃炎培之邀，執(zhí)掌中華職業(yè)教育社編輯股，主編《教育與職業(yè)》月刊，編譯《職業(yè)教育叢書》，以筆為犁，耕耘職業(yè)教育的沃土，提出諸多前瞻洞見，初顯思想鋒芒。</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(57, 181, 74);"><i>左一：后為國務院原副總理鄒家華</i></b></p><p class="ql-block">1926年10月，鄒韜奮接掌《生活》周刊主編之職，自此開啟他以筆為劍、為民立言的壯闊征程。他力主正義輿論，針砭時弊，革新內(nèi)容與形式，使周刊以文字質(zhì)樸、情感真摯、貼近民生的獨特風貌，迅速贏得廣大讀者信賴?！渡睢凡辉賰H是刊物，而成為民眾傾訴心聲的知音、尋求指引的良師?？谷辗榛鹑计穑麍远ǚ磳Σ坏挚拐?，以周刊為陣地，高舉救亡旗幟，喚醒民族覺醒。1932年創(chuàng)辦生活書店，任總經(jīng)理，短短數(shù)年間在全國設立56家分支機構，出版千余種進步圖書，包括馬克思主義譯著，團結(jié)大批進步作家，構筑起一座精神燈塔。1933年加入中國民權保障同盟，同年被迫流亡歐洲考察，足跡遍及蘇聯(lián)與西歐，視野愈加開闊。1935年歸國后創(chuàng)辦《大眾生活》周刊，以無畏筆鋒痛斥賣國行徑，熱情支持學生愛國運動，號召全民奮起抗敵，影響遍及大江南北。1936年被捕入獄，出獄后輾轉(zhuǎn)武漢、香港，將《抗戰(zhàn)》與《全民周刊》合并為《全民抗戰(zhàn)》，持續(xù)鼓舞士氣。1942年奔赴蘇中、蘇北抗日根據(jù)地，投身革命洪流。1943年赴滬治病，1944年7月因病逝世，生命最后一息仍系于民族解放事業(yè)。</p> <p class="ql-block">在烽火連天的歲月里，鄒韜奮不僅主持刊物，更以深情筆墨從事文學創(chuàng)作，留下《韜奮漫筆》《萍蹤寄語》《萍蹤憶語》《坦白集》《再厲集》等不朽篇章，后匯為《韜奮文集》，字字皆有溫度，句句皆含擔當。他始終堅持簡潔明快、淺顯生動的文風，主張將言論與人民生活緊密相連，關注民眾所憂所盼，回應時代之問。他的文字，從不凌空蹈虛，而是扎根現(xiàn)實，剖析問題，指明方向，以平實語言傳遞深刻思想。其言論立場亦隨時代激蕩而演進：早期關注生活方式、道德修養(yǎng)與社會風尚；民族危亡之際，則毅然轉(zhuǎn)向時政評論，奮筆疾書，宣傳抗日，抨擊黑暗，號召覺醒，展現(xiàn)出強大的戰(zhàn)斗性與引領力。他一生獻身新聞出版事業(yè)，以追求真理、向往光明為信念，鞠躬盡瘁，死而后已。毛澤東曾題詞贊曰：“<b>熱愛人民，真誠地為人民服務，鞠躬盡瘁，死而后已，這就是鄒韜奮先生的精神，這就是他之所以感動人的地方。</b>”周恩來亦評價：“<b>鄒韜奮同志經(jīng)歷的道路是中國知識分子走向進步、走向革命的道路。</b>”</p> <p class="ql-block">鄒韜奮的精神，穿越時空，化為后世不滅的燈塔。為紀念其卓越貢獻，我國設立以他名字命名的“韜奮出版獎”，為中國出版界最高榮譽；另有“韜奮新聞獎”，亦為新聞界至高殊榮。2009年，鄒韜奮被評為“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物”，其風骨與功業(yè)，永載史冊。</p> <p class="ql-block">在“抱一書屋”的靜謐一隅，輕啟《鄒韜奮精品選》，兩篇旅歐游記便躍然眼前?；秀遍g，竟與書中百年前的歐陸風煙悄然重疊。仿佛能看見先生握筆的手，載著山河故園的思量，于昏黃燈影里疾書。那些關于水城的粼粼波光、古城的斑駁石徑，都在筆尖沙沙作響，是行者的屐痕，亦是時代的回響。</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:20px;"> 威尼斯</b></p><p class="ql-block">8月6日下午4點鐘佛爾第號到意大利的東南海港布林的西，這算是記者和歐洲的最初的晤面。該埠不過因水深可泊巨輪，沒有什么勝跡可看，船停僅兩小時，記者和幾位同行的朋友卻也上岸跑了不少的路。像樣的街道只有一條，其余的多是小弄，在海邊上雖正在建筑一個高大的紀念塔，但我們在街上所見的一般普通人民多衣服襤褸，差不多找不出一條端正的領帶來。我們穿過好幾處小弄，窮相更甚。有好幾處門口坐著一個老太婆，門內(nèi)掛著花布的簾子，時有少婦半裸著上身探首簾外向客微笑，或曼聲高唱；她們用意所在，我們大概都可以猜到。</p><p class="ql-block">8月7日下午到世界名城之一的威尼斯。同行中有李汝亮君和郭汝楠君（都是廣州人）赴德留學，李君的哥哥李汝昭君原已在德國學醫(yī)，特乘暑假到威尼斯來接他的弟弟和他的老友郭君，并陪他們游歷意大利。記者原也有游歷意大利重要各地的意思，便和他們結(jié)作旅伴，同行中赴德學醫(yī)的周洪熙君（江蘇東臺人）聽說在8月底以前，意大利在羅馬舉行法西斯十周年紀念展覽會三個月，火車費可打三折，也欣然加入，于是我們這五個人便臨時成了一個小小的旅行團。到威尼斯時，李汝昭君已在碼頭相迎，我們便各人提著一個手提的小衣箱上岸，介紹之后，才知道李君的哥哥也是本刊的一位熱心讀者，這個小小的旅行團也可以說是一小部分的"《生活》讀者旅行團"了。我們先往一個旅館里去過夜，兩李一郭住一個房間，記者同周君住一個房間，第一天便開始游覽。有伴旅行，比單獨一人旅行，至少可多兩種優(yōu)點：一是費用可以比較地經(jīng)濟；二是興味也可以比較地濃厚。</p><p class="ql-block">在太平洋未取地中海的勢力而代之的時候，威尼斯實為東西商業(yè)貿(mào)易上最重要的一個城市，在世界史上出過很大的風頭，現(xiàn)在是意國的一個重要的商埠和海軍軍港，在港口禁止旅客攝影，同時也是歐美旅客集之地。該城不大，約二十五哩長，九里寬。第一特點是河流之多，除少數(shù)的幾條街道外，簡直就把河當作街道，兩旁房屋的門口就是河，仿佛像漲了大水似的。我國的蘇州的河流也特多，有人把我國的蘇州來比威尼斯，其實蘇州的河流雖多，還不是一出門口就是河。以這小小的威尼斯，除有一條兩百尺左右闊的大運河（ Canal Grande )，像 S 字形似的貫穿全城外，布滿全城的還有一百五十條小運河，上面架著三百七十八條橋（大多數(shù)是石造的，下有圓門），我覺得這個城簡直就可稱為"水城"。除附近的一個小島利都（ Lido ）上面有電車外，全城沒有一輛任何形式的車子，只有小艇和公共汽船；小艇好像端午節(jié)的龍船，兩頭向上蹺，不過沒有那樣長，里面有漆布的軟墊椅，可坐四個人至六個人，船后有一個搖槳，在水上來來去去，就好像陸地上的馬車。公共汽船的外形也好像上海馬路上的電車或公共汽車，船上的喇叭聲和上海的公共汽車的喇叭聲一樣。我們在畫片上所見的威尼斯的景象，往往是兩旁洋房夾著一條運河，上面駕著一條圓門的橋，河上一個小艇在蕩漾著，這確是威尼斯很普遍的景象。</p><p class="ql-block">除許多運河外，有若干街道都是用長方形的石頭鋪成的，有的只有五尺寬，路倒鋪得很平，因為沒有任何車輛，所以石頭也不易損壞，在這樣的街道上接踵摩肩的男男女女，就只有兩腳車——步行——可用。街道雖窄，兩旁裝著大玻璃窗的種種商店卻很整潔。街上行人衣冠整潔的很多，和布林的西的很不同。原來大多數(shù)都是由歐美各國來的游客，尤其多的是來自號稱“金圓國”的闊老。</p><p class="ql-block">威尼斯最使游客留戀的是圣馬可廣場（ Piazza di San Marco ）和該場附近的宏麗的建筑物。該廣場全系長方形的平滑的石頭鋪成的，有的地方用大理石，長有一百九十二碼，闊自六十一碼至九十碼，三面都有雄偉的皇宮包圍著，最下層都開滿了咖啡店和各種商店，東邊巍然屹立著圣馬可大教堂（ San Marco )，內(nèi)外只大理石的石柱就有五百余根之多，建于第9世紀。該廣場上夜里電燈輝煌，勝于白晝，游客成群結(jié)隊，熱鬧異常。在圣馬可廣場附近的有大侯宮（ Palazzo Ducale ）一座，亦建于第9世紀。宮前有大廣場，宮的對面咖啡館把藤制的椅桌數(shù)百只排在沿路，坐著觀覽的游客無數(shù)。圣馬可大教堂的右邊有圣馬可鐘樓( Campanile di San Marco )，三百二十五尺高，建于第9世紀末年。里面設有電梯，登高一望，全城如在腳下。此外還到威尼斯城的東南一小島名利都的看了一番，該處有世界著名的游泳場。游泳場后面的花草布置得非常美麗，游泳而出，在街上走的男女很多，女子多穿著大褲管的褲子，上面穿著薄的襯衫，有的就只掛著一條這樣的大褲子，上半身除掛褲的兩條帶子外，就老實赤膊，在街道上大搖大擺著，看上去好像她這條褲子都是很勉強掛著似的！</p><p class="ql-block">自然，這班男女并不是一般意大利人民，多是本國和歐美各國的少數(shù)特權階級，只有他們才有享用這樣生活的可能。該處既為有閑階級而設，講究的餐館和旅館的設備齊全，都是不消說的。</p><p class="ql-block">威尼斯的景物美吧？美！記者在下篇所要記的佛羅倫薩也有它的美，但這是意大利五六百年乃至千余年前遺下的古董，我們還不能由此看出該國有何新的建設成績。我們在許多人贊美不置的威尼斯，關于大多數(shù)窮人的區(qū)域，也看了一番，和在布林的西所見的也沒有什么兩樣。記者于9日就離開威尼斯而到佛羅倫薩去。</p><p class="ql-block">1933年8月11日，上午，在羅馬記</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px; color:rgb(57, 181, 74);"> 紙上重游威尼斯</b></p><p class="ql-block">2019年夏，我與友人同行西歐六國，拖著行李踏上威尼斯的碎石小徑。今日重讀鄒韜奮先生的《威尼斯》，指尖輕撫紙頁，竟似觸到了六年前亞得里亞海吹來的風，恍然發(fā)覺，先生筆下的水城，與我所見之景，竟如鏡中倒影，分毫不差。</p> <p class="ql-block">先生筆下無雕琢之痕，卻自有深情：河道“如蛛網(wǎng)般密布”，舟楫“搖搖晃晃，慢悠悠劃過橋洞”，橋影“在水波里漾成細碎的紋”。我猶記那日坐于貢多拉之上，船夫低吟的歌謠裹著水汽飄來，兩岸老屋斑駁，窗臺三角梅怒放如焰，似誰遺落人間的一簇熾熱。船過嘆息橋時，四野忽靜，連水波都放緩了腳步——那一刻才懂，先生寫的何止是風景？那是旅人心中最柔軟的一隅。原來所有驚艷，皆藏于這慢悠悠的時光深處。</p> <p class="ql-block">先生說威尼斯的美，帶著“親切的人間溫度”。這話我深以為然。傍晚時分，在圣馬可廣場旁的小餐館坐下，點一份墨魚面，看夕陽把教堂的尖頂染成金紅。鄰桌的老夫婦低聲呢喃，鴿子在腳邊踱步，遠處手風琴聲悠悠傳來。沒有喧囂的人潮，只有晚風、燈火與食物的香氣，像極了先生筆下的煙火氣，不張揚，卻熨帖人心。</p> <p class="ql-block">合上書頁，窗外是三亞的椰影濤聲，手邊的墨香里，卻又飄來威尼斯的水韻。原來有些風景，見過一次，便會在記憶里扎根；有些文字，讀過一遍，就成了跨越山海的重逢。鄒韜奮先生的筆，是一葉扁舟，載著后來的旅人，一次次回到那座波光粼粼的水城。</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8); font-size:20px;"> 佛羅倫薩</b></p><p class="ql-block">記者于8月9日午時由威尼斯上火車，下午5時37分才到充滿了古香古色的佛羅倫薩（ Florence )，為中部意大利最負盛名的一個城市。在中世紀羅馬方盛的時代，佛羅倫薩是它的主要的文化中心；意大利的語言、文學以及藝術，都在此地發(fā)達起來的。所以現(xiàn)在該處所遺存的無數(shù)的藝術作品和在與歷史發(fā)生聯(lián)系的紀念建筑物，其豐富為世界所少見，于是佛羅倫薩也成為吸引世界游客的一個最有趣味的名城。</p><p class="ql-block">佛羅倫薩的雄偉的古建筑和藝術品太多了，記者又愧非藝術家，沒有法子詳盡地告訴諸友，對于藝術特有研究的朋友，最好自己能有機會到這種地方來看看。</p><p class="ql-block">記者在二十年前看到康有為著的《歐洲十一國游記》的《意大利》一書，就看到他盡量贊嘆意國的全部用大理石建造的大教堂。此次到佛羅倫薩才看到可以稱個“大”字的教堂（ La Cattedrale di Sonta Maria del Fiore )，建于13世紀，有五百五十四尺深，三百四十一尺闊，三百五十一尺高，門用古銅制成，墻和門都有名人的繪畫或雕刻，外面炎熱異常，走進去立成秋涼氣候。在那樣高大陰暗的大堂里，人身頓覺小了許多?！按蟮睢鄙霞霸S多“旁殿”上插著許多白色長蠟燭，燃著的卻是幾對燈光如豆的油燈。宗教往往利用偉大的建筑來使人感到自身的微小，由此引起他對于宗教發(fā)生崇高無上的觀念，其實藝術自藝術，宗教自宗教，不能假借或混淆的。</p><p class="ql-block">在威尼斯和佛羅倫薩的較大的教堂前都懸有英、德、法、意四國文字的通告，列舉禁例。尤其有趣好笑的有關于婦女的，例如說凡是婦女所穿的衣服袖子在臂彎以上的不許進去，頸上露出兩寸以上肉體的不許進去，裙和衣服下端不長過膝的不許進去，衣服穿得透明的不許進去，大概所謂摩登女子到此都多少要發(fā)生了困難問題，這也許只好怪上帝不贊成摩登女子了！男子的禁例就只是要脫帽，自由得多。</p><p class="ql-block">在各教堂里所見跪著禱告的不是老頭子，就是老太婆，找不出一個男青年或女青年，我覺得這是可以注意的一點。</p><p class="ql-block">佛羅倫薩的古氣磅礴的雄偉建筑物，大概不是教堂，就是城堡。城堡都是用巨石筑成，高四五層六七層不等，上面都有像城墻上的雉堞似的東西。有許多這樣的城堡都成了大商店，不過古氣磅礴的石墻仍保存著。此外有最大的城堡（ Palazzo Vecehio )，里面藏著許多名油畫，墻上和天花板上都是。城堡內(nèi)部的曲折廣深，尤令人想見最初建造時工程的浩大。這種封建時代的遺物，不知含著多少農(nóng)奴的血汗！</p><p class="ql-block">10日午時離佛羅倫薩，乘火車向羅馬進發(fā)，直到夜里11點半才到目的地。因車上人擠，大家立了數(shù)小時。我們在佛羅倫薩參觀時都是按照地圖奔跑的，在火車上又立了數(shù)小時，都弄得筋疲力盡，同行的周君喃喃地說“如再這樣接連跑，只有'蹺辮子’了！”“蹺辮子”不是好玩的！所以我們到羅馬后，決議第二天的上半天放假，俾得恢復元氣后，下半天再開始奔跑。關于到羅馬后的記述也許可比這一篇較有意義些，當另文奉告，現(xiàn)在還有幾個雜感附在這里。</p><p class="ql-block">（一）截至記者作此文時，游了意國的四個地方，即布林的西、威尼斯、佛羅倫薩和羅馬。不知怎的他們對于黃種人就那樣地感到奇異，走在街上，總是要對我們望幾眼，有的還竊竊私議，說我們是日本人，同行中有的聽了很生氣，但既不能對每人聲明，也只有聽了就算了。他們何以只想到日本而不會想到中國？有人說他們覺得所謂中國人，就只是流落在國外的衣服襤樓的中國小販，衣冠整潔的黃種人便都是日本人。這種老話，我在小學時代就聽見由外國留學的人回來說起，不料過了許多年，這個觀念仍然存在——倘若上面的揣測是不錯的話。但是我想倘若僅以衣服整潔替中國人爭氣，這也未免太微末了。</p><p class="ql-block">（二）意大利的婦女職業(yè)已較我國發(fā)達——雖則聽說比歐洲其他各國還遠不能及。在旅館里，在飯館里，在普通商店里，職務由婦女擔任的很多。記者在威尼斯郵局寄信時，見全部職員都是女子擔任。她們大多數(shù)都是穿著黑色的外衣，領際用白色的鑲邊，都很整潔。旅館的“茶房”幾乎全是女子，有的是半老徐娘，有生得比較清秀的，看上去就好像女學生，每天客人出門后，她們就進房收拾，換置被單等物。</p><p class="ql-block">（三）記者所住過的幾個旅館，覺得和中國的旅館有一大異點，就是很安靜，沒有喧嘩叫囂的情形。執(zhí)事的人也很少，賬房間一兩個人，其余就不大看見人影，就是電梯也可以由客人自開，像按電燈開關似的，要到第幾層就用手指按一按那個撲落，電梯就會自動地開到那一層。就是各商店里的伙計，人數(shù)也很少，不過一兩人，不像我國的商店，有許多往往像菩薩或羅漢似的一排一排列在柜臺后面。其實這種異點，在上海中西人的商店里已略可見到了。</p><p class="ql-block">二十二，八，十二，夜，記于羅馬</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px; color:rgb(57, 181, 74);">紙間墨色與眼前城郭——再讀鄒韜奮的《佛羅倫薩》</b></p><p class="ql-block">再讀鄒韜奮筆下的《佛羅倫薩》，紙頁間漫開的墨色，竟與六年前我踏足那座古城的記憶悄然重疊。彼時揣著對文藝復興發(fā)祥地的向往，在阿諾河的波光里，與一場跨越時空的邂逅撞了個滿懷。</p> <p class="ql-block">韜奮先生的文字里，沒有堆砌的辭藻，只有對這座城最質(zhì)樸的描?。喊唏g的石墻爬滿歲月的藤蔓，教堂的鐘聲漫過窄窄的街巷，街角的匠人低頭打磨著銀器，陽光把石板路曬出暖暖的溫度。這些字句，像一把鑰匙，瞬間打開了我記憶的匣子。</p> <p class="ql-block">如今再翻讀這篇文字，那些被時光模糊的細節(jié)又鮮活起來：領主廣場石磚的溫度，大衛(wèi)雕像前的震撼，還有阿諾河上掠過的晚風。韜奮先生以文字為舟，載著讀者游過佛羅倫薩的街巷；而我幸得親歷，讓紙頁上的城郭，化作了眼底真實的煙火。原來最好的旅行，是讓文字里的想象，與現(xiàn)實中的遇見相擁；而最好的閱讀，是讓記憶里的風景，在文字中找到溫柔的回響。</p> <p class="ql-block">更想起在領主廣場的維奇奧宮前留影，身后米開朗基羅的大衛(wèi)雕像矗立在石墻前，肌肉的線條在陽光下棱角分明，與韜奮先生寫的“石頭里仿佛藏著跳動的生命”完美契合。那日廣場上人聲熙攘，游客的相機快門聲與街頭藝人的小提琴聲混在一起，望著那尊雕像，忽然徹悟了先生所言：“佛羅倫薩的靈魂，藏在這些沉默的藝術品里”。</p> <p class="ql-block">先生說佛羅倫薩是一座“活著的博物館”。初讀時只覺貼切，親歷后方知深意。黃昏時，我坐在阿諾河畔的露天咖啡館，看夕陽把老橋的影子拉得很長，橋上的珠寶店亮起暖黃的燈，游客的笑語與街頭藝人的吉他聲交織。不遠處，一對白發(fā)老夫婦牽手緩行，步履從容。那一刻我忽然明白，這座城從不是冰冷的古跡陳列，而是將文藝復興的風骨揉進了日常：巷口的面包店飄出佛卡夏的麥香，手工作坊里的金匠敲打著銀飾，連石板路上的車轍，都印著千百年不變的生活節(jié)奏。就像韜奮先生在文中感慨的，“這里的時光走得慢，慢到能接住每一個遠道而來的憧憬”。</p> <p class="ql-block">如今再翻讀這篇文字，那些被時光模糊的細節(jié)又鮮活如初——領主廣場的石磚溫度，大衛(wèi)雕像前的驚嘆，還有阿諾河上掠過的晚風，一一歸來。</p> <p class="ql-block">韜奮先生以文字為舟，載著讀者游過佛羅倫薩的街巷；而我幸得親歷，讓紙頁上的城郭，化作了眼底真實的煙火。原來最好的旅行，是讓文字里的想象，與現(xiàn)實中的遇見相擁；而最好的閱讀，是讓記憶里的風景，在文字中找到溫柔的回響。</p>