<p class="ql-block">美篇名：愚公</p><p class="ql-block">美篇號：548082</p> <p class="ql-block"> 大同的云岡石窟，是我期待已久的旅行目的地。當(dāng)真正站在武周山南麓的崖壁前，看到那一排排依山而鑿的洞窟時(shí)，內(nèi)心還是被深深震撼了。綿延一公里的山崖上，53個洞窟錯落有致，5萬多尊石像神態(tài)各異，仿佛一部刻在石頭上的宏大史詩，無聲地講述著一千五百多年前的故事。</p> <p class="ql-block">石窟的開鑿始于北魏，公元460年，一位叫曇曜的高僧在皇室的支持下，主持開鑿了最早的“曇曜五窟”（第16至20窟）。據(jù)說，這五尊大佛分別對應(yīng)著北魏的五位帝王，將帝王與佛陀合一，既體現(xiàn)了皇權(quán)的至高無上，也借助佛教的神圣來鞏固統(tǒng)治。這本身就是一段獨(dú)特的歷史。</p> <p class="ql-block"> 踏入云岡石窟的那一刻，外界的熱鬧與仿佛瞬間被吸走了。一股混合著巖石的涼意與千年塵埃的、難以名狀的氣息撲面而來，眼睛需要片刻才能適應(yīng)這昏暝的視覺。然后，那滿山滿谷的佛陀與菩薩，如同從沉睡中被喚醒，靜默地、磅礴地涌入我的視野。</p> <p class="ql-block"> 這并非一座死寂的博物館，而是一個依然流動著信仰與生命力的精神場域。我首先被那尊被譽(yù)為云岡象征的露天大佛（第20窟）所震撼。他太大了，大得超越了日常的尺度，只能仰視。歲月的風(fēng)沙剝?nèi)チ怂媲暗目唛埽瑓s讓他更完整地沐浴在天地之間。他結(jié)跏趺坐，面龐豐腴，鼻梁高挺，尤其是那一雙微微垂俯的眼睛，無論你站在哪個角度，都覺得他正慈悲地凝視著你。那目光里，沒有喜怒，只有一種穿越千年的、洞悉一切的平靜。我站在他腳下，感覺自己渺小如一粒塵埃，世間煩憂，在這一刻似乎都輕若鴻毛。</p> <p class="ql-block"> 隨著人流深入，便進(jìn)入了被稱作“音樂窟”的第12窟。這里的震撼又是另一番光景。滿窟的墻壁與頂棚，雕刻著無數(shù)手持各種樂器的伎樂天人與仗樂飛天。他們衣帶飄舉，姿態(tài)萬千，仿佛正演奏著一曲盛大而無聲的佛國交響樂。那一瞬間，我?guī)缀醍a(chǎn)生了幻聽，耳邊似乎縈繞著來自北魏的清越樂音，看到了那個游牧民族建立的王朝，在皈依佛法后，將其奔放的熱情與生命的歡愉，全部傾注到了這冰冷的巖石之上。歷史書上冰冷的“北魏興佛”四個字，在這里化為了如此鮮活、如此動人的藝術(shù)狂歡。</p> <p class="ql-block"> 然而，云岡的魅力不止于宏大。在那些幽深的洞窟角落，時(shí)光的痕跡更讓人心旌搖曳。許多小龕內(nèi)的佛像，面容已被風(fēng)霜磨蝕得模糊，只留下一個圓潤的輪廓。他們像是褪去了具體的五官，只留下微笑的意念。陽光透過明窗，斜斜地照在那些殘損的臂膀與衣褶上，光影斑駁，竟生出一種比完整時(shí)更驚心動魄的美。那是一種與時(shí)間達(dá)成和解的沉靜，一種五官無法體驗(yàn)的至高境界。</p> <p class="ql-block"> 透過光柱，我清晰地看到一些佛像的面部，覆蓋著一層黯淡的金色與朱紅。這微弱的彩繪，是后世（特別是唐代）的補(bǔ)筆，像是后代子孫為祖先披上的一件舊袍。這細(xì)節(jié)讓我驀然驚覺，云岡并非一蹴而就的化石。它從北魏的皇家工程開啟，歷經(jīng)后世無數(shù)無名工匠的增補(bǔ)與修繕，是一部持續(xù)雕刻了千年的、活著的史詩。</p> <p class="ql-block"> 離開石窟，重返陽光之下，恍如隔世?；赝蔷d延一公里的崖壁，它不再僅僅是山體，而是一部無言的巨書，每一窟都是一冊厚重的經(jīng)卷，每一尊佛像都是一句深刻的偈語。</p> <p class="ql-block"> 那一日云岡的千年碰撞，至今仍沉淀在我的記憶里。它提醒我，在奔流不息的時(shí)間長河中，人類曾以何等的虔誠與匠心，試圖將信仰凝固成永恒。而那些沉默的石頭，之所以能穿越千年，或許正是因?yàn)樗鼈兂休d的，并非神的無情與威嚴(yán)，而是人的渴望與對美好的極致追求。</p>