三人行

冬冬

三姐妹在路上，行頭一樣一樣的，心情一樣一樣的，連想法都一樣一樣的，這樣的快樂誰懂。 飛機快到杭州時，機上播報員說，杭州正在下小雨，從晴空萬里的大深圳到煙雨蒙蒙的江南，在那個雨巷，會不會偶遇傳說中結(jié)著愁怨的丁香姑娘？ 有這么一種說法：“西湖的水，晴湖不如雨湖，雨湖不如雪湖，雪湖不如夜湖?！?lt;/p> 我們何其有幸，可以看到了雨湖和夜湖。 除了看水，還要看看湖面上那些膾炙人口的勝景。 除了看景，還要聽聽它們前世今生那些蕩氣回腸的故事。 西湖的水，從來都不只是自然的饋贈，那些或多或少帶著點撲朔迷離的美景，穿透了千百年的光陰，既有我們在唐詩宋詞里吟詠的雅致，還有融入今人日常的市井煙火氣。 第1站? ?西湖 我們從北山街開始這一日的漫步，并沒有下雨，時不時還有陽光從厚厚的云層縫隙鉆出來。 梧桐樹的闊葉濾下斑駁的光影，路的另一側(cè)，臨湖的座椅上坐滿了人。 他們大都是本地人，喧鬧的游人從旁邊經(jīng)過，似乎并不影響他們的閑適，就這么靜靜地看著湖面。 仿佛與這湖光山色合為一體，亦成為我們眼中的風景——不知是西湖陪伴他們走過了漫漫長生，還是他們沉淀了西湖最具煙火氣的時光。 踏上斷橋，腳下是堅實的石板。游人尚稀，湖風徐來，帶著水汽的清新。 關(guān)于白娘子和許仙的傳說，讓這座樸素的拱橋承載了太多的浪漫與悵惘。 我努力想象雨中借傘的邂逅，但眼前只有平靜的湖面與遠處起伏的青山。 或許，傳說之所以動人，正因為它為這絕美的山水注入了人的溫度與情感。 橋不再是冰冷的建筑，而是等待、相遇與別離的象征。 每一個駐足于此的人，心里都藏著自己的“斷橋故事”。 走過斷橋，便是白堤。 堤岸兩旁，柳絲如煙。晚秋時節(jié)，綠意不減。 漫步在這條筆直的長堤上，腳步不由得輕緩下來。這不僅僅是條路，更像是一條穿越千年的詩行。 堤身看似平直，實則暗合著古代水利工程的智慧。 白居易疏浚西湖時，大概不會想到，他為解決民生問題修筑的堤壩，會成為后人吟詠千年的風景。 我想象著白居易當年寫下“最愛湖東行不足，綠楊陰里白沙堤”時的心境。他看到的，或許不僅是風景，更是他治理西湖、造福一方的慰藉。 行走其間，能感受到一種由歷史與文學共同釀造出的寧靜與從容。 有老人在堤上慢跑，有年輕的父母推著嬰兒車嬉笑而過——古人的風雅，就這樣自然地融入了今人的日常。 白堤盡頭，便是孤山。這里的氣息陡然變得沉靜、文雅。放鶴亭旁，似乎仍回蕩著林和靖“梅妻鶴子”的孤高逸趣。 浙江博物館、文瀾閣、西泠印社，如同顆顆文化的明珠，散落山間。 我們并沒有進入任何館舍，而是享受在山林小徑中穿行的感覺——鳥鳴清脆，偶爾能聽到從某個角落傳來的、練習戲曲的吊嗓子聲，悠長而富有韻味。 這里是西湖的“文眼”，它提醒著人們，西湖的美，不止于自然，更在于它深厚的人文積淀。 在孤山腳下的放鶴亭小坐，恰好能望見蘇堤橫臥湖上。 蘇軾與白居易相隔二百余年，卻因西湖產(chǎn)生了奇妙的連接——蘇堤的修筑，比白堤更講究美學意境，六橋起伏，春曉時分煙柳畫橋，這是文人執(zhí)政官將水利工程詩化的杰作。 從孤山南麓乘上一葉手劃船，悠悠蕩向蘇堤。船槳劃破碧綠的湖水，漾開圈圈漣漪。 從湖中央回望，保俶塔亭亭玉立，雷峰塔沉穩(wěn)厚重，城市的天際線在遠處成為一幅朦朧的背景。 船工是位健談的本地人，用帶著吳儂口音的普通話，指點著沿途風景，說起蘇東坡浚湖筑堤的舊事，如數(shù)家珍。 船行至蘇堤下，穿過橋洞，仿佛穿過了一道時間的門。堤上游人如織，自行車鈴聲響脆，充滿了生命的活力。 而我們在舟中，卻感到一種鬧中取靜的愜意——蘇軾的曠達，似乎也化入了這六橋煙柳的開闊景象之中。 湖心亭的茶香裊裊中，我想起張岱在《湖心亭看雪》中的記述——那個大雪三日、人鳥聲俱絕的夜晚，駕一葉扁舟，擁毳衣爐火，獨往湖心亭看雪。 這種極致的孤獨與浪漫，是明清文人賦予西湖的另一種氣質(zhì)。 他們不再像白居易、蘇軾那樣關(guān)注民生疾苦，而是將西湖作為精神棲居地，在山水間尋找心靈的安寧。 雷峰塔在夕陽下泛著金光。 這座重建的古塔，總讓人聯(lián)想到魯迅先生的《論雷峰塔的倒掉》。先生從民間傳說中看到的是反抗精神，而普通游客看到的，可能只是白娘子被鎮(zhèn)壓的悲劇。 一座塔，承載著如此多元的解讀，這正是西湖文化層次的體現(xiàn)——它既有士大夫的雅致，也有市井的煙火氣。 暮色漸濃時，我們登上寶石山。 華燈初上的西湖，褪去了白天的明麗，顯露出深邃的美。 湖水變成了暖色調(diào)的錦緞，游船開始歸航，鳥兒成群地飛回棲息之地。雷峰塔在夕照中呈現(xiàn)出著名的“雷峰夕照”之景，瑰麗而莊嚴。 保俶塔的剪影映在墨色天幕上，與雷峰塔遙遙相對。 這一刻，我忽然明白了西湖最動人之處——它從來不是純粹的自然景觀，而是歷代文人、官吏、百姓共同創(chuàng)作的人文畫卷。 白居易的民生關(guān)懷、蘇軾的瀟灑氣度、張岱的孤高情懷、魯迅的批判精神，都層層疊加在這片山水之間。 下山時，遇見幾位老人在湖邊唱越劇《白蛇傳》選段。吳儂軟語在晚風中飄散，與湖水的漣漪融為一體。 西湖的故事，還在被一代代人傳唱、重塑。 這片山水之所以千年不衰，正因為它不是凝固的標本，而是活著的、呼吸著的文化生命。 一日漫步，像翻閱一冊巨幅的、立體的山水人文畫卷。 所見，是四時變幻的光影，是歷史留下的痕跡； 所聞，是本地人的鄉(xiāng)音，是風中傳來的故事； 所思，是古今交匯的感慨； 所想，是西湖之所以為西湖，正在于它從未被凍結(jié)在歷史或傳說里。它被一代代人的詩詞、畫作、生活乃至愛情不斷書寫，至今，依然在每一個晨昏、每一次到訪者的凝望中，被賦予新的意義。 第2站? ?烏鎮(zhèn) 走進烏鎮(zhèn)，看到的就是一張典型的水墨丹青畫，你想象中江南水鄉(xiāng)的樣子——白墻和黛瓦，小橋和流水、烏篷船和青石板路……這里全都有。 京杭大運河依鎮(zhèn)而過，太湖流域的河流在鎮(zhèn)內(nèi)縱橫交織，這里家家戶戶枕河而居，推窗見水。水鄉(xiāng)水鄉(xiāng)，真不是浪得虛名。 烏鎮(zhèn)算得上是江南水鄉(xiāng)古鎮(zhèn)的一張名片。恰逢一個陰雨天，煙雨江南在烏鎮(zhèn)就體現(xiàn)得淋漓盡致。 盡管這里過于商業(yè)化，但這里是水汽氤氳的中國——茅盾筆下的故里，是木心一心思念的地方，昭明書院是南朝梁昭明太子蕭統(tǒng)讀書的地方，烏鎮(zhèn)出過兩個翰林學士，一為夏同善，另一個就是嚴辰……所見到的這些過去的事，皆是通往中國的密碼。 烏鎮(zhèn)包括東柵和西柵，我們游覽了東柵。東柵古色古香，最大程度地保留歷史原貌。 《似水年華》拍攝地，女主角劉若英也因此成為其代言人，她那種不染纖塵的純凈氣質(zhì)，與江南水鄉(xiāng)倒是絕配。 當年乾隆七下江南，七次都住在烏鎮(zhèn)的立志書院，院門“晴耕雨讀”的牌匾，同樣熏陶著后世文學巨匠沈雁冰。 水鄉(xiāng)最美的裝飾就是橋。據(jù)說舊時的烏鎮(zhèn)有120座橋，算得上百步一橋?，F(xiàn)在保存下來的古橋有40多座，一座有一座的風格，一座有一座的故事。 烏鎮(zhèn)的橋是有記憶的，它靜靜地擱置在流水之上，等待著有緣人的到來，再抖落一地的故事…… 逢源雙橋帶著濃濃的現(xiàn)代氣息，又透著古典的韻致——繁華卻不輕浮，落紅塵而不世故。 從逢源雙橋上往北走，就是烏鎮(zhèn)最繁華的東柵。兩邊的老宅是清一色的木樓，都涂著一層黑褐色的油漆，看上去古樸典雅，和烏鎮(zhèn)的名字十分相符。 東柵街上店鋪林立，老作坊一個接著一個，大多已經(jīng)演變成了江南民俗表演的一部分。 “宏源泰”染坊就是展示烏鎮(zhèn)藍印花布制作工藝的一個展廳。在這個寬敞的院落里面展示著幾十匹各種花色的藍印花布。 它們不是擺在櫥窗里，而是從離地10米左右的木桿之上徑直垂落下來，因此整個院子就是一個印花布的藍色海洋。 從前浙江一代農(nóng)村家家戶戶都使用藍印花布，烏鎮(zhèn)那些老宅中的窗簾、桌布、帳子還有很多都是藍印花布做成的。 純凈的藍色印花布的世界里，是“大王你來抓我呀”的迷宮，也是烏鎮(zhèn)帶給我們的幽幽一夢。 有水的地方就有船，一只烏篷船穿過樹影而來，一只觀光船劃開波光而去。 姐妹仨在烏篷船上品著當?shù)赜忻陌⑵挪?，泊在那清秀的碧水中，吃著當?shù)赜忻陌姿~、三珍齋醬雞，再添上一大碗的三白酒，愜意之極。 坐在船上隔水觀兩岸，如煙的廊橋，飄揚的垂柳，小酒館的悠揚音樂......人在橋上行，船從橋下過。這本身就是一副很美的畫面： 你站在橋上看風景，看風景人在樓上看你。明月裝飾了你的窗子，你裝飾了別人的夢。 第3站? ? 梵天花海 秋天的梵天花海，像是調(diào)色盤被打翻般的五彩繽紛，橙色、黃色、橘紅色……花開成海，遍地鎏金。 人面鮮花相映紅——或溫暖如初，或熱情似火，花海一點笑，葉樹一路境。 花開無聲處，細水遣流年。三姐妹一身黃乞錦衣，漫步在花海小道，自成清雅畫卷。 花海連綿，馥郁甜香。 在這個最美的季節(jié)里，我們仨沉醉在多彩的花花世界里，愿望往后日子一路生花，一路甜蜜。 第4站? ?拈花灣 在無錫靈山的太湖之濱，有一個叫拈花灣的靈山小鎮(zhèn)，它取名于佛教中佛祖拈花一笑的典故。從高空俯瞰整個小鎮(zhèn)，就如同在一片花海里，佛祖輕楊手指，拈住一花。 這里的一山一水，一草一木一石一葉，一門一窗，一杯一盞乃至一只鳥叫，一片蛙鳴一點燭光，一絲暗香，一串晨鐘，一遍暮鼓無處不是禪意，無處不是生活。 拈花灣，光聽名字，便覺禪意流淌，如同一朵悄然綻放的蓮花，散發(fā)著寧靜而迷人的氣息。 踏入拈花灣，仿佛踏入了一個世外桃源。這里群山環(huán)繞，坐擁太湖之美。 小鎮(zhèn)的建筑以唐風宋韻為主，古樸典雅，青瓦白墻與周圍的自然景觀相得益彰。 第5站? ?靈山大佛 靈山大佛，于1997年建成開光，至今已過25年。大佛所在舊址為唐貞觀年間始建的祥符禪寺遺址。 大佛背對靈山，面向太湖，慈顏微笑，廣視眾生。佛像高88米，是中國目前第二高的巨型佛像。 靈山大佛，右手"施無畏印"，寓意除卻痛苦。左手"施與愿印"，代表給予快樂，均為祝福之相。 靈山之名源于玄奘，當年他來到此地，見山峰翠靄多姿，與天竺國佛陀說法的靈鷲山很相似，所以取名小靈山，且修建了“小靈山剎”，由大弟子出任第一任住持。 自唐以來香火鼎盛，宋代更名為祥符禪寺，至今都是靈山景區(qū)中一大核心景點。 寺院的古井蓮池、銀杏梅樁見證了千年滄桑變幻。 寺院廣場立著一尊佛像，高8米，寺院后方的靈山大佛便是以此為模版放大11倍制成， 站在廣場可以拍到雙佛合影的神圣景觀。 祥符禪寺山門廣場左側(cè)，豎立有"天下第一掌"，它是按照靈山大佛右手形狀1:1大小的復制件。 誰能拒絕和手掌比人還高的青銅大佛擊掌呢？ 找一個合適的角度，與大佛隔空擊掌、握手亦或是讓慈悲的佛祖摸摸頭——多么好的意頭，仿佛被注入寧靜的力量。 進入靈山世界，第一處禮佛點是佛足壇——佛祖涅槃前為弟子留下的一雙足印，由玄奘法師在印度臨摹后帶回中國。 佛祖五指平齊，代表眾生平等。 佛足壇后有一座精美的巨型石牌坊——六度牌坊，每根柱子都由整根花崗巖雕刻而成。 走過牌坊就是菩提大道，大道上雕刻有七朵蓮花，寓意步步生蓮，走過去便能看到釋迦牟尼誕生的盛景——九龍灌浴。 登上登云道，到達靈山大佛腳下。 登云道即216級臺階，前108級指的是人有108種煩惱，每登一級就忘掉一種煩惱；后108級代表人有108種愿望，每登上一級就實現(xiàn)一個愿望。 靈山大佛高88米，加上基座有101.5米，相當于33層樓高，是目前最高大的露天青銅釋迦牟尼立像。 寶座由88萬瓣蓮花瓣組成，佛像用了七百多噸銅，2000多塊鑄造銅板拼接，能抗8級地震和14級臺風，十分宏偉，在佛腳之下感受到被照拂也是自然而然了。 大佛眼睛朝下看，暗含佛家“眼觀鼻、鼻觀口、口關(guān)心、心觀自在”的修行思想。 無論站在哪個角度看，都能感到被注視，也是匠人技藝高超的一大表現(xiàn)。 從基座入口進入，乘五層電梯可上到佛腳處摸佛腳。 站在大佛腳下不僅可以俯瞰靈山全貌，華光綻放的宮殿盡收眼底。 第6站? 靈山梵官 靈山梵宮有“東方盧浮宮”之稱，一磚一瓦都是華麗的色彩，極繁美學，不可錯過。 宮內(nèi)收藏大量寶物如東陽木雕、敦煌壁畫、揚州漆器、景泰藍、壽山石雕、景德鎮(zhèn)青花瓷等，鎮(zhèn)館之寶是琉璃巨制——華藏世界，規(guī)模之大，制造之難世所罕見。 梵宮對面的臨水建筑是五印壇城，經(jīng)典的藏傳佛教建筑風格，紅白相間，有“江南小布達拉宮”的美譽，倒影在一潭清池上，秀麗與莊嚴并重。 壇城內(nèi)供奉五方五佛，展示許多精美的唐卡，我與一眾朝拜者一起，參與點酥油燈等活動。 壇城外側(cè)圍著一圈江南地區(qū)最長的轉(zhuǎn)經(jīng)廊，藏傳佛教中，順時針轉(zhuǎn)過轉(zhuǎn)經(jīng)筒可積累功德。 網(wǎng)上曾經(jīng)流行過一句話：“在上班和上進之間選擇上香”。這并不是指消極避世的生活態(tài)度，而是尋找一種平衡，在平衡中尋求一種清明的心理狀態(tài)。 當一切煩心的雜念煙消云散，祈禱的心愿終能成真，這大概是許多人對一次心靈凈化之旅的期待吧。 第7站? ?泰州鳳城河 在長江之北、淮水之南，有一座被時光浸潤的千年古城——泰州。 這里沒有蘇杭的喧囂鼎沸，卻獨擁一份靜謐從容。穿城而過的鳳城河，恰似一條碧玉絲絳，串聯(lián)起泰州的文脈、煙火與詩情畫意。 鳳城河位于泰州市海陵區(qū)，最早開鑿于后周顯德五年（公元958年），是環(huán)繞泰州老城的千年古城河，全長11公里。 沿岸擁有望海樓、梅園、桃園、文會堂、州城遺址等著名景點。其獨特的“雙水繞城”格局以及河畔眾多的景點，構(gòu)成了一幅幅美麗的畫卷。 它見證了泰州的歷史變遷，承載著泰州深厚的文化底蘊，是泰州的地理標志，被譽為“泰州的母親河”、“中國最美古城河”。 乘船夜游鳳城河，感受“中國最美古城河”璀璨美景。 華燈初上之時，泛舟河上，看兩岸亭臺樓閣倒影成畫，聽槳聲燈影里流淌的戲曲悠揚，這座“水城慢生活”的典范，悄然訴說著“州建南唐，文昌北宋”的傳奇。 千年歲月里，河水與城墻相依相守，滋養(yǎng)了泰州“雙水繞城”的獨特格局。它并非天然河道，而是北宋時期為抵御洪水、護衛(wèi)城池而修建的護城河。 如今，仍能清晰觸摸到泰州“城河一體”的歷史肌理——巍峨的古城墻遺址、錯落的明清民居、飛檐翹角的古建筑群，與碧波瀲滟的河水相映成趣，宛如一幅徐徐展開的水墨歷史長卷。 第8站? ?南京 一城一味，南京，鹽水鴨。 在南京的美食譜系里，鹽水鴨是當之無愧的“頂流”。皮白肉嫩，咸鮮入骨，鹵味混著鴨肉的淸香，那是刻在南京人 DNA 里的味覺記憶。 鹽水鴨的歷史，幾乎與南京城的興衰同步。 元末明初，南京成為都城，御廚用北方麻鴨改良南方腌制法，開創(chuàng)“炒鹽腌鴨”之術(shù)。明淸時流入市井，秦淮河畔的鹵菜店用老鹵反復浸潤，成了“金陵鴨饌”的代表。 走進老門東老街，沿著青石板路緩緩而行，慢賞戲曲江南的金陵秋。 青磚砌就的墻面與黛色屋瓦連綿成片，凌霄花藤蔓垂落墻頭，到處都藏著古城的煙火與風雅。 姐妹仨攜手款款而行，走過風風雨雨，相親有之，相愛有之，嬉笑有之，怒罵亦有之。 我是如此幸運，身邊有兩個如你們一般的人，如山間清爽的風，如古城溫暖的光，由清晨到傍晚，由山野到書房，只要是你們，就好。 尾聲 江南行之美食篇——小吃到處有，一路走一路吃，并不耽誤正餐的飯量，就是肚皮圓點，體重升點。 江南的菜肴偏甜口，很適合我們廣東人的胃口。 我家爸媽都是老廣東，做菜偏淡偏甜，有好幾道江南名菜，一口就吃出了媽媽的味道，那叫一個熨貼，讓我們的大快朵頤有了溫馨的落腳點。 你以為把臉放進去就能成為許仙和白娘子嗎？ 別輕易地說不能，這或許是個哲學問題，或許考驗的正是你那顆未泯的童心。 我們由此展開激烈的討論，唇槍舌劍嘛，既可以是正兒八經(jīng)的學術(shù)爭論，也可以劍走偏鋒，天馬行空。 身體再呆板也不妨礙我們豐沛的面部表情，情緒到位時，左右兩只手也可以非常不和諧地伸出來助助陣。 就這一塊普通得毫無亮點的畫板，我們仨可以自娛自樂地玩半天不帶厭的，也是沒誰了。 每到一處，我們都以這樣的方式打個卡。??總是不期然的，引起小小的圍觀。 有人自行腦補說，果然是三胞胎，輕而易舉地合拍； 有人探究地問，你們仨的性格是不是一模一樣呀？??有人艷羨地說，這樣的姐妹有一個就很幸運，你還有倆…… 姐妹仨在一起，說文藝可以很文藝。在桂花樹下和聲唱一首悠揚的歌，在綠茵草地上聲情并茂地來一首配樂詩朗誦，可以高山流水，可以陽春白雪。??但凡有人點燃導火索，我們瘋起來那也是一發(fā)不可收拾。途經(jīng)的路人被吸引了目光，要看看這仨搞哪樣，就連公園的環(huán)衛(wèi)工都停下手里的活，望向我們這邊咧著嘴笑……

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