<p class="ql-block">我佇立窗前，暮色如金傾灑在沂河大橋上，河水波光粼粼。眼前忽然閃現(xiàn)尼羅河的落日，同樣壯美，似乎沒有不同。此刻我問自己為什么那么向往遠(yuǎn)方？是尋找不同的風(fēng)景，還是尋找靈魂的回聲？我不知道答案。有人說人生是一本書，不旅行就只讀了一頁，倒沒有那么夸張，只覺得旅行悄然拓寬了生命的寬度而已。</p><p class="ql-block">11月21日到12月1日走了埃及人文之旅。整體行程不是在博物館的路上，就是在神廟殿堂中，時光如沙漏飛逝，無暇走入今日埃及人的煙火日常，自始至終無感在異域旅行，膚色不同都沒有太多印象，所以我看到的埃及故事是屬于遙遠(yuǎn)的古文明。走入埃及，就像到達(dá)外星人世界，在歷史斑駁的光影中追逐虛幻的真實。古埃及是多神崇拜，走之前做過功課，依然焦頭爛額，拋去這些燒腦的內(nèi)容，任感官直面鋪面而來的美，那些凝固千年的石刻與壁畫，女神婀娜多姿如舞，男神肌骨遒勁如塑，駐足許久，流連忘返。</p> 金字塔 <p class="ql-block">看到金字塔，就如遙望長城，每塊石頭都像刻滿神秘的文字，低語著千年難解的秘密，讓人忍不住走進(jìn)它，觸摸它，困惑著又激起濃厚的興趣。站在金字塔面前，輕聲道一句：我來了，跨越時空，終于一睹你的容顏，無需言語，只是矚目，已耗盡力氣，何況還有那獅身人面像，美得不真實，尤其那雙眸，一眼萬年，我走時仍一步一回頭，不舍離去。有時間真的要來一趟埃及，那若是可觸摸到的人類起點，黃沙滿地，輕霧濛濛，虛虛實實，更烘托出金字塔的窒息感。我沒有入內(nèi)，怕幽深處更讓自己不知何處，此處應(yīng)有齊秦的歌《狼》：荒涼、孤絕，卻執(zhí)著前行。</p><p class="ql-block">我是一匹來自北方的狼</p><p class="ql-block">走在無垠的曠野中</p><p class="ql-block">凄厲的北風(fēng)吹過</p><p class="ql-block">漫漫的黃沙掠過</p> <p class="ql-block">吉薩金字塔群已有4500多年的歷史了，比中國夏朝建立還要早500年（我有點不服），而夏朝至今并沒有留下可信服的歷史遺跡，當(dāng)時的古埃及竟然已經(jīng)有這么大規(guī)模的人類城市建設(shè)（我不得不服）。以前聽說西方偽史論還有些不解，今日看到金字塔，才明白為什么。古埃及沉沉浮浮，歷經(jīng)統(tǒng)一與分裂，外族入侵與王朝更迭，文明潮起潮落，這些遺跡依然存在得這么好，有疑問是必然的。在埃及旅行就是這樣：隨便一塊石頭都有幾千年了，真是一邊是震撼，一邊是問號，當(dāng)然并不妨礙我的觀感。</p><p class="ql-block">金字塔的故事百度上俯拾皆是，版本紛繁，吵架聲此起彼伏，誰也說服不了誰。無論何人所建，如何壘成，其至今巍然屹立便是人類文明的奇跡。它就在那兒，如一部恢宏史詩，緩緩展開，令萬眾仰止，心生感慨。被千年的榮光籠罩，這潑天的富貴埃及人淡定接住，游人如織。今日驕陽似火，恰似我們炙熱的注視，為這趟旅程填上最灼燙的一筆。</p> 神廟旅行 <p class="ql-block">埃及大體分為四個歷史文化時期。</p><p class="ql-block">第一個是公元前的法老時期（約公元前3100年—公元前305年），按時間線分為古王國、中王國和新王國。這是北非本土人統(tǒng)治下的奴隸制國家，法老的著名代表有拉美西斯二世和哈蘇女王等。古王國時期的首都位于開羅附近的孟菲斯，其建筑代表就是金字塔群。經(jīng)歷了中王國時期的混亂，新王國時期的埃及重新走向統(tǒng)一和復(fù)興，這時首都已經(jīng)從北部的孟菲斯搬遷到了中部的底比斯，也就是現(xiàn)在的盧克索，這一時期大量的神廟沿著尼羅河開始興建，是埃及遺存神廟的最主要組成部分。</p><p class="ql-block">第二個希臘化時期（公元前305年-公元前30年）。法老末期走向了衰敗，被強(qiáng)大的波斯帝國不斷的入侵，而馬其頓傳奇國王亞歷山大到達(dá)了埃及，成為了這里的實際統(tǒng)治者，希臘人的托勒密王朝統(tǒng)治了埃及近300年，代表人物有著名的埃及艷后克麗奧佩特拉。希臘化時期首都遷到了埃及最北部的沿海城市亞歷山大，這時的希臘國王仍然尊重古埃及的神邸，大量的神廟仍然興建。</p><p class="ql-block">第三個羅馬-拜占庭統(tǒng)治時期（公元前30年至公元640年），埃及成為羅馬帝國行省，期間政治由羅馬皇帝掌控，經(jīng)濟(jì)以糧食供應(yīng)和貿(mào)易為主，文化融合希臘-羅馬與埃及元素，395年后埃及成為拜占庭帝國的一部分，提供穩(wěn)定的稅收和糧食。</p><p class="ql-block">第四個阿拉伯時期（公元640年-1517年），阿拉伯人占領(lǐng)埃及，12世紀(jì)阿拉伯語成為主要語言，多數(shù)居民皈依伊斯蘭教并逐漸融合為阿拉伯人。埃及被阿拉伯人占領(lǐng)，進(jìn)入了直到現(xiàn)在的阿拉伯時期，阿拉伯時期首都建設(shè)在了現(xiàn)在開羅。</p><p class="ql-block">羅馬和阿拉伯時期的埃及并不推崇原始宗教，神廟的建設(shè)徹底消失，原有的神廟也大多被轉(zhuǎn)化功能和廢棄。</p><p class="ql-block">現(xiàn)在所說的古埃及主要就是指法老時期和希臘化時期。神廟建于這兩個時期。</p> <p class="ql-block">埃及的神廟旅行我們是從開羅飛到阿斯旺，然后從尼羅河乘船順流而下到達(dá)盧克索，這一路基本就是埃及神廟的精華，我數(shù)了數(shù)，此次總共走了十個神廟，包括了菲萊、阿布辛貝、卡納克等最著名的神廟，每一座規(guī)制有相似處，又各具特色。肖和我沉醉于石柱光影和浮雕，每次在聽講解和看建筑之間糾結(jié)拉扯，反復(fù)徘徊，大龍熱情難抑，唯恐遺漏半分精妙，滔滔不絕，每次信誓旦旦再講5分鐘就讓大家自由活動，結(jié)果半小時還不止，只剩片刻時光讓我們駐足凝望、舉機(jī)留影，我們忙得飛起來，色彩如焰（尤其埃及藍(lán)）、文字如咒、神像低語，美得令人窒息。此生只來一次我是要失言了，必定會重訪，只為默默佇立，靜靜望著。這些神廟如山西古建散落在鄉(xiāng)間村落，方得歲月庇護(hù)，安然存世。十天時間看似充裕，實則步履如飛，好在我和肖經(jīng)常偷偷溜走，去尋石柱長廊、精美石雕，回來后相視一笑，仿佛私藏了時光的饋贈。曾以為一定要找好的講解，把每個背后故事弄明白才圓滿。如今方知，再好的故事若沒有建筑之形、壁畫之彩、石雕之魂，縱有千般傳說，一切都毫無意義，也不過望梅止渴，虛妄一場，唯有欣賞值得。所以建筑狂人拉二老早就明白這個道理，說他自戀也罷，把他認(rèn)為的美留給我們，就足以讓我們欣賞喜歡他。</p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">菲斯神廟</span></p><p class="ql-block">菲萊神廟建設(shè)于托勒密王朝，歷史不算悠久但是可以說是最優(yōu)美的神廟，是因為菲萊神廟是建于尼羅河中的島嶼之上，被人們稱為尼羅河上的愛神之島，也是唯一一座建在水上的神廟，為愛神伊西斯而建，乘船登島宛如踏入神話，藍(lán)白浮雕與碧波相映成詩。</p><p class="ql-block">百度：作為外來民族，托勒密王朝為了鞏固自己的統(tǒng)治地位，極力拉攏埃及祭司集團(tuán)，提高祭司集團(tuán)的特權(quán)，希望祭司集團(tuán)及其機(jī)構(gòu)幫助托勒密王朝控制人民，對祭司集團(tuán)的支持也表現(xiàn)在神廟的修建上，菲萊神廟就是如今保存最完整的托勒密時代的神廟。</p><p class="ql-block">菲萊神廟原本所在的菲萊島上，在古埃及30王朝的開國法老內(nèi)克塔內(nèi)布一世（Nectanebo I，公元前380-公元前362在位）統(tǒng)治期間，修建了一座神廟，但到托勒密時期，神廟已基本荒廢。托勒密二世納費拉德爾弗斯（公元前288年-公元前246年在位）在這座神廟的廢墟上為了祭祀伊西斯女神修建了菲萊神廟，所以菲萊神廟也叫伊西斯神廟。伊西斯是冥王奧西里斯的妹妹和妻子，是鷹神荷魯斯的母親，掌管健康、婚姻、愛情、生育。但現(xiàn)在所看見的菲萊神廟主體部分真正的建造者是托勒密八世費斯康（公元前145-公元前131在位）在托勒密二世所建基礎(chǔ)上重建的。</p><p class="ql-block">菲萊神廟中，就記錄有為什么要在菲萊島上為伊西斯建神廟的原因。托勒密八世有個漂亮女兒，但她卻愛上了一個長相一般的普通埃及男子。公主怎能與平民結(jié)婚？這段感情毫無疑問地遭到了公主父母的強(qiáng)烈反對。為了將他們分開，托勒密八世將女兒送到了四面環(huán)水的一個小島上。因為沒有船，男子天天在湖邊痛哭，這感動了湖里的一群鱷魚。有天一條鱷魚出來對男子說，我知道你的愛人在那里，我背你去找她。托勒密八世看到他們再次見面，異常驚訝，認(rèn)為這是愛情女神伊西斯的安排。于是托勒密八世在島上重建了伊西斯神廟，</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">超喜歡圖拉真亭。圖拉真亭是羅馬時期興建的島嶼入口建筑，雖然現(xiàn)在屋頂不復(fù)存在，但建筑語言體現(xiàn)了古埃及和古羅馬建筑的融合風(fēng)貌，非常的典雅和細(xì)膩，是埃及神廟中的羅馬時期建筑典范，明年奔赴意大利是因此刻種下的草。</p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">阿布辛貝神廟</span></p><p class="ql-block">公元前13世紀(jì)，拉美西斯二世下令在努比亞山崖鑿建神廟，既宣示國威，也致敬摯愛。神廟并非堆砌而成，而是整座山體雕琢的杰作，內(nèi)壁浮雕記錄著征戰(zhàn)史詩與生活圖景。阿布辛貝神廟是在1813年才被歐洲考察者發(fā)現(xiàn)，據(jù)說神廟名字來自當(dāng)時的向?qū)∧泻ⅲ菚r的神廟被黃沙掩蓋千年，基本保持了完整的最初形象。1960年代，為避阿斯旺大壩的湖水，它被切割成千塊遷移重組，雖日照奇觀偏移一日，卻成就了人類文物保護(hù)的傳奇。</p><p class="ql-block">拉二是超級網(wǎng)紅鼻祖，和咱們的乾隆皇帝有一比，他是埃及神廟中出現(xiàn)最多的法老，用盡一切手段來宣傳褒獎自己和大秀恩愛，經(jīng)常在雕像和壁畫中把他和埃及神明放在一起來平起平坐。阿布辛貝的最重要形象就是拉美西斯二世的四個大型石刻坐像，在阿布辛貝他的形象已經(jīng)超越了埃及眾神。</p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">康翁波神廟</span></p><p class="ql-block">康翁波神廟建于托勒密王朝時期，位于尼羅河?xùn)|岸，是埃及唯一供奉鷹神荷魯斯和鱷魚神索貝克的雙神廟。其獨特的建筑結(jié)構(gòu)和宗教意義，以及保存的世界最早日歷和醫(yī)學(xué)壁刻，見證了古埃及文明對自然與神權(quán)的深刻融合。</p><p class="ql-block">都是一樣的節(jié)奏，我們乘游輪到達(dá)康翁坡是在日落時分，游客眾多。夜晚的神廟在燈光映襯下，多了一些古老宗教的神秘性和虛幻感，但手機(jī)拍攝效果一般。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">埃德夫神廟</span></p><p class="ql-block">尼羅河畔的埃德夫神廟，是托勒密王朝耗時180年雕琢的石質(zhì)史詩，古埃及現(xiàn)存最完整神廟，供奉鷹神荷魯斯。入口處6米高鷹神雕像振翅欲飛，千柱廳光影變幻，圣殿內(nèi)彩色浮雕鮮活如初，訴說古埃及信仰與文明的不朽傳奇。</p><p class="ql-block">在埃德夫碼頭下游輪之后，最大的特色就是要乘坐當(dāng)?shù)伛R車去往神廟，這可能也是埃德夫地區(qū)的旅游經(jīng)營保護(hù)手段。在天還沒亮透的時分，數(shù)百輛馬車奔馳在城區(qū)道路上，馬蹄聲和吆喝聲成為了寂靜城市中的靚麗一景。</p><p class="ql-block">坐在馬上牽著馬繩，感覺自己是世界上最靚的崽。踏入神廟，便開啟一場與光影的追逐——肖與我穿梭于巨柱之間，仰望天井漏下的斑駁天光，還不忘大龍說的石刻wifi得尋，每次都是這樣，腳步匆匆，心卻沉醉忘了歸路。</p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">卡納克神廟</span></p><p class="ql-block">卡納克神廟是埃及最大的神廟建筑群，名副其實的神廟之王，位于盧克索市北部尼羅河?xùn)|岸，始建于中王國時期，新王國時期達(dá)到鼎盛，歷時2000多年，名氣和規(guī)模最大的就是位于核心位置的阿蒙神廟，是古埃及宗教與政治的重要象征。與有著2000多年歷史的希臘化時期神廟相比，卡納克阿蒙神廟的建設(shè)可以追溯到4000年前，占地面積超過30公頃，這使其成為了世界上最為知名的神廟。</p><p class="ql-block">進(jìn)入卡納克神廟最大的感受就是壯觀，神廟內(nèi)有大小20余座神殿、134根巨型石柱、獅身公羊石像等古跡，氣勢宏偉，令人震撼。我凝視那134根彩繪浮雕柱，繁復(fù)紋樣如訴千年神話，剎那破防，一個字“美”；肖的口頭語則變成“沒看夠呀”。站在那兒仿佛時光停駐，目光所及，皆是文明的呼吸。</p><p class="ql-block">神廟占地規(guī)模接近北京故宮的一半，所有部分都是規(guī)格最高大上的。神廟由于前后建設(shè)1000多年，所有的法老在這留下自己的烙印，最偉大法老拉二在前庭院放置了自己的大雕像，第一個女法老哈蘇女王也在圣殿前樹立了自己的方尖碑，拉三還在神廟庭院一角設(shè)置了自己的小神廟，總體來說阿蒙神廟是歷史遺產(chǎn)最豐富的神廟建筑了。由于神廟的建設(shè)是在中心的圣殿不斷的往周邊擴(kuò)充，整體規(guī)劃在主次軸線都有著多進(jìn)院落，也形成多處塔門，最終形成阿蒙神廟宏大的規(guī)模。</p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">埃斯納神廟</span></p><p class="ql-block">坐落于尼羅河畔盧克索(Luxor)以南的埃斯納神廟，有色彩鮮活的黃道十二宮浮雕、星圖行星繪刻，以及承載古老智慧的象形文字銘文，堪稱古埃及晚期建筑的絕版遺存，又一次以色彩征服我們的神廟。其建造始于公元前2世紀(jì)托勒密六世(PharaohPtolemy VI)時代，是一座供奉尼羅河源頭神克努姆(Khnum)的圣殿。神廟還在修復(fù)中，就一個柱廳，我們都被驚艷得眼睛不知往哪兒瞧，人少體驗感很好。</p><p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;"> 盧克索神廟</span></p><p class="ql-block">盧克索神廟是獻(xiàn)給三個埃及的神——阿蒙、穆特和昆蘇——也由Chons和在古埃及最重要的宗教節(jié)日之一的annuel Opet節(jié)而聞名。遺址在中王國時期就已有小型的神廟，而將它建成現(xiàn)在可見的規(guī)模的法老是阿蒙霍特普三世和拉美西斯二世。它的中軸線并不是筆直的，而是略呈彎折狀，順應(yīng)了臨近的尼羅河岸形態(tài)走向。建筑群總體由方尖碑、門塔、庭院、多柱廳及神殿構(gòu)成，廟前則為獅身人面像名字命名的斯芬克斯大道，與另一座著名的卡爾納克神廟相連。盧克索神廟門前曾經(jīng)有兩座方尖碑，其中一座在19世紀(jì)前葉送給了法國政府，被送走的方尖碑如今屹立在巴黎的協(xié)和廣場。</p><p class="ql-block">神廟的發(fā)展歷史比較坎坷，神廟最內(nèi)部分在希臘時期被翻建，整個神廟在羅馬時期被改成了軍營，而在13世紀(jì)的阿拉伯時期第一進(jìn)內(nèi)院的東側(cè)還被建設(shè)了一座清真寺，不同時期的改造使得盧克索神廟呈現(xiàn)了混搭的一種視覺狀態(tài)，這是它的特色。</p><p class="ql-block">本來計劃是看夕陽下的盧克索神廟的，緊趕慢趕還是華燈初上才到，那就看月亮下的神廟吧。夜晚就是這樣，美則美也，就是有些虛幻，不真實。想第二天白天再去一次，沒能成行，后多次從其身邊過，白天不及卡納克那般驚艷，<span style="font-size:18px;">夜色朦朧更契合神廟的魂魄吧，</span>也就釋然。將多余時光去坐熱氣球了，乘自由的風(fēng)，換個角度領(lǐng)略古埃及的美。</p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">哈布城</span></p><p class="ql-block">哈布城建于公元前1184年至1153年，是法老統(tǒng)治時期的最后一座大型建筑，也是埃及最后一段富饒時期的紀(jì)念物。</p><p class="ql-block">?是拉美西斯三世神廟，長期以來都是底比斯的經(jīng)濟(jì)中心，三個塔門和一座外門，有神廟、儲藏室、作坊、行政大樓，還有供祭司及官員們休息的處所。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> </span><span style="font-size:20px;">哈特謝普蘇特神廟</span></p><p class="ql-block">哈特謝普蘇特神廟，也被稱為停靈廟（Deir el-Bahri），是古埃及第十八王朝女王哈特謝普蘇特的紀(jì)念性建筑。這座神廟位于埃及底比斯西岸的巴哈利山谷中，它壁畫很精美，但是不少與女王有關(guān)的壁畫都被繼承者鑿去，只留下孤伶的太陽神！女生都懂的。</p> <p class="ql-block">門龍巨像，是兩尊高達(dá)近20米的阿蒙霍特普三世（Amenhotep III）的巨石像，兩者相距10余米，面向尼羅河，并排端坐，巍峨聳立在一片開闊的田間地頭。</p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:20px;">丹德拉神廟</span></p><p class="ql-block">12月1日今日去丹德拉神廟，專為哈索爾女神所建，是古埃及后期最宏偉、保存最完整的神廟之一，位于尼羅河西岸丹德拉遺址，始建于公元前54年托勒密十二世時期，以其"頭像柱式"和天花板天文圖聞名。其第一多柱廳天花板的天體歷法展示了古埃及人對天文學(xué)的深刻理解，堪稱埃及天文學(xué)與占星術(shù)的重要寶庫。</p><p class="ql-block">此行我超喜歡哈索爾女神，她是愛神、美神、豐饒之神、舞蹈之神、音樂之神，也是母親和兒童的保護(hù)神。她能跨越世界的界限，幫助逝去的靈魂過渡到來世。她的傳說接地氣：哈索爾曾是"拉神之眼"，拉神讓她化身為暴虐的女戰(zhàn)神塞赫美特去懲罰壞人，塞赫美特殺戮無數(shù)，拉神為讓她收手，用石榴制成的酒水澆灌大地，塞赫美特誤以為是血，喝得酩酊大醉后恢復(fù)成美麗的哈托爾。后來，飲用啤酒和紅石榴汁也成為祭祀哈托爾活動的一部分。我能想象她喝醉酒的樣子，下次??同伴也不醉不歸試試。</p><p class="ql-block">“塔樓中間東西兩側(cè)都有樓梯，東邊樓梯是盤旋而上的，象征老鷹盤旋起飛時的勃勃生機(jī)，也寓意人生之路的曲折坎坷。西邊樓梯則是以很大角度筆直向下，象征老鷹死后的俯沖墜落。東西樓梯如此設(shè)計，也寓意荷魯斯為父報仇，追殺叔父賽特，歷盡千辛萬苦最終成功?！边@一段適合許多神廟，菲萊神廟也有。</p><p class="ql-block">嗯，我確信，知道奧西里斯、伊西絲和荷魯斯，就可以去埃及了，加上好奇心就已足夠。</p> <p class="ql-block">和志同道合的旅游搭子一起探索世界，此生幸事。出行哪能不拍美照？每天會說，還沒拍合影呢。</p>