<p class="ql-block">綠色部分是本篇所走的路線。</p> <p class="ql-block">四月二號。早晨五點多醒來六點去飯廳結果空無一人，連老板老板娘都沒起來呢，只好外面轉(zhuǎn)了一圈。遠處雪山才開始發(fā)白，天空不是太透仿佛有看不見的淡淡的霧氣漂浮，溫度接近零度感覺到了冰冷。風息無聲，雞狗不鳴，街上靜悄悄顯得我更加孤單?？戳艘幌陆裉斓穆肪€，要想明天早些翻過五千四百多米海拔的托龍埡口最好是今晚在距離埡口最近的High Camp住，明天直接翻埡口快些?？墒菗?jù)別人的攻略介紹，那里只有一家客棧，住宿條件不是很好，去晚了通常都只能大通鋪十幾二十多人擠在一起，海拔五千左右不能很好的休息。由于營地鋪位不是太多，根據(jù)先到先得的原則，如果徒步的人太多很有可能沒有地方可住。另外一個選項就是在稍微海拔低些的Thorong Phide住，這里有幾家客棧吃住都比較方便，但是為了翻埡口就需要很早出發(fā)。這幾天下來我覺得不是最熱鬧季節(jié)，游人不是太多，High Camp不至于滿員，再怎么著也會有一個睡覺位置，這點估計不用擔心。所以最后決定還是趕到High Camp。今天盡量早點出發(fā)，爭取拿到一間屋子，這樣可以至少保證自己的睡覺休息。</p> <p class="ql-block">六點半要了份簡單的雙蛋面包片，加一杯咖啡，又買了一瓶水。吃完早飯，不到七點背上背包出發(fā)。一般在宿營地我會想著第二天天氣如何，路線怎么走等事情，一旦踏上路程心里也就安定下來，一步步順著路走就行了。路上無人，雖然海拔一點點升高，但是坡度不是太大走起來還不太費力。不久遇到一條河，一條長長的索橋從這岸伸向河對面，橋身通常掛滿了彩璠迎風飄展。這樣的橋在尼泊爾無論是ACT還是其他徒步線路都很多，走上去搖搖晃晃，剛開始還有點緊張，現(xiàn)在已經(jīng)適應，可以跟著吊橋搖晃的頻率邁步，只是需要特別注意對面方向來客尤其是駝貨的騾馬。</p><p class="ql-block">一個人走路沒有什么耽擱，就是傻走。路過幾個客棧，院子里都是靜悄悄的沒有住客，其中一個大門上面三個偶像高高矗立在門廊上，灰暗的天空下顯得非常落寞。偶爾有一戶牧民住房也只是一間很簡單的石頭房，邊上圈著一群牛也是臥在地上不聲不響，似乎還在夢中。突然看到前方不遠處草叢中有個小動物在蹦蹦跳跳的似乎在覓食，以為是兔子但是發(fā)現(xiàn)身子只有拳頭大小，耳朵也不像兔子那么長，但明顯也不是老鼠。趕緊拿著手機準備錄像，剛想拍照它就鉆進茅草叢不見了。四千多米高海拔地方，見到個野生動物實屬不易，以后再也沒有看到。一個人在喜馬拉雅山脈荒野中徒步讓我忘卻曾經(jīng)的喧囂世界，但是長時間獨自行走也會感覺到孤獨，這個時候如果遇到陌生人也會如同見到了朋友總會聊上幾句。</p> <p class="ql-block">走了兩個小時不知不覺間就過了叫做Thorong Phide的地方，見到前面遠處三個徒步者。很快追上了兩個，但是另外一個絕塵而去。他們是從Ledar出發(fā)的，比我要早些。打過招呼我說你們的那個朋友怎么一個人走那么快啊，應該等一下你們一起走才對。他們說看到你從后面趕來，他們決定讓那個朋友先快些去確保睡覺的房間。我開玩笑說那我要快點走追上他，搶到最好的房間。坡度越來越陡，走路開始氣喘吁吁，腳步也越來越沉，可是還是看不到前面的營地。兩旁巖石陡峭，有時需要借助手來攀爬，大概又拔升了一百多米，終于看到了上面出現(xiàn)的石頭房子，那就是High Camp營地了。在飯廳里首先遇到了那個先我一步的老外，他很自豪的說自己是第一個到的，并告訴我來自西班牙。我說等等，你就是前幾天那個在T湖旁光膀子的家伙吧，當時不感覺冷嗎？我笑著告訴他前兩天在T湖給他拍了幾張照片，并拿出手機傳給了他。然后找到老板，順利拿到一個單獨房間，一千尼幣。</p> <p class="ql-block">這里海拔四千八百多米，即使太陽當頭外面的風依然很強烈，地表溫度比較低，只能躲在飯廳坐在窗前曬著太陽才感覺到溫暖。要了一杯奶茶，看著外面灰蒙蒙的坡路，風透過窗隙發(fā)出斯斯聲音，我坐在窗前看著外面。過了一段時間看到有人從下面上來，一個個疲憊不堪，但是總算到達宿營地，見到進屋的每個人都擊掌相慶，人與人之間的距離不自覺的被拉近了。本打算下午把襪子洗洗，但是看到外面水池旁一片凍著冰，冷風似刀吹著臉，馬上打消了這個念頭，還是多加件羽絨服吧。</p> <p class="ql-block">吃完午飯，來的人也越來越多，飯廳里面鬧哄哄的，一隊韓國人坐在旁邊屋子里喝著茶水，我決定出去轉(zhuǎn)一圈。這個營地坐落在一個埡口上，看著客棧還是有很多房子的，但是管理人員只有幾個。所有人洗漱用及飲用水都是池子里面保存的，所以大家都很節(jié)約。不遠處有一個觀景臺海拔四千九，需要爬升三百米才能到，一些人在上面拍照。從觀景臺可以看到四周地形及遠處高山，也可以看到明天要去托龍埡口的小路蜿蜒向上延伸，似乎開始就要爬坡比較難走。營地不遠處一塊平整場地被來往的徒步者用石塊擺了很多字，其中的中國兩字非常醒目。四周滿目荒山野嶺鮮少綠植，腦子里涌現(xiàn)出鳥不拉屎這四個字，連飛的活物都少見當然看不到屎了。雪山的身影雖然無處不在，讓人有了視覺疲勞，除非站在曾經(jīng)見到過的八千多米巍峨險峻雪山冰川面前，別的就如同毛毛雨般沒有了感覺。倒是近處明天將要通過的碎石陡坡更讓我多看了幾眼，看到攻略上描述這段到埡口的路程如何艱難，我心中似乎沒了底氣。</p> <p class="ql-block">想到明天早晨需要過Thorong La埡口，ACT上海拔最高的（五千四百多米），然后就是一路向下降一千多米到著名的木科提那特鎮(zhèn)，應該可以看到春暖花開的景色了。晚飯時遇到了幾天前見到的中國徒步隊伍，和領隊大劉及其他隊友聊了一會，他們準備明天凌晨四點多出發(fā)。四五百米高度拔高，我還是稍微晚點再出發(fā)為好，不跟大隊人馬湊熱鬧。</p> <p class="ql-block">早晨大概四點就聽到外面有人活動，五點起床去洗漱看到還有幾個人戴著頭燈站在飯廳外路燈下收拾行囊。我也抓緊時間收拾自己的東西，然后去飯廳要了份攤雞蛋兩片面包一杯奶茶，匆匆吃完。</p><p class="ql-block">天還沒有全亮大部分人都走了，五點多些只有少數(shù)幾個人，我跟著前面的人離開營地就開始爬坡。天氣很冷吸進嘴或鼻孔里非常難受，只好用魔術巾把口鼻罩起來，但是時間稍長由于呼出氣把魔術巾搞濕了而影響進氣，結果呼吸反而困難了。干冷的空氣讓手麻木起來，即使買了新的厚手套也不管用，向上看去有些亮點在晃動，是前面爬坡的人。天一點點亮起來，周圍高山的輪廓漸漸清晰，風景也變得立體感十足。不久就到達埡口前面的茶屋，很多人在此休息，都為最后的沖刺做準備。小屋子里面很狹窄，一個人不停的準備著茶水，我感覺早晨喝的挺好，保溫杯里還有熱水應該可以堅持到埡口，就沒有在此補足。</p> <p class="ql-block">總的來說坡度比昨天到High Camp前面的那一個多小時的坡要緩，不知不覺中感覺前面馬上就是埡口了。七點整到達托龍埡口，已經(jīng)有很多人在那里忙著拍照，一個石頭建成屋子里面竟然有賣熱茶的?？磩e人拍的視頻埡口總是強風，可是今天只有一點兒微風。后來在Muktinath遇到兩天前同一旅館住的老外，他說十二點到達埡口的，也沒有什么風，今天運氣爆棚。在上面呆了半個小時，喝了一杯熱茶，想想后面還有海拔一千多米的下降，背起背包往下趕吧。</p> <p class="ql-block">下坡雖然比上來的路陡，但大部分是松軟的碎石路面，走起來非?？?。前后無人，一個人一口氣就下降了七八百米海拔高度，渾身出汗非常酸爽。突然見到下面走上來一個年輕人，幾步一歇非常吃力。走近看是個亞裔三十多歲，雙腿膝蓋包著護膝，臉色蒼白狀態(tài)非常不好。我打過招呼問哪里來的，原來是韓國人。背著一個一日游的包，腿受傷所以走得慢。我說上坡比較陡而且還有近千米拔高，你這樣的狀態(tài)估計今天翻不過埡口更到不了宿營地，他說再往上走一段然后返回。這個地方前不著村后不著店，問他需要幫助否，我?guī)Я思本人幬锛笆澄锟梢越o他一些，他謝過后說不要。繼續(xù)我的下降，大概中午十點左右到達山下一個小村莊，幾家小飯館一字排在路上，招牌上寫著免費Wi-Fi。找了一家院子有陽光的坐下，點了一碗面條及奶茶，休息了一會兒。再往下走路跡多了起來，但是一些岔路口都可以看到路牌指示我要去的方向，加上手機的Maps.me導航，并不擔心走錯方向。</p> <p class="ql-block">十一點多一共下降了一千六百多米到達海拔3800的木科提那特鎮(zhèn)，從山上下來第一眼就看到了一座占地面積很大的寺廟，這就是著名的佛教和印度教共一的木科提那特寺廟，被印度教視為圣廟，據(jù)說印度總統(tǒng)前幾年還特意來此朝拜。下來的路上最后一段正好是去寺廟的人們走的路，旁邊絕大多數(shù)都是印度教徒或者婦女小孩擺著一些稀奇古怪的東西賣，還有些缺胳膊斷腿的印度教徒們在那里擺攤要錢。這個鎮(zhèn)是附近最大的一個，可以看到蓋起了很多新的簡易高層旅館，是因為這條徒步線路的原因吧。一條土路旁當?shù)厝藬[了幾個攤子賣珠串石頭及頭巾牦牛尾巴等，每個攤子都有賣黑石頭的。圓圓的石頭油光锃亮，有些被敲開，可以看到里面有螺化石。與一個攤主聊天問這些石頭從那里找到的，為什么賣？他告訴我是從上木斯塘地區(qū)的圣河卡拉甘塔基河中找的，印度教徒相信這里面有某種神秘力量可以為以后的生活帶來好運。這是我在尼泊爾看到最臟的一個村鎮(zhèn)，房屋建筑沒有規(guī)劃，道路都是泥土，走在街上就看到了旁邊一個老太婆當街大小便，毫不避諱。想到最近加拿大鬧得沸沸揚揚的海灘事件，我徹底相信了。</p><p class="ql-block">走著走著突然聽到后面有人喊我，回頭一看原來是幾天前遇到的那個做考古工作的北京姑娘，原以為她已經(jīng)去了上木斯塘。她告訴我昨天到的這里，現(xiàn)在正準備坐車趕往上木斯塘的原藏王國首府珞曼塘，碰巧看到我剛從山上下來，特意介紹一個旅館給我，然后匆匆和她的向?qū)扇粟s車去了。這家旅館是佛教徒開的，里面房間整潔舒適，不同于徒步路上住的簡易茶屋，這是個正規(guī)旅館。以為房費要貴一些，可是老板告訴我在這里吃飯就不收房費。如果說這里有什么驚喜，這是一個吧。由于我的時間足夠，打算住兩天整休一下，順便看看這里的神廟，畢竟據(jù)說是世界上第四大印度廟，每天都人山人海跟趕集似的。</p> <p class="ql-block">這些黑石頭蛋里面包著菊螺化石，有些已經(jīng)被撬開，大部分還是整個的石球。不過要仔細查看，很多都是人工造的。</p> <p class="ql-block">今天在木科提那特休整，也想四處轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尤其是那個著名的寺廟還是有必要一探究竟。昨天到的這個旅館非常好，外面的門面不大但是里面非常寬敞，飯廳在二樓分屋內(nèi)屋外，屋內(nèi)四周掛滿了各地來此徒步者們帶來的標志。屋外坐在陽臺上邊喝邊聊，看著來往的當?shù)厝藖泶顺莸男磐郊昂芏嗤讲秸?。今早首先爬起來去拍照，正好排到遠處雪山被陽光點燃的景色，遠處最高的就是道拉吉里峰，海拔八千多米。然后又順著街道溜達到山坡一處小寺廟附近，沒有遮擋物可以看到四周及鎮(zhèn)子全貌。近處一個亭子里面坐落一尊佛像面北，全身金色顯目。遠處的雪山組成連綿起伏的天際線，朝陽下雪山頂部顯出橘紅，地面一層薄霧給大地覆蓋了面紗，朦朧飄逸，寺廟的經(jīng)幡高高挑起，讓人感覺到一種神秘色彩。七點半才吃早飯，是這些日子最放松的一天。早餐點了套餐，三個雞蛋及西紅柿在鐵板里冒著熱騰騰的氣，兩張薄餅一杯薄荷茶，非常好的早餐。</p> <p class="ql-block">從房間向外張望，突然看到幾個打扮特異的人坐在馬路對面不知道干什么。這種扮相的人如果突然出現(xiàn)在中國，就問你怕還是不怕。</p> <p class="ql-block">有時街上突然涌來一群人，推車抬著轎子播放音樂不知道在干什么。后面更多的看熱鬧的群眾跟著，這些估計都跟印度教有關。</p> <p class="ql-block">坐在旅館的陽臺上一邊接受陽光的沐浴一邊看下面街道人來人往，要了一杯咖啡??，非常放松。</p> <p class="ql-block">買了一個菊螺化石，兩半嚴絲合縫非常漂亮。這個東西有人工假造的，買時要注意。</p> <p class="ql-block">說到Muktinath，在尼泊爾語中是自由之地的意思。這里最大的一座寺廟是佛教和印度教共同擁有，寺廟中有很多藏式建筑，房間布置與西藏寺廟無異。一座高大的佛塑像背南面北而坐(早晨在山坡上看到的也是面北大佛），面對著西北面四周的谷底及遠處圍繞的高高雪山，面部慈祥而無欲無求，真正表現(xiàn)出萬物皆有靈，我佛普渡眾生皆自由。順著梯階走到這座寺廟門口，看到左側(cè)一個藏式建筑小院落，門開著，一位五十多歲的婦女正在收拾東西。打了聲招呼，問是否可以進去看看，女子和藹的點頭，并指著側(cè)面一個建筑告訴我也可以進去看看。里面是西藏佛教講經(jīng)拜佛的地方，一個很低的門檻讓人必須低頭進入。我對宗教不是太了解，但是看著這種布置就不由心中產(chǎn)生一種神圣感。看著趕來朝拜的人群面孔，其中有很多人非常像中國漢藏系，如果走在大街上絕對會認為中國人。</p> <p class="ql-block">印度教也把這里認為是自由之地，印度教徒認為來到這里可以洗刷自我的罪惡，108個銅牛頭噴水口帶著東南側(cè)圣山融化的圣潔之水，沖洗了每個來朝拜的信徒身體，帶走了自身的罪惡也給他們心里帶來安詳平靜。據(jù)說現(xiàn)任印度總理前些年來尼泊爾訪問，第一個要去的地方就是這里。牛頭噴水口中的水匯聚到下面一個池子里，很多印度教徒當場脫褲換衣，然后成隊走入池子，表示自己的罪惡又減輕了一層。還有些行動不自由的人也在別人的幫助下特意來此，希望奇跡發(fā)生讓自己成為行動能夠自由的人。還有些病患者，尤其是瀕死的人被抬到這里，沐浴一下圣水以期死后可以升天。當我正在注視這些信徒的行為時，身后出現(xiàn)要喝聲，四個人抬了一個轎子走過。轎子上躺著一個蒙著臉的人，腿腳被白布捆綁著，讓我想起印度教徒死后捆綁著火花的說法。但是突然又看到躺在轎上人的胳膊似乎揚了一下，表示至少此時他還活著。</p> <p class="ql-block">通向寺廟的山坡道路旁坐了很多男男女女，他們在給信徒們招祥去災，信徒們則給他們五個盧比，或者給一把大米。我在爭得一位大師的同意后拍了幾張照片，當我給了他十個盧比時看到大師的高興表情。這個老者把花白的胡子編了個辮子，頭額上不知道用什么東西抹了一點紅，讓我想起了公司里面的老印在某些節(jié)日做的事情，看著就像摻了紅色顏料的漿糊抹上的。他面前白色編織袋里裝的是米，左前方放了一沓錢。信徒們每人給五元尼幣后，老者會拿著棍子輕輕觸碰信者頭頂，然后抓一小捏米粒遞給他。有些信徒手頭現(xiàn)金緊張的話，就帶了一小袋米，路過每個大師都往大師的袋子里放一把。據(jù)說現(xiàn)在很多人以大師身份經(jīng)常去一些寺廟外擺攤收錢，似乎收入也相當可觀。路上又遇到了早晨從屋子里看到外面路對面那幾個打扮怪異的人，也坐在路邊收錢呢。對印度教了解甚少，也就是看個熱鬧。</p> <p class="ql-block">自從前幾年從這里修通了去博卡拉公路，幾乎所有走ACT的徒步者們到達木科提那特后都會坐車去博卡拉，這里實際已經(jīng)是終點。而我則選擇繼續(xù)徒步，然后一直到接上普恩山及ABC線。</p><p class="ql-block">昨天修整了一天，今天要去Kagbeni村，一個保留著原始藏傳佛教傳統(tǒng)的村莊。自前天翻過埡口后就進入木斯塘地區(qū)了，不但氣候，就連地理地貌，當?shù)厝嗣裎幕榷寂c其他尼泊爾地區(qū)有區(qū)別。氣候上這里不同于博卡拉及加德滿都，印度洋季風帶來的溫濕暖空氣被安娜普娜等高山阻擋，一年降雨量急劇減少，地貌呈現(xiàn)出干燥少水狀態(tài)。文化方面當?shù)囟鄬儆诓刈?，幾百年前還曾是神秘獨立的珞曼塘王國，再往前還可以追溯到與吐蕃有著千絲萬縷的聯(lián)系，外國人被允許踏入這里也就是三十年前開始的。再往北四五十公里就到了中國邊境，據(jù)旅館老板說上世紀五十年代我解放軍部隊曾經(jīng)為了追回達賴喇嘛而到達過這一帶。</p><p class="ql-block">從地圖上看有兩條路可走，一條是公路另外一條是山路，對我來說山路更有吸引力。吃過早飯，收拾好東西已經(jīng)八點，問了老板如何從旅館走上那條山路，需要先下到旅館后面的一個坡底，然后沿著干枯的河床走一段就可以。我過了枯涸河床后迎面穿過老木科提那特村，低矮的干打壘或者土坯建成的民居是那么熟悉的樣子，村子里的小路崎嶇彎轉(zhuǎn)，只見到過幾個婦女及小孩兒，他們都是一閃而逝馬上就躲了起來。只好順著導航的路線走，轉(zhuǎn)出村后就沿著河谷對岸一路向西北奔去。由于很少徒步者走，今天除了村莊里面見到少數(shù)幾個當?shù)厝耍宦飞现灰姷竭^三輛摩托車，一個牧羊人，空曠的山野間基本都是我一個人。四周被雪山環(huán)繞，西邊的世界第七高峰道拉吉里山峰一直矗立在遠方，如同懸掛在天空中。</p> <p class="ql-block">再走不到一個小時經(jīng)過宗村(Jhong），村旁山坡上屹立著一個十四世紀的古老堡壘及一座十六世紀的寺廟，藍藍的天空下一座泥土筑成的幾十米的堡壘突兀的立著。泥土建成的堡壘表面凸凹不平，夾在土墻中的木頭表面已經(jīng)腐爛但非常醒目，它們歷經(jīng)幾百年風霜雨雪。雖然堡壘已經(jīng)破敗但仍然不屈的孤突突的立在那里，歷史上的爭斗，進攻與防守在這里留下印記。這是一個非常小但是很有特色的小村莊，由于它的地理位置十分重要，它與我今天準備到達的Kagbeni村是這一區(qū)域連接上下木斯塘的兩個要地之一，可以扼守從木科提那特方向通往上木斯塘王國的道路。宗村房屋建筑非常緊湊，山丘上的碉堡后面還開了一家旅館，視野寬闊，一條小路慣通村莊，兩旁都是高地并建筑著房屋。我對這里非常感興趣，很想住下來仔細看看，但是這才走了兩個小時啊，想想還是忍痛割愛繼續(xù)趕往下一站吧。</p> <p class="ql-block">從這里再向西一路荒涼，除了我在行走的這條土路四周看不到什么人工痕跡，沙漠化的山坡上只看見一些耐旱的植物一團團卷曲著，還在等待溫暖春天的光臨。一條河谷，河灘有些部分覆蓋著白色的鹽堿，周圍稀稀疏疏一點雜草，一個淺淺的水塘為周圍的動物提供著生命必須的飲水。遠處對面就是那條幾年前建成現(xiàn)在很多人利用的公路，不時的聽到汽車喇叭聲顯示著現(xiàn)代人的交通方式，汽車過去塵土飛揚。而我走的這邊基本就是幾百年延續(xù)下來的原始生活方式，也讓我享受著安寧平靜。聽說這里可以找到古老的海螺化石，我也是一路走一路看四處搜尋，找到幾個圓圓的黑石頭，當我用石頭砸開后里面卻還是黑色石頭。時間不急，一個人走在荒野中一邊搜尋心目中的化石，似乎又回到了童年時代。</p> <p class="ql-block">今天這一段路程包含原始的人文及自然景觀，終點的Kagbeni是一個古老的村莊，破舊的老城建筑曾經(jīng)是珞曼塘王國的一個皇宮，里面如同迷宮低矮彎曲，現(xiàn)在被改建成窮人家舍。這里是通向上木斯塘的重要交通隘口，再往里走就需要特別通行證了。上午四個小時不緊不慢不急不緩的徒步，而且基本都是平緩向下走，非常舒服?？斓侥康牡貢r從對面來了一個今天唯一遇到的徒步者，快到跟前她摘下墨鏡跟我打招呼，走了這么久終于見到我顯得非常高興，并介紹她叫杰西。二十出頭從澳大利亞來的女孩，她說一路上沒有遇到一個人，曾懷疑自己是否走錯。她這次只有幾天時間，所以昨天直接來到Kagbeni，今天準備到宗村，然后再去木科提那特走個小環(huán)線就回去。這次是先探一下木斯塘地區(qū)，以后打算深入的去上木斯塘地區(qū)徒步。我告訴她到宗村大概需要兩個小時，一直沿著這條路走不會錯，然后互道再見。</p><p class="ql-block">與杰西分別后大約走了半個多小時，一直是平緩干旱的沙地。突然前方出現(xiàn)了河谷，靠近河谷的山坡可以看到綠色農(nóng)田及盛開的桃花，綠洲上隱約出現(xiàn)了一些建筑物，那就是Kagbeni村。</p> <p class="ql-block">到達目的地后找到一家旅館，房間帶衛(wèi)生間但是價格要2000盧比，雖然比前兩天免費住宿覺得這個價格太貴了，但是也只好住下。中午去吃了在網(wǎng)上看到有人推薦的Yak Donald，也就是牦牛肉漢堡包，純粹牦牛肉的肉餅吃著剛開始味道怪怪的，但是吃到嘴里后還是很香。這是一個看著很古老但建筑很講究的建筑物，屋頂用的是粗大的木材，兼營旅館及飯店，建筑物里面用現(xiàn)代藏式裝飾，整潔明亮又不失民族風格，看到一些外國來的徒步者們在整理背包，本人強烈推薦住這里。</p> <p class="ql-block">吃過飯后在村子里四處游蕩，可以看出這個往日曾經(jīng)作為王宮的輝煌鎮(zhèn)子，街道曲折四通八達，建筑高大，只是到了現(xiàn)代變得破敗不堪。村子雖然不大可是里面的道路復雜如同迷宮，而且都是土路窄小陰暗。道路兩旁破敗的房屋真不敢相信還有人住。風吹起塵土夾雜著動物糞便的味道。原始苯教留下的一些圖騰立在或屋旁或門口，可能幾百年來都不曾改變，原汁原味不一定適合我們現(xiàn)代人了，但是可以通過這些了解那個時候的歷史。下午一如既往的大風，在村子里游蕩感覺到了冷，匆匆趕回客棧，只能躲在房間里上網(wǎng)。</p> <p class="ql-block">晚飯時遇到一個歐洲來的五十多歲男子和幾個亞裔年輕人坐在飯廳互相用英語交談，原來他是一個攝影師，來過尼泊爾很多次了，這次是專門來木斯塘地區(qū)采風，過幾天準備去上木斯塘的珞曼塘。他打開手機向我展示了一些他的取景照片，看得出是個專業(yè)訓練過的。年輕人中一個穿著喇嘛裝的男孩，是他的攝影學生，在不遠處一個寺廟當喇嘛，本次要帶著一起邊學邊拍攝，而另外一個女子是他雇傭的當?shù)貙в?，從博卡拉過來的。我問喇嘛小伙是不是眷戀紅塵才要學攝影，學成之后就脫離寺廟生活，他笑笑說佛門中也需要有人給他們拍攝，他本次出來是請假了，而且僧人住店都是免費吃喝，待遇很好的。我問在寺廟喇嘛生活怎樣，他說每天衣食無憂，只需要打掃四周衛(wèi)生及修行。我開玩笑說也想出家，他說年紀太大已經(jīng)過期，而且你要耐得住寂寞。我反問你是否就是耐不住寂寞才要學攝影的，他笑笑沒有再說話。</p> <p class="ql-block">早晨六點醒來，聽到房檐下麻雀吱吱叫個不停。透過窗戶看到外面遠處高山頂有些被陽光照的金黃，馬上起來穿好衣服出門順著木梯爬上房頂。正好看到昨晚聊天認識的那幾個攝影者們一個跟一個出了旅館門，一聲不吭順著窄巷子走出村子，然后過了吊橋往Tiri方向走去。我守在房頂，視野寬闊，等著太陽進一步升起。不遠處傳來陣陣狗叫聲，看到村莊里面幾條狗趴在高高的草堆上，一只狗子沖著遠方高叫。村外邊也有幾條狗，在那里對叫，似乎是互相罵陣一樣。而河邊也是人聲鼎沸，汽車喇叭不時鳴起，穿著紅紅黃黃的印度教徒，男女老少沿著河邊不時的把水撩到身上或者頭發(fā)上，有些男人則干脆穿著褲頭就在河邊洗漱起來。一些婦女點著火燒著什么，空氣里彌漫著有些刺鼻的煙味。這條卡里甘達吉河被印度教徒視為圣河，號稱可以洗去人們的罪孽，如同恒河一樣每天都有很多人遠道而來為的就是能夠在河里洗一下自己。</p> <p class="ql-block">我今天目的地是去Tiri，一個很小的荒灘上面的綠洲形成的村莊，扼守在河谷的出口處，并準備住在那里。吃完早飯匆匆收拾背包，七點半出發(fā)。早晨是在房頂上看到教徒們在河邊洗沐，這次就是在他們之間行走通過了，總覺得一股怪味刺鼻，急急忙忙走過吊橋拐上通往Tiri的小路上。大約過了三十分鐘就到了Tiri的村口，比我預計的快了很多。一個丁字路口，向右拐是通向村子里，而左拐則是通向更深的上木斯塘方向去了。先去村子里找住處，村子只有幾戶人，沒有專門的客棧，問了幾家都不行。本來問到一家可否住一晚上，那家的男人點頭并讓我進去，后來女主人又說家里住了好幾個僧人，我再住進來有些不方便。我也看到屋子里面確實有幾個年輕的僧人，也就作罷。</p><p class="ql-block">這里是通向上木斯塘的入口處，外國人沒有特別許可是不允許再往北走了。我有些不太心甘，決定再向深處走走。兩邊非?；臎觯瑢掗煹暮用嬲宫F(xiàn)在右手側(cè)，一條碎石路彎曲著伸向左前方。遠處的高山并沒有積雪，黑灰色顯得高冷。沒有行人，沒有綠色植物，只有鵝卵石隨處可見，這里沒有生命。走著走著突然發(fā)現(xiàn)腳下一個海螺化石，撿起來觀察下，雖然品相不是太好，部分地方被人踩踏磨得沒有了棱角，但還是我自己發(fā)現(xiàn)的。這下子我來了興趣，幻想著可以找到更多更好的菊螺化石?？吹揭恍﹫A石頭都覺得里面有化石，就采取最原始的方式，用石頭墊著砸。非常失望，連續(xù)幾個都沒有化石，反倒是手有些疼痛，只好作罷。這樣走走停?？纯?，大概過了一個多小時，七拐八拐走到很深的地方了，越往北走就意味著離中國邊境越近（也就幾十公里距離吧）。地貌基本還是一樣，遠處寬闊河床上泛著很多河流的白光，近處荒蕪之地一條小路不知道會通往哪里。還有些擔心是否違反規(guī)定，所以決定原路返回，然后趕往Jomsom。</p> <p class="ql-block">這段路都是公路，經(jīng)常有汽車駛過需要小心些，好在基本都是柏油路，塵土不是太多但是走得興趣索然無味。十二點多終于到了Jomsom，這時風又開始大起來。找到一家旅館一晚600盧比，比Kagbeni便宜很多，中午飯自己對付吃些零食。去小賣店買了幾個橘子，補充維生素。這里海拔比昨天又低了些（2720），外面雖然風比較大，但是如果太陽不被云遮擋，溫度還是很高的。Jomsom自從修好公里后變得繁華熱鬧起來，不遠處還修了一個小飛機場，從這里也可以坐飛機去博卡拉。因為大部分游客都是從ACT線路走過來，到這里后就坐車或者飛機趕往博卡拉，這里的住宿客反倒沒有增加而變得比較冷清，比如今天我住的客棧除了我以外，只有幾個本地人住店。從今天到普恩山的這一路都因為徒步客大幅減少而蕭條，往后的幾天里在路上我就鮮少見到外國游客了。明天的目的地是8公里遠的Marpha，一個以盛產(chǎn)蘋果聞名于尼泊爾的村莊。</p>