<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 清晨，當(dāng)格拉斯哥仍在薄霧中沉睡，我們已啟程向西南方向的凱恩萊恩港口駛?cè)?。晨霧如輕紗般籠罩著蘇格蘭低地。</p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 荒涼的河流蜿蜒于原野，古舊的小橋橫跨其上，遠(yuǎn)處村落若隱若現(xiàn)，如一幅徐徐展開的水墨長(zhǎng)卷。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 田野在晨光中蘇醒，霧氣如煙，繚繞于丘陵與谷地之間，每一處景致都帶著未被驚擾的寧?kù)o，流溢出英倫鄉(xiāng)土的美感。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 綠野里，牛羊靜立如剪影，風(fēng)掠過草尖，隔著車窗仿佛都聞到一絲清冷的芬芳。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 每一道田埂、每一座石屋都像是一行詩(shī)句，一頁(yè)畫幅，<span style="font-size:18px;">別有一番風(fēng)味。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block"> 破敗的老宅佇立在荒草間，斷壁殘?jiān)?，窗欞殘缺，卻仍透出昔日的風(fēng)骨與<span style="font-size:18px;">尊嚴(yán)。</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 125公里的距離，約兩小時(shí)車程，便從格拉斯哥抵達(dá)了凱恩萊恩港口。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 海風(fēng)撲面而來，咸澀中帶著冬日的清冽。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 凱恩萊恩港是蘇格蘭斯特蘭拉爾附近的一座海港，我們將在此乘船越過北海峽，前往北愛爾蘭——那片與蘇格蘭隔海相望卻命運(yùn)迥異的土地。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 這是史丹納（Stena Line）的超高速渡輪，船體潔白如雪，船尾醒目的“S”字母如一道航跡。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 船上設(shè)施齊全，雖非豪華游輪，卻足以讓旅人安適。剛一上船，人們便進(jìn)入各層的餐廳、商場(chǎng)、酒吧、影院及各類游戲娛樂區(qū)、豪華休息區(qū) ，尤其是孩子們各尋其位，各得其樂。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 蘇格蘭與北愛爾蘭之間的北海峽連接著愛爾蘭海與大西洋，最窄處僅21公里，卻被世界馬拉松游泳協(xié)會(huì)列為“世界七大海峽”之一。2023年，陳蘇偉以11小時(shí)35分橫渡33公里，成為首位完成此壯舉的中國(guó)人。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 這片海域水下地形復(fù)雜，博福特海溝在下面，最深處有300多米，還有二戰(zhàn)遺留彈藥，聽起來有點(diǎn)兒可怕，但渡輪航行其間風(fēng)平浪靜。從凱恩萊恩港出發(fā)，2個(gè)多小時(shí)便抵達(dá)貝爾法斯特。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 貝爾法斯特，北愛爾蘭的首府，靜靜地佇立在拉干河口。這座工業(yè)重鎮(zhèn)曾以造船業(yè)聞名于世，泰坦尼克號(hào)便誕生于此——那艘象征人類驕傲與悲劇的巨輪，至今仍在這座城市的血脈中回響。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 城市的輪廓在海霧中浮現(xiàn)，教堂尖塔、紅磚廠房、港口吊機(jī)，勾勒出一座工業(yè)與歷史交織的城市剪影。它不僅是地理上的港口，更是歷史與政治的交匯點(diǎn)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 北愛爾蘭不屬于與它陸陸連接的愛爾蘭共和國(guó)而屬于海峽對(duì)岸的英國(guó)政府管轄，<span style="font-size:18px;">這一格局源于其政治、宗教等復(fù)雜的歷史經(jīng)緯。</span>1801年，整個(gè)愛爾蘭島劃歸了英國(guó)。百年后，1916年都柏林爆發(fā)了“復(fù)活節(jié)起義”，愛爾蘭南部26郡組成自由邦，于1937年成立共和國(guó)；<span style="font-size:18px;">北部6郡選擇留下，成為大不列顛及北愛爾蘭聯(lián)合王國(guó)的一部分。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 北愛爾蘭人口的<span style="font-size:18px;">構(gòu)成亦折射出歷史的裂痕：</span>約60%是英國(guó)統(tǒng)治愛爾蘭島時(shí)大不列顛移民后裔，他們大都信奉基督教新教；40%是愛爾蘭島原住民后裔，信奉天主教。<span style="font-size:18px;">宗教與文化的分野，催生了聚居的隔離與社會(huì)的撕裂，他們</span>互相排斥、攻擊。這種狀況很像<span style="font-size:18px;">格拉斯哥足球場(chǎng)上流浪者與凱爾特人之間的宿怨，成為蘇格蘭足球界最激烈的對(duì)立。這些根植于宗教、歷史與身份認(rèn)同的深層沖突，成為難以愈合的傷疤。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p> <p class="ql-block"> 北愛爾蘭的新教聯(lián)合派主張留在英國(guó)，天主教民族派則渴求回歸愛爾蘭。兩派立場(chǎng)尖銳對(duì)立，矛盾不斷升級(jí)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 1968年10月，天主教徒的和平游行演變?yōu)楸┝_突，武裝對(duì)抗隨之爆發(fā)。愛爾蘭共和軍的軍事行動(dòng)、頻繁的炸彈襲擊、“血腥星期五”與“絕食抗議”讓北愛成為全球矚目的焦點(diǎn)。長(zhǎng)達(dá)三十年的“麻煩時(shí)期”（The Troubles），使貝爾法斯特一度成為戰(zhàn)爭(zhēng)與分裂的代名詞，“和平墻”正是這段血色歷史的見證。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 一上岸，大巴便載著我們駛向那道分隔兩個(gè)世界的高墻。兩道厚重的水泥墻聳立于街道兩側(cè)，頂部拉著鐵絲網(wǎng)，將天主教與新教社區(qū)徹底隔開。墻上布滿涂鴉與壁畫，乍看如巴西圣保羅的“蜘蛛俠巷”，卻沒有那些歡快有趣的內(nèi)容；也沒有捷克首都布拉格列儂墻的披頭士氣息。這是1969年當(dāng)局為遏制暴力，將民間鐵絲網(wǎng)加固為混凝土屏障的結(jié)果。部分墻段高達(dá)六米以上，兩側(cè)居民在墻上宣示信仰、控訴不公、呼喚和平，形成一道獨(dú)特的“政治畫廊”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 墻上色彩斑駁，文字交織：孩子們用蠟筆畫出彩虹，寫下“停止殺戮，讓孩子自由奔跑”；白鴿銜著橄欖枝，象征和平的渴望；“用對(duì)話代替子彈”的呼號(hào)直擊人心；還有噴繪色彩未褪的憤怒與悲愴。行走其間，仿佛穿行于一部活的歷史書中，耳邊回響著電影《貝爾法斯特》中的那句歌詞：這條街上長(zhǎng)期漫步著對(duì)與錯(cuò)……</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 馬路上行人稀少，卻仍有駐足凝視者，默默閱讀墻上那些被時(shí)間浸染的文字與簽名。歷史的裂痕深植于土地，也深植于人心，如同一道看不見的界線它會(huì)延續(xù)若干年。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 望著這兩道高聳的隔離墻，不禁想起柏林墻——那道建于1961年、旨在阻止人們逃離的冷戰(zhàn)象征。而今柏林墻已倒掉30多年，歷史終歸向前。然而，世界上仍有無數(shù)因政治、信仰與利益筑起的有形與無形之墻。只要這些墻一日不倒，人類的博愛與大同便仍是遙不可及的夢(mèng)想。貝爾法斯特至今仍有近百處類似隔離設(shè)施，有些高墻雖已拆除，但人心的藩籬依然存在。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 離開“和平墻”，大巴向東駛?cè)ァＢ愤呑〖彝ピ褐?，圣誕節(jié)后未撤的圣誕樹靜靜佇立，枝頭積著薄霜。這一幕令人動(dòng)容：兩邊墻內(nèi)的人們，過的是同一個(gè)節(jié)日，懷的是同樣的溫情?；蛟S，正是這些共同的節(jié)日與記憶，終將融化堅(jiān)冰，讓“和平墻”名副其實(shí)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 汽車跨過一條連接西部的公路，駛向貝爾法斯特市政廳。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 市政廳坐落于登戈?duì)枏V場(chǎng)，是這座城市的心臟地帶。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 1898年，正值貝爾法斯特工業(yè)革命的鼎盛時(shí)期，城市在蒸汽與鋼鐵的脈動(dòng)中煥發(fā)新生。這一年，市政廳的建造拉開序幕，歷時(shí)八載，終以巴洛克復(fù)興風(fēng)格的恢宏姿態(tài)矗立于城市中心。建筑對(duì)稱莊嚴(yán)，四角塔樓拱衛(wèi)中央53米高的綠穹頂。內(nèi)部以意大利大理石鋪陳，壁畫華美，盡顯昔日榮光。如今，這里還設(shè)有泰坦尼克號(hào)紀(jì)念展廳，訴說著這座城市的輝煌與哀愁。盡管市政廳如多數(shù)歐洲政府建筑一樣免費(fèi)開放，且無警衛(wèi)，我們卻因行程匆匆，未能進(jìn)入。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 市政廳的莊嚴(yán)與開放，映照出這座城市對(duì)公共空間的尊重。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 于是，我們匆匆繞行于建筑四周，市政廳的前后左右，皆是歷史的回響。每一塊石板、每一縷光影，都銘記著貝爾法斯特作為工業(yè)重鎮(zhèn)的往昔。從正門延伸出的軸線，串聯(lián)起廣場(chǎng)、雕塑、鐘樓與紀(jì)念碑，構(gòu)成一幅凝固的城市畫卷。走在這里，每一步都踏在歷史的的節(jié)點(diǎn)上。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 登戈?duì)枏V場(chǎng)上雕塑林立，在歐洲，街頭雕塑不只是裝飾，它們是歷史的注腳，是民族記憶的具象。貝爾法斯特的雕塑，更是將工業(yè)、戰(zhàn)爭(zhēng)、人文與災(zāi)難編織成一部立體的史詩(shī)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 市政廳正門前，托馬斯·布洛克于1897年為慶祝維多利亞女王登基六十周年所鑄的女王塑像巍然屹立。巴洛克復(fù)興風(fēng)格賦予她典雅而威嚴(yán)的氣質(zhì)，裙裾垂落，目光深邃?；鶅蓚?cè)的女像象征紡織業(yè)的柔韌，男像代表造船業(yè)的剛強(qiáng)，童像則托舉著教育的希望——一座雕像，濃縮了城市的產(chǎn)業(yè)命脈與文明理想。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 建于1865年的阿爾伯特鐘樓，是為紀(jì)念維多利亞女王的丈夫阿爾伯特親王而立。紅磚砌筑，尖頂高聳，<span style="font-size:18px;">阿爾伯特親王的雕像</span>莊重、溫情。當(dāng)年鐘聲曾伴隨造船廠的錘音回蕩在利斯河畔，如今它已成為貝爾法斯特最熟悉的陌生人——每日?qǐng)?bào)時(shí)，卻從不驚擾沉睡的記憶。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 阿爾伯特鐘制作極為精美，銅鐘表面紋路細(xì)膩，指針在陽(yáng)光下流轉(zhuǎn)如詩(shī)。每一聲鳴響，都像是從十九世紀(jì)穿越而來，輕輕叩擊著現(xiàn)代人的心弦。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 廣場(chǎng)深處，矗立著泰坦尼克號(hào)遇難者紀(jì)念碑。中央是一位象征“命運(yùn)”或“死亡”的女子，低垂眼眸，凝視著兩位女神從海水中托起遇難水手的悲壯場(chǎng)景?；澘讨?2位本地遇難者姓名，后方銅板則銘刻了全部1512名逝者的名字。風(fēng)過時(shí)，仿佛能聽見大西洋的嗚咽。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 貝爾法斯特的造船業(yè)曾冠絕世界，哈蘭德與沃爾夫造船廠（Harland & Wolff）更是巔峰之作的締造者。他們建造了當(dāng)時(shí)最快、最豪華的巨輪，而泰坦尼克號(hào)，正是這座城市的驕傲與傷痕。紀(jì)念碑前，哈蘭德的雕像靜靜佇立，仿佛仍在凝望那艘從未歸航的巨船。</p> <p class="ql-block"> 瑪麗·安·麥克拉肯的雕像立于廣場(chǎng)一隅。這位18至19世紀(jì)的杰出女性，是廢奴運(yùn)動(dòng)的先鋒，社會(huì)改革的燈塔，教育的推動(dòng)者，亦是一位精明的商人。她的存在，打破了王室女性獨(dú)占紀(jì)念雕像的傳統(tǒng)，成為貝爾法斯特市政廳前首座非王室女性的塑像。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:18px;">一名持槍步兵的雕像，立于天然巖石基座之上，目光堅(jiān)毅，仿佛仍在守衛(wèi)國(guó)土。這是一尊</span>皇家愛爾蘭步槍隊(duì)紀(jì)念碑，以之紀(jì)念在英布戰(zhàn)爭(zhēng)（1899–1902）中犧牲的132名士兵。<span style="font-size:18px;">基座四周，青銅浮雕刻畫著“戰(zhàn)爭(zhēng)、勝利、死亡、榮耀”的輪回，每一道線條都讓人感受到千斤之重。這是</span>1905年雕塑家悉尼·馬奇的作品。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 走出廣場(chǎng)不遠(yuǎn)，還有一座哥特復(fù)興風(fēng)格的紅磚噴泉，建于十九世紀(jì)，紀(jì)念拿破侖戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的海軍外科醫(yī)生托馬斯·湯普森。他在愛爾蘭大饑荒期間創(chuàng)立慈善機(jī)構(gòu)，救治疫病中的民眾，以醫(yī)者仁心點(diǎn)亮黑暗年代的一盞燈。噴泉水流不息，如同他對(duì)人道的堅(jiān)守，穿過歲月，依然溫潤(rùn)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> <span style="font-size:18px;">泰坦尼克號(hào)</span>博物館坐落于距市政廳兩公里外的女王島碼頭，正是當(dāng)年哈蘭德與沃爾夫造船廠的舊址。2012年，為紀(jì)念泰坦尼克號(hào)沉沒百年而建。它不僅是一座展館，更像是一座城市的祭壇，將誕生與毀滅、榮耀與悲愴，一起凝固于鋼鐵與玻璃之間。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 博物館外觀如巨輪破浪，白色鋼板與玻璃幕墻交錯(cuò)，形似船首，又似冰山，仿佛在靜止中重現(xiàn)那夜的撞擊與斷裂。建筑高34.7米，與當(dāng)年泰坦尼克號(hào)等高，昂首向天，是致敬，也是哀悼！如今，它已成為貝爾法斯特最耀眼的新地標(biāo)，一座關(guān)于夢(mèng)想與命運(yùn)的紀(jì)念碑。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 1912年，泰坦尼克號(hào)在處女航中撞上冰山，斷裂沉沒，逾1500人葬身大西洋。消息傳來，西方世界為之震驚，其沖擊不亞于本世紀(jì)的9·11事件。對(duì)貝爾法斯特而言，這不僅是工業(yè)神話的破滅，更是城市心靈的創(chuàng)傷。至今，泰坦尼克的影子仍遍布街頭——建筑、雕塑、紀(jì)念品，無處不在，仿佛提醒人們：輝煌從不永恒，悲傷卻當(dāng)長(zhǎng)憶！</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 館內(nèi)陳列著艦船模型、沉船場(chǎng)景復(fù)原、假冰山雕塑群，以及虛擬現(xiàn)實(shí)潛航體驗(yàn)，帶領(lǐng)游客潛入海底三千米，直面那艘沉睡的巨輪。四千余件文物靜靜陳列，每一件都承載著一段生命的故事。這是全球規(guī)模最大的泰坦尼克主題博物館，也是一座用科技與情感構(gòu)筑的紀(jì)念殿堂。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 參觀的游客或談笑風(fēng)生，或靜坐連椅小憩。陽(yáng)光灑在玻璃幕墻上，映出粼粼波光，仿佛海面重現(xiàn)。時(shí)光已將驚濤駭浪撫平，只留下沉靜的回望與溫柔的追思。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 夜宿北愛爾蘭東部海濱的拉恩，柯倫苑酒店如一首靜謐的詩(shī)。這是一座有品位的居所，將飲酒的微醺與閱讀的沉靜共置于一檐之下。室內(nèi)器具考究，裝飾溫潤(rùn)，燈光柔和。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 歸途中，我倚著車窗，捕捉了幾幀街景與路人的剪影。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 鏡頭里的貝爾法斯特，不喧囂，不張揚(yáng)，自有其深沉的韻味。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block">.</p> <p class="ql-block"> 天色漸晚，光線微弱，夜霧再次纏繞在街角與屋檐之間。這或許才是英國(guó)冬季的真實(shí)模樣——朦朧、冷冽。在這片灰藍(lán)的色調(diào)中，歷史并未遠(yuǎn)去，它只是悄然沉入霧中，等待被重新看見。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">.</p>