“金彰華彩”古代金器展

寶兒

經(jīng)數(shù)日不懈努力，這篇關(guān)于展覽金器的文章終于完稿。在這期間，我仿佛進(jìn)行了一場與歷史的深度對話——為了準(zhǔn)確呈現(xiàn)每一件金器背后的故事，我查閱了大量史料，對文中出現(xiàn)的人和事都逐一查證，并用黃色標(biāo)記作了簡單介紹。 當(dāng)然，這篇文章呈現(xiàn)的只是這次展覽的部分珍品。這些靜靜陳列的黃金器物，不僅閃耀著工藝之美，更承載著歲月的記憶。它們背后的故事，有些已被我們知曉，有些仍在等待被更深入地發(fā)掘。 由于個人學(xué)識所限，文中難免會有疏漏或值得商榷之處。在此特別懇請各位家友不吝指正，您的每一條建議都是對我最大的幫助和肯定。讓我們通過這些璀璨的金器，共同走進(jìn)那段流光溢彩的歷史。 首都博物館舉辦的“金彰華彩”古代金器展，是一個專門展示古代黃金工藝與文化的精品大展。簡單來說，它就是一場讓你大開眼界、金光閃閃的豪華盛宴。 這個展覽主要展出了來自中國南北兩地、跨越多個朝代的珍貴古代金器。你想啊，從春秋戰(zhàn)國到明清時期，那些王公貴族們使用的精美黃金物品，比如首飾、配飾、生活用具甚至一些宗教法器，都匯聚在這里了。展覽不是把東西隨便擺出來，而是精心分成了幾個部分，帶你看看北方草原民族風(fēng)格的金器是多么的豪邁粗獷，而中原和南方地區(qū)的金器又是何等的精巧細(xì)膩。通過這些閃閃發(fā)光的文物，你不僅能直接感受到古代工匠登峰造極的手藝，還能窺見當(dāng)時人們的生活習(xí)俗、審美情趣，以及不同地域和文化之間是如何通過黃金藝術(shù)進(jìn)行交流的。 這次在首都博物館展出的“金彰華彩”金器，其核心展品其實都來自于一個著名的私人收藏——夢蝶軒。而香港故宮文化博物館在 earlier (之前) 就已經(jīng)與夢蝶軒合作，舉辦過一個非常大型且同名的“金彰華彩”特展，并獲得了巨大的成功和關(guān)注。 具體展出的東西非常豐富，有貴族佩戴的金冠、項鏈、手鐲等首飾，做工精細(xì)到讓人驚嘆；還有各種生活用的器皿、馬具上的裝飾，以及帶有宗教和禮儀色彩的文物。每一件都展現(xiàn)了古代工匠高超的技藝，比如掐絲、累絲、鏨刻、鑲嵌等等，能把堅硬的黃金做得如絲綢般纖巧，細(xì)節(jié)滿滿。 所以，首都博物館的這個展覽，可以看作是那個火爆展覽的一次“精華巡演”或“內(nèi)地版”。它把香港故宮文化博物館已經(jīng)驗證過的高質(zhì)量內(nèi)容和珍貴藏品，引入了內(nèi)地，讓北京的觀眾們無需遠(yuǎn)赴香港，就能欣賞到這批頂級金器瑰寶。這不僅僅是簡單的文物搬運，更是兩地文博機(jī)構(gòu)深度合作的典范。它體現(xiàn)了北京和香港在文化交流上的緊密聯(lián)系，共同致力于把中華文明的優(yōu)秀瑰寶分享給更廣泛的觀眾。 首都博物館的“金彰華彩”展是一次難得的古代金器盛宴，而它與香港故宮文化博物館是緊密的合作伙伴關(guān)系，共同策劃和推廣了這一文化盛事，讓國寶的魅力在南北兩地交相輝映。 這個展覽不僅讓你大飽眼福，感受黃金本身的華貴之氣，更能讓你直觀地了解到古代社會的審美情趣、工藝水平和文化交流。它不僅僅是在展示財富，更是在講述我們中華文明在藝術(shù)創(chuàng)造上的璀璨篇章，非常值得一看。 “夢蝶軒”是澳門知名收藏家沈星海夫婦的齋號，他們主要收藏中國古代金銀器。上世紀(jì)八九十年代，他們從歐美的古董市場和拍賣行，搶救性購藏了大量流失海外的中國文物。其收藏品級極高，曾多次捐贈給澳門博物館、故宮博物院等機(jī)構(gòu)展出。比較有名的是2023年故宮的“璀璨波斯”特展，里面的精品大多來自他們的捐贈。他們讓很多國寶回了家，是很有貢獻(xiàn)的收藏家。 耳飾 　　公元前13世紀(jì)一公元前11世紀(jì) 金耳飾由圓柱形金絲錘打而成，上部保留細(xì)絲以便穿掛耳上，下半部則錘打成月牙形薄片，尾部呈螺旋形，樣式簡潔。其中一件細(xì)絲上墜有綠松石珠。類似金耳飾見于陜西、山西商代晚期至西周早期墓葬，是李家崖文化的代表性器類之一，可能屬于中國北方邊境戎狄文化的遺物。李家崖文化（約公元前12公元前10世紀(jì)）是分布在陜北、晉西北及內(nèi)蒙陰山以南地區(qū)的青銅時代考古學(xué)文化，可能對應(yīng)文獻(xiàn)中的“鬼方”或“土方”。 公元前13世紀(jì)到公元前11世紀(jì)（大致是中國商代中晚期）這段時間的耳飾，主要就是“玦”，一種帶缺口的圓環(huán)，大多用玉做成。 當(dāng)時人認(rèn)為玉很珍貴，有靈性，所以玉玦是身份和權(quán)力的象征，貴族才戴得起。它們不光是裝飾，可能也和禮儀、祭祀這些重要活動有關(guān)。 做玉玦非常費功夫。工匠先用線切割或者皮繩蘸著解玉砂，在玉料上來回拉，切出圓環(huán)的粗胚。然后在中間鉆孔，再把缺口磨出來。最后，要把整個玦身打磨得非常光滑、平整。除了素面的，還有一些會刻上簡單的紋飾，比如陰線或者當(dāng)時流行的云雷紋，顯得很古樸。 除了玉，也有用綠松石、骨頭或者青銅做的耳飾，但玉玦絕對是主角。這個時期的耳飾工藝，為后來西周乃至春秋戰(zhàn)國更精美復(fù)雜的玉器加工打下了堅實的基礎(chǔ)。 “李家崖文化”是商朝晚期到西周早期，活躍在陜西東北部、黃河沿岸的一支青銅文化。因為最早在陜西清澗的李家崖村發(fā)現(xiàn)，就這么命名了。 它的“前世”很神秘，被認(rèn)為是商朝北方強(qiáng)大的敵人。這些人住在險要的石城里，會鑄造青銅器，但風(fēng)格很獨特，帶著草原民族的彪悍氣息。他們很可能就是商朝甲骨文里記載的、讓商王頭疼不已的“鬼方”。 到了西周時期，這支文化的勢力逐漸衰落，最終被中原的周文化同化、融合，這就是它的“今生”——融入了華夏大家庭，成為了歷史的一部分。 鬼方：“鬼”不是指妖魔鬼怪，更可能是指商朝人覺得他們神秘、陌生、來去如風(fēng)，像鬼一樣難以捉摸。“方”就是方國、部族。所以“鬼方”是商朝人對北方一個強(qiáng)大敵對部族的統(tǒng)稱，帶有貶義和畏懼的色彩。學(xué)術(shù)界普遍認(rèn)為，“李家崖文化”就是“鬼方”的老家。土方：意思更直白一點，“土”可能指他們住在黃土高原，或者商朝人覺得他們比較“土”、落后?！巴练健笔潜取肮矸健备?、位置可能更偏東一些的強(qiáng)悍部族，也是商朝的主要邊患之一。他們和“鬼方”可能是鄰居，都是商朝在西北方向的勁敵。 圓形花形戒指 吐蕃（7~9）世紀(jì) 圓形戒指采用簡潔的手法錘揲而成，冠面鍛嵌碩大的紅瑪瑙，具有濃郁的民族特色。而花形戒指的冠面則以焊點金珠繞成一圈花邊，然后以金箔片錘揲成八瓣花葉，在花朵中央的花瓣內(nèi)鑲嵌磨光的綠松右和紅色寶石，富有濃烈的民族氣息。戒指是吐蕃貴族喜愛的裝飾物、黃金類戒指更是深受歡迎。在青海和西藏等地發(fā)現(xiàn)的吐蕃時期的墓葬中，都曾出土過金戒指。 7到9世紀(jì)是吐蕃王朝的鼎盛時期，松贊干布統(tǒng)一高原后，與唐朝、中亞乃至印度都有密切交流。這時期貴族階層生活奢華，喜歡用金銀珠寶裝飾自己，圓形花形戒指就是當(dāng)時流行的飾品之一。 這類戒指主要用黃金或白銀打造。工匠先做出圓環(huán)戒圈，再用錘揲、雕刻等技法在戒面做出花朵造型，常見的有蓮花、蕃花等圖案，有時還會鑲嵌綠松石、珊瑚等寶石增加色彩。有些高級戒指采用掐絲工藝，把細(xì)金絲盤成花紋，做工十分精細(xì)。 吐蕃戒指既吸收唐朝的牡丹紋樣，也受波斯喜歡對稱花形的影響，形成自己的風(fēng)格。它們不僅是裝飾品，也是身份象征，在吐蕃與唐朝的禮物往來中，這類金銀首飾經(jīng)常被列為貴重禮品，反映出當(dāng)時高原貴族的生活品味和工藝水平。 花卉紋珠簾梳背 這是一件錘揲而成的梳背，顯拱橋形、表面鏤空和鏨刻纏枝花卉紋和聯(lián)珠紋。梳背外緣綴花網(wǎng)，插戴時花網(wǎng)倒垂如幕。這種珠簾梳流行于南宋后期，是在梳背另掛珠花串成的珠網(wǎng)，如簾垂下。上海博物館藏南宋繪畫《歌樂圖》中的仕女，鬢上便飾有四彎垂掛白珠的簾梳。 在宋朝，特別是北宋的京城汴梁（今開封），貴族和富裕人家的女子間流行一種夸張的發(fā)飾風(fēng)尚。她們會在高大發(fā)冠的正面或側(cè)面，插上好幾把，甚至十幾把精美的梳子，這叫做“冠梳”。其中，最華麗的一種，就是在冠的前方裝飾上珍珠串成的“簾子”，梳背上則雕刻著精美的花紋（尤其是象征富貴的牡丹、蓮花等花卉），這就很接近“花卉紋珠簾梳背”的描述。不過，這種風(fēng)尚后來因為太過奢侈鋪張，在南宋初期還被朝廷下令禁止過，但愛美之心擋不住，簡化版的款式依然在民間流傳。 這種頭飾的做工極其考究，集合了當(dāng)時頂尖的工匠技藝：1. 材質(zhì)名貴：梳子本身常用象牙、金、銀、玉石或者名貴的檀木、犀角制成。2. 梳背雕刻：工匠會在梳背上用鏤雕、淺浮雕等技法，刻出各種花卉圖案，線條流暢，生動自然，充滿文人雅趣。3. 珠簾點綴：在梳子或發(fā)冠的上緣，會穿綴多排細(xì)小而均勻的珍珠，垂墜下來形成一道華麗的“珠簾”，走起路來珠串搖曳，流光溢彩，平添許多風(fēng)韻。 “花卉紋珠簾梳背”雖然不是一件標(biāo)準(zhǔn)文物，但它完美地體現(xiàn)了宋代女子頭飾的精致、奢華與高雅審美，是宋代發(fā)達(dá)的商品經(jīng)濟(jì)與燦爛文化生活的一個縮影。 錘揲（chuí dié?）是古代金工傳統(tǒng)工藝之一，通過捶打金、銀等延展性金屬材料使其延展成片狀，再塑造為器物或紋飾。該工藝最早可追溯至商周時期，劉家河商代墓葬出土的金臂釧即為早期實物例證。唐代起廣泛應(yīng)用于金銀器皿制作，如蓮瓣紋金碗等器物展現(xiàn)了精妙技藝。宋代后延伸至銅器領(lǐng)域，蘇州錘揲技藝于2025年被列為市級非遺代表性項目。 　　耳飾（北朝386~581年） 北朝（386-581年）的耳飾具有鮮明的民族融合特色。這一時期，北方的鮮卑、匈奴等游牧民族與漢族文化相互影響，耳飾的造型和工藝也呈現(xiàn)多元化。 形制與佩戴：北朝耳飾常見的有“耳珰”、環(huán)形耳環(huán)及懸掛鈴鐺、玉珠的墜式耳飾。部分造型夸張，如鮮卑貴族喜愛的碩大金耳環(huán)，有的還垂掛寶石、珍珠，彰顯身份。男女皆可佩戴耳飾，是當(dāng)時的風(fēng)尚。 材質(zhì)與工藝：主要以黃金、白銀、玉石、瑪瑙、琉璃為主。工藝上繼承了中原傳統(tǒng)的鑄造、錘揲、掐絲，同時吸收了中亞的焊珠、金珠綴泡等技法。例如，山西大同北魏墓出土的金耳墜，運用了細(xì)致的掐絲和精巧的金珠點綴，工藝精湛，體現(xiàn)了當(dāng)時高超的金工水平。 北朝耳飾不僅是裝飾品，更是民族文化交流與工藝進(jìn)步的見證，為后來隋唐首飾的蓬勃發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 耳墜 “圓渦紋”公元（1~3）世紀(jì) 公元1到3世紀(jì)，中國進(jìn)入漢晉時期，耳墜在中原和北方游牧民族地區(qū)都流行起來。其中“圓渦紋”（像水渦旋轉(zhuǎn)的圓圈紋樣）耳墜特別有代表性。 這種耳墜主要用黃金制作，常見兩種工藝：一是“錘揲”，用錘子把金片敲打出圓渦形的凸起圖案；二是“掐絲”和“炸珠”，把細(xì)金絲扭成渦旋，或者將金液滴入水中形成小金珠，再焊在耳墜上作裝飾。整體造型很多是金片壓成的圓盤，上面布滿一個或多個圓渦紋，有的還鑲嵌綠松石或?qū)毷@得很華麗。 圓渦紋可能象征太陽或水流，帶有祈福的意味。這類耳墜在北方匈奴、鮮卑貴族墓中出土很多，比如內(nèi)蒙古、新疆等地；中原貴族也受“胡風(fēng)”影響開始佩戴。它不僅是裝飾，也見證了漢朝和草原民族之間的工藝交流與貿(mào)易往來。 　　冠飾西夏（1038~1227年） 這是三件錘揲而成的冠飾，最大一件正中鑲嵌綠松石，口沿外飾聯(lián)珠紋和以金線繞成的花瓣和云紋。第二層設(shè)十五個掐絲圓托鑲嵌綠松石。第三層鑲嵌二十六顆綠松石，托只有聯(lián)珠紋和云形金片裝飾。各層之間相隔素面帶并穿孔。兩件較小的飾物形狀和裝飾大致相同，中央鑲嵌物已失，可與較大一件成套使用。 西夏（1038~1227年）貴族女性流行一種華麗的“三件套冠飾”，主要由蓮花形金冠、鏤空金片和簪釵組成，既顯身份又融合多元工藝。 這種冠飾最早發(fā)現(xiàn)于西夏王陵和貴族墓葬，例如銀川賀蘭山東麓的陪葬墓中出土過完整組合。它并非日常佩戴，而是在祭祀、婚禮等重要場合使用，體現(xiàn)黨項族“以金為貴”的習(xí)俗，同時吸收了中原漢族冠簪文化和吐蕃金銀工藝的特點。 1. 錘鍱成型：將金片反復(fù)捶打，塑出蓮花狀基座，邊緣呈波浪形，象征圣潔。2. 鏤刻技法：冠身金片用鏨子雕出卷草紋、纏枝牡丹，細(xì)節(jié)處可見駱駝紋樣，展現(xiàn)絲路風(fēng)情。3. 鑲嵌點綴：部分冠飾嵌有綠松石、珊瑚，結(jié)合了草原民族的審美偏好。 這套冠飾雖已褪去千年光華，但殘留的鎏金與寶石仍訴說著西夏“衣錦戴金”的宮廷風(fēng)貌，成為研究其手工業(yè)與文化交流的珍貴物證。 花卉紋巾環(huán) 金（1115~1234年） 這是一對鑄造而成的巾環(huán)，正面飾高浮雕花卉紋，背面有三環(huán)扣。 這是女真貴族和官員用來束發(fā)的實用品，同時更是身份象征。它固定在頭巾或帽子上，用來穿插發(fā)簪，防止頭發(fā)散亂。金朝受宋朝文化影響很深，花卉紋巾環(huán)上精美的花草圖案，就體現(xiàn)了游牧民族與中原漢地審美的融合。 它們大多用上好玉石或金銀制成。工藝上主要采用“鏤雕”技法，就是把堅硬的玉石鏤空雕刻，形成花瓣、枝葉等圖案，線條流暢，非常精巧。這種在方寸之間展現(xiàn)的細(xì)膩工藝，代表了金朝高超的手工藝水平。 蓮花形帽頂飾元（1206~1368年） 這是一件錘揲而成的帽頂飾，呈蓮花形，上部飾仰瓣，下部飾覆瓣。中央和覆瓣鑲嵌綠松石，現(xiàn)已大部分脫落。底層花瓣之間飾卷草紋和穿孔，以供縫系。 元朝（1206–1368年）的“蓮花形帽頂飾”是官員帽頂上的裝飾，代表佩戴者的身份等級。這種飾物起源于蒙古傳統(tǒng)，后受藏傳佛教影響，蓮花造型象征高潔，多見于貴族和官員的禮帽。 制作工藝上，帽頂飾多以金銀為胎底，采用錘揲技法塑造立體蓮花形態(tài)，花瓣層疊分明。細(xì)節(jié)處運用鏤雕和鏨刻，刻畫蓮蕊、卷草紋等。高級版本會鑲嵌寶石、珍珠或綠松石，結(jié)合金絲掐花、琺瑯點綴，形成富麗效果。部分飾物還用到鎏金工藝，增強(qiáng)華貴感。 此類飾物融合了蒙古草原文化、中原工藝與藏傳佛教元素，反映了元朝多元交融的藝術(shù)特色，現(xiàn)存實物多見于墓葬出土或博物館收藏，是元代金銀細(xì)工的代表作之一。 　　云龍紋簪宋（960~1279年） 這三只發(fā)簪的制作工藝完全相同。簪首分別由兩片組成，中間通過鎏金銀線相連，經(jīng)雕鏤和鏨刻而成云形。簪首中央的團(tuán)花表現(xiàn)了兩條相斗的龍，口部大張，遍身鱗甲。較長的飾片則飾以鏤空花卉紋，用于焊接連接簪腳。 宋朝的云龍紋簪是當(dāng)時貴族女子常用的發(fā)飾，既顯身份，又體現(xiàn)精致工藝。這類簪子多出現(xiàn)在北宋到南宋時期，尤其在社會富庶、文化繁榮的階段更為流行。 簪子常用金銀或玉制作，形態(tài)上常以盤旋的龍為主體，龍身周圍裝飾流動的云紋，象征祥瑞與權(quán)勢。龍的造型不像唐代那樣威猛，更顯優(yōu)雅含蓄，這和宋代崇尚文雅、內(nèi)斂的審美有關(guān)。 工藝上主要采用錘揲、鏨刻、浮雕等手法。工匠先在金屬片上敲出龍形輪廓，再用細(xì)鏨刻出鱗片、云紋等細(xì)節(jié)，有時還會鑲嵌寶石或加以鎏金，讓簪子更顯華貴。而玉簪則通過掏雕、打磨，做出立體而溫潤的效果。 這類發(fā)飾不僅是裝飾品，也反映了宋代手工業(yè)的高度發(fā)展，尤其是金銀細(xì)作和玉雕技術(shù)的純熟?？上б蚰甏眠h(yuǎn)，現(xiàn)存完整的宋代云龍紋簪非常稀少，大多通過墓葬出土或傳世書畫中的形象為人所知。 　　忍冬紋杏葉吐蕃（7~9）世紀(jì) 杏葉因呈葉片狀而得名，通過革帶系于馬身，掛在攀胸或楸上作裝飾。杏葉受到薩珊馬飾的影響，至唐代(618-907年)中原地區(qū)已廣泛使用。這組杏葉呈曲孤花瓣形、其上有橫系，有的在系內(nèi)還留有革帶殘段。主體紋飾為三重花瓣紋，花蕊和花瓣中鏤空，鑲嵌綠松石。杏葉背后鑲嵌有銅質(zhì)薄片，從工藝上觀察是先將銅片粘附于杏葉背面，然后由杏葉上預(yù)留出的舌狀勾片將其包裏固定而成。杏葉背后各有金釘七枚，可將杏葉固定在附著物上。 “忍冬紋杏葉”，是吐蕃王朝金銀器里一個很有代表性的裝飾。 “杏葉”不是真的葉子，而是一種掛在馬鞍或馬胸前皮帶上的裝飾片，形狀像杏核或葉子，所以叫這名兒。在7到9世紀(jì)，吐蕃國力強(qiáng)盛，尤其是跟大唐交流密切，還時有戰(zhàn)爭，從絲綢之路上吸收了很多中亞和唐朝的工藝與審美。這“忍冬紋杏葉”就是這種文化融合的產(chǎn)物。 它的工藝非常精湛，主要是用黃金或白銀打造。工匠們先用“錘揲”技法把金屬片敲出立體的造型，然后在表面用“鏨刻”的手法，精細(xì)地雕刻出忍冬紋的圖案。忍冬紋其實就是一種類似藤蔓卷草的花紋，源頭來自希臘，經(jīng)過波斯、印度傳到中原，再被吐蕃吸納。您看到的杏葉上的紋路，常常是這種卷草紋對稱地、繁復(fù)地鋪開，顯得特別華貴。 所以，這小小的杏葉，既是吐蕃貴族財富和權(quán)力的象征，也像一塊活化石，記錄了一千多年前青藏高原與周邊文明緊密相連的盛況。 薩珊王朝（224年－651年） 波斯歷史上最后一個前伊斯蘭時期的帝國，也被稱為波斯第二帝國?，由阿爾達(dá)希爾一世建立，651年被阿拉伯帝國滅亡。? 鳳鳥鴛鴦銜花枝形冠飾 唐（618~907年） 這組冠飾由風(fēng)形飾和三塊飾片組成，原為附于冠上的裝飾。鳳的身體以兩塊錘揲的金片合成，翅膀和尾部則以鏤空的金片制成，綴以綠松石、紅瑪瑙、青藍(lán)琉璃和焊金珠紋地。其余三飾片均飾纏枝花紋，裝飾手法與鳳相同，較小的兩片還鑲嵌貝母鴛鴦。唐高祖五代孫李倕公主(736年卒）入葬時佩戴的冠飾與這組冠飾的佩戴組合方式類似。 這件華麗的冠飾是唐代貴族女性的頭飾，出土自甘肅的吐蕃貴族墓葬。它誕生的時代，正是唐朝國力強(qiáng)盛、文化開放的巔峰期，通過絲綢之路與西域、吐蕃等地交流頻繁，這件冠飾就融合了中原與吐蕃的藝術(shù)風(fēng)格。 它的工藝極為精湛，主要采用“捶揲”技法，工匠將黃金薄片放在模具上反復(fù)敲打，壓出立體的鳳鳥、鴛鴦和繁茂的花枝造型，細(xì)節(jié)生動飽滿。同時還運用了“掐絲”工藝，用細(xì)金絲勾勒出羽毛和花瓣的脈絡(luò)，再鑲嵌上綠松石等寶石，使得整個冠飾金碧輝煌、璀璨奪目。 冠頂中央是展翅的鳳鳥，象征著尊貴與祥瑞；兩側(cè)的鴛鴦口銜花枝，寓意夫妻恩愛、生活美滿。它將貴金屬工藝、異域風(fēng)情和吉祥寓意完美結(jié)合，是唐代奢華風(fēng)尚與高超金工技藝的絕佳代表。 折股花卉紋鈿頭釵 唐朝（618~907年） 菩薩頭上有多枚用于固定鬢髻的折股釵以掐絲拼成花紋后鑲嵌寶石和琉璃，其余填滿金珠。佩戴方法可參見莫高窟中的普薩像，唐吳王妃楊氏墓曾出土相似的發(fā)釵。 說到唐朝的首飾，鈿頭釵是當(dāng)時貴族女性發(fā)髻上非常亮眼的裝飾。你可以把它想象成一種插在發(fā)髻正前方、用來固定并彰顯華貴的“豪華版發(fā)簪”。它的頂端（也就是“鈿頭”）通常比較寬大，像一個精致的小畫板，上面裝飾著各種花紋。 “折股花卉紋”這個名字，直接點出了它最特別的兩個地方。 首先是 “折股”工藝。這不是普通的金屬片，而是工匠們將兩根（或更多）金絲或銀絲并排擰在一起，像搓麻花一樣，形成一股堅韌又有彈性的“金屬繩”。這樣做成的釵腳（也就是插入頭發(fā)的那部分）特別結(jié)實，不容易折斷，所以叫“折股”。這在當(dāng)時是非常高超的金屬加工技術(shù)。 其次是 “花卉紋”裝飾。唐朝人特別喜歡豐滿、富貴的花鳥主題。工匠們會在這片小小的鈿頭上，用細(xì)薄的金片或銀片掐（捏）出花卉的輪廓，這叫“掐絲”。然后在輪廓里填上五彩斑斕的寶石、琉璃、青金石，或者用翠鳥閃亮的藍(lán)色羽毛粘貼，這叫“點翠”。最后形成一朵朵立體、鮮艷、栩栩如生的花朵圖案。 所以，一枚完整的折股花卉紋鈿頭釵，結(jié)合了堅固的“折股”釵身和華麗的“花卉紋”鈿頭，既實用又極盡奢華。它不僅是唐代女性時尚的縮影，更展現(xiàn)了當(dāng)時國力強(qiáng)盛、文化交流頻繁背景下，金銀細(xì)工達(dá)到的極高藝術(shù)水平。 蓮花摩羯戲珠紋靴 遼（907~1125年） 這是一雙專為契丹貴族制作的靴子，式樣與絲網(wǎng)所制的實物相似，裝飾卻更為繁瑣，飾以飛鳳、花卉和卷云紋。鞋履在已發(fā)掘的遼代遺存中鮮見，內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市陳國公主與駙馬合葬墓中出士過一雙鳳紋金花銀靴，出士時穿于公主銀絲足網(wǎng)之外。 “蓮花摩羯戲珠紋靴”是遼代（907-1125年）貴族使用的華美服飾，非常能體現(xiàn)那個時代的特點。 背景方面，遼朝是由契丹族建立的，他們原本是草原上的游牧民族，但建國后也吸收了非常多漢族的文化。這雙靴子上的紋樣就是最好的證明：“摩羯”是印度神話里一種長鼻利齒的魚形神獸，隨著佛教傳入中國；而“蓮花”是佛教的圣潔象征；“寶珠”也是佛教中的珍寶。這些元素混合在一起，用在契丹人本就很看重的皮靴上，完美展現(xiàn)了遼文化兼具草原游牧特色與多元宗教藝術(shù)的風(fēng)格。 工藝方面，這雙靴子做工極其考究。它通常是用上好的皮革或織錦做成靴筒，然后工匠會用一種叫“鏨金”的工藝，也就是在金屬片上雕刻出蓮花、摩羯和寶珠的復(fù)雜圖案，再把這些精美的金屬飾片綴在靴子上。有時也會采用貴重的金屬線在織物上直接刺繡。整體看起來金光閃閃、華麗非凡，不僅穿著實用，更是一種身份和權(quán)力的炫耀，是當(dāng)時頂級手工藝的代表作。 簡單說，它就是一雙融合了草原風(fēng)、漢風(fēng)和佛教藝術(shù)的“奢侈品”靴子。 云鳳形簪 宋代（960~1279年） 云鳳形簪，是當(dāng)時非常流行且精美的一種女性頭飾。它不僅僅是用來固定發(fā)髻的實用品，更是一件能體現(xiàn)佩戴者身份和審美的藝術(shù)品。 從歷史上看，宋代雖然國力不像唐朝那樣強(qiáng)盛，但經(jīng)濟(jì)和文化非常繁榮，市民生活富足。人們，特別是貴族和士大夫階層的女性，對生活品質(zhì)和服飾打扮很講究。鳳凰在傳統(tǒng)文化中是高貴、吉祥的神鳥，常用來象征后妃或德行高尚的女性。而“云”紋則有祥瑞、高升的寓意。把云和鳳凰結(jié)合在簪子上，既好看，又包含了美好的祝福，所以深受歡迎。 在工藝上，宋代的云鳳形簪做工極其精巧，代表了當(dāng)時頂尖的金銀器制作水平。 工匠們主要采用以下幾種技法： . 捶揲：用錘子敲打金屬片，使之凸出形成立體的鳳凰和云朵造型，讓圖案富有層次感。2. 鏨刻：用各種形狀的小鑿子在金屬表面刻畫出鳳凰的羽毛、眼睛、云朵的紋理等細(xì)節(jié)，讓圖案栩栩如生。3. 鏤雕：將圖案以外的部分鏤空，使簪子看起來更加通透、靈動，不顯笨重。4. 焊接：將制作好的不同小部件，比如鳳凰的翅膀、尾羽等，精準(zhǔn)地焊接在一起，組成完整的造型。 宋代的審美偏向清雅、含蓄和內(nèi)斂，所以即便是云鳳這樣華麗的題材，其造型也往往顯得優(yōu)雅而富有詩意，不如唐代那般濃烈張揚。這些精美的發(fā)簪，讓我們在今天依然能感受到宋代文人雅士和女性那份精致的生活情趣。 　　吐蕃騎士形飾牌（鎏金銀飾） “吐蕃騎士形飾牌”是吐蕃時期（約7-9世紀(jì)）的一種金屬裝飾品，多為腰帶或馬具上的配飾，生動反映了當(dāng)時高原民族的尚武傳統(tǒng)與工藝水平。 吐蕃王朝崛起于青藏高原，騎兵是其軍事核心。飾牌上的騎士形象常佩箭囊、持長矛，體現(xiàn)了騎兵在征戰(zhàn)與交流中的重要角色。吐蕃與唐朝、中亞頻繁互動，此類飾牌既用于彰顯武士身份，也可能作為外交禮物，融合了多元文化元素。 飾牌多以青銅或黃金打造，采用“錘揲”技法——先捶打金屬片形成浮雕輪廓，再以刻刀細(xì)化五官、衣紋等細(xì)節(jié)。騎士與馬匹的動態(tài)感十足，線條簡潔有力。部分飾牌還嵌綠松石或飾以鎏金，凸顯華貴。紋飾上，既保留吐蕃傳統(tǒng)的幾何圖案，又吸收唐代的卷草紋、中亞的獸形題材，形成獨特風(fēng)格。 這類飾牌不僅是裝飾品，更是吐蕃軍事文化與手工藝的縮影，展現(xiàn)了高原民族在絲路交流中的創(chuàng)造力。 騎射武士形飾牌 “騎射武士形飾牌”是吐蕃王朝（大約公元7到9世紀(jì)）時期的一種黃金飾品，通常是腰帶上的裝飾物。它生動地展現(xiàn)了一千多年前吐蕃武士的風(fēng)采。 從歷史來看，當(dāng)時的吐蕃是青藏高原上的強(qiáng)大帝國，騎兵和射術(shù)是軍隊的核心力量。這種飾牌上的圖案，正是一位騎在飛奔的駿馬上，轉(zhuǎn)身回射的武士形象，這叫“回頭射”，是草原騎兵最經(jīng)典的戰(zhàn)術(shù)動作。它不僅是裝飾，更是吐蕃尚武精神和強(qiáng)大軍事實力的直接體現(xiàn)。 從工藝上講，它非常精湛。它主要是用黃金制成的，采用了“錘揲”技法，就是通過敲打金屬薄片，讓圖案浮雕般凸起，立體感十足。工匠們還用了“鏤空”技術(shù)，雕出人馬和駿馬奔騰的輪廓，細(xì)節(jié)非常生動。很多時候，還會在上面鑲嵌寶石，或者用雕刻細(xì)線勾勒出人馬的眼眉、肌肉和衣甲紋理，讓整個畫面既華貴又充滿力量感。 這種飾牌完美結(jié)合了吐蕃的軍事文化與高超的金屬工藝，是了解那個輝煌時代非常珍貴的實物證據(jù)。 靈芝冠鹿紋鞍橋飾 吐蕃（7~9）世紀(jì) 這件“靈芝冠鹿紋鞍橋飾”是吐蕃王朝（7-9世紀(jì)）的珍貴文物，生動展現(xiàn)了當(dāng)時高原民族的工藝特色與文化交融。 吐蕃時期，馬匹是重要的軍事與交通工具，馬鞍裝飾因此成為身份象征。此件鞍橋飾帶有鮮明的吐蕃貴族特征，同時融合了唐代中原的靈芝祥云紋樣，以及草原民族鐘愛的鹿紋主題。鹿在吐蕃文化中象征吉祥與生命力，而靈芝云紋則可能受到唐代道教文化影響，反映了吐蕃與周邊地區(qū)的文化交流。 工匠采用捶揲技法在金屬片上敲打出立體浮雕般的鹿紋，鹿角夸張變形為靈芝造型，巧妙將動物形態(tài)與吉祥紋樣結(jié)合。細(xì)節(jié)處運用鏨刻工藝勾勒鹿身肌理與云紋脈絡(luò)，可能還曾鑲嵌寶石（已脫落）。整體設(shè)計兼具寫實與裝飾性，既體現(xiàn)游牧民族對自然元素的敏銳觀察，又展現(xiàn)出高超的金屬工藝水平。這件鞍橋飾不僅是實用的馬具配件，更是吐蕃貴族權(quán)力的象征，其紋樣融合多元文化特征，成為絲綢之路文明互鑒的實物見證，為我們理解古代高原民族的審美與技藝提供了重要依據(jù)。 神獸銜枝紋馬鞍飾 在7到9世紀(jì)的吐蕃王朝，也就是松贊干布和唐朝文成公主和親的那個時代，貴族們非常講究騎馬裝備。當(dāng)時有一種極為精美的“神獸銜枝紋馬鞍飾”，是專門裝飾在馬鞍上的金屬配件，既顯身份，又極具藝術(shù)價值。 從歷史上看，這種馬鞍飾是吐蕃國力強(qiáng)盛、與外界交流頻繁的見證。吐蕃通過絲綢之路和唐蕃古道，吸收了來自大唐、波斯甚至更遠(yuǎn)地區(qū)的文化元素。馬鞍上常見的“神獸”，樣子像獅子又像麒麟，很可能就是融合了中原瑞獸和西亞神話生物的形象。它嘴里叼著的纏枝花草紋（比如葡萄紋），也是當(dāng)時非常流行的國際范兒紋樣，象征著吉祥和生命力。 工藝上，這件東西堪稱古代奢侈品。它主要采用“鎏金”技術(shù)，就是在銀質(zhì)的底子上，通過加熱讓黃金附著在表面，形成金光燦爛、永不褪色的效果。工匠們先用模具鑄造出大概形狀，再用鏨刻技法一點點敲打出神獸的肌肉、鬃毛以及花草的每一片葉脈，細(xì)節(jié)非常精細(xì)，讓整個圖案立體感十足，栩栩如生。 這件神獸銜枝紋馬鞍飾不僅是實用的騎具，更是吐蕃頂級工藝、強(qiáng)大國力和開放文化的縮影，是一件濃縮了雪域高原黃金時代精神的藝術(shù)珍品。 雙龍戲珠紋梁冠（明） 這種梁冠主要流行于明代。它是當(dāng)時官員在非常隆重的朝會、祭祀等禮儀場合佩戴的頂級禮冠，是身份和等級的極致象征。 明代的官服制度非常嚴(yán)格，用不同的圖案和冠飾來區(qū)分官員品級。梁冠頂上那一條條凸起的“梁”，就是最直接的標(biāo)志。一般來說，官位越高，“梁”的數(shù)量就越多。而“雙龍戲珠”這樣尊貴的紋樣，絕非普通官員所能使用，極有可能是賞賜給功勛卓著的王公貴族，甚至是與皇室關(guān)系密切的顯赫人物所用，象征著無上的榮耀與權(quán)力。 它的工藝集合了當(dāng)時最高超的金工技術(shù)，主要有兩大亮點： 1. 累絲工藝：這是古代金銀器制作的頂尖技藝。工匠們要將黃金或白銀捶打成極細(xì)的絲，然后像用毛線編織一樣，將其盤曲、纏繞、焊接成精美的龍形和云紋。用這種方法制作出的圖案不僅玲瓏剔透、立體感強(qiáng)，而且非常輕盈，堪稱巧奪天工。2. 鑲嵌工藝：在雙龍圍繞的“火珠”以及冠身的其他重要部位，往往會鑲嵌各種名貴的寶石，比如紅寶石、藍(lán)寶石、綠松石等。這些璀璨的寶石與金光閃閃的累絲龍紋相互映襯，極大地增強(qiáng)了梁冠的華麗感與貴重感。 總而言之，雙龍戲珠紋梁冠是明代森嚴(yán)等級制度與登峰造極金屬工藝相結(jié)合的產(chǎn)物，它不僅是一件華美的冠飾，更是一件代表著權(quán)力與地位的“微縮藝術(shù)品”。 嵌寶石覆面 7到9世紀(jì)的吐蕃正值強(qiáng)盛期，松贊干布統(tǒng)一高原后，通過和親、戰(zhàn)爭與唐朝及中亞各國頻繁交流。這一時期吐蕃貴族盛行厚葬，嵌寶石覆面作為重要葬具，既受中原“覆面”葬俗影響，又融合了中亞寶石鑲嵌工藝，成為權(quán)力與財富的象征。 制作時，工匠先以黃金或青銅捶揲出人臉輪廓，再用細(xì)金絲焊接出眼、鼻、嘴的立體邊框。關(guān)鍵步驟是嵌寶：將預(yù)先打磨的綠松石、珊瑚、青金石等切割成片，用樹脂或樹膠粘嵌在金屬凹槽內(nèi)，形成幾何紋樣或宗教圖案。有些高級覆面還會在眉心、雙頰位置留出圓形凹位，嵌入特大寶石作為視覺焦點。金屬部位則采用鏨刻工藝雕出纏枝紋，最后拋光使寶石光澤與金屬燦光交相輝映。 這種奢華的葬儀用品，既反映了吐蕃對多元文化的包容吸收，也體現(xiàn)了高原貴族通過控制“高原絲綢之路”積累的雄厚財力，成為吐蕃王朝黃金時代的獨特物質(zhì)見證。 人類文明因交流而互鑒，因互鑒而發(fā)展。黃金從域外走來，在一系列的文明碰撞與融合中，結(jié)合了中國本土的審美、工藝、文化和歷史，形成了獨具特色、博采眾長、美熠四方的中國金器。展覽中的這批紋飾題材多樣、制作工藝精湛、藝術(shù)風(fēng)韻獨特的金器，猶如給我們開啟了一扇歷史的“黃金門扉”，讓我們可以通過這批實物資料，從考古學(xué)、美術(shù)史、工藝史、圖像學(xué)、民族史等不同角度和側(cè)面，加深對其背后的區(qū)域文化、中外文明交流融匯歷程的認(rèn)識和理解，同時也充分印證了中華文明在開放創(chuàng)新中不斷發(fā)展，在應(yīng)時處變中不斷升華，在兼收并蓄中歷久彌新! 承蒙到訪我的主頁，家友的到來讓這里蓬蓽生輝。自知文筆平平，若有不足之處，還望家友不吝賜教，隨時交流分享。 感謝觀閱

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“金彰華彩”古代金器展

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