<![CDATA[<td id="fvp3y"></td>]]>
|
| |
|
|
|
| |
<![CDATA[<menuitem id="fvp3y"></menuitem>]]>
|
<p class="ql-block">馬爾克斯說過，波哥大的女人都想嫁給卡塔赫納的男人，原因到也不是卡塔赫納的男人有多么優(yōu)秀，而是那里有著令人心曠神怡的大海，早晨一起床就能看見……馬爾克斯還說過，在卡塔赫納的古城墻上目睹加勒比海落日，其壯麗能令人產(chǎn)生一種重獲新生的感覺……而人、尤其是女士，誰又不是幻想重來一次人生呢??……</p> <p class="ql-block">卡塔赫納是西班牙殖民者在南美最早建立的港口和要塞城市之一，當時帶隊的那位軍頭來自西班牙的卡塔赫納，他也就把家鄉(xiāng)的名字搬到了這里。南美的很多地名都是這么得來的，但唯有這座城市的名氣，是超過了它的出處的……這座古城被譽為“拉丁美洲最美的地方”，早早就被列入了世界文化遺產(chǎn)名錄。同時它也作為馬爾克斯的名著《霍亂時期的愛情》和最后一部作品《我們八月見》的故事背景地，而令越來越多的人們所向往……本圖是哥倫比亞的地圖，卡塔赫納的位置就在最上面的加勒比海岸邊。上圖是從機場出來后路過的一處海灘，很多剛下飛機的美國人，還沒有見到城市的影子，就迫不及待地開始拍照留念了……</p> <p class="ql-block">本圖也是在車上拍到的海灘，由于車窗沒有放下來，而車窗膜又有一定的濾光效果，所以畫面與放下車窗后(上上圖)拍到的色彩，也就很明顯地不一樣了……</p> <p class="ql-block">按習慣，還是首先去了城外的制高點，先看一看整個卡塔赫納的大致輪廓……</p> <p class="ql-block">卡塔赫納城外的最高點是一座波帕山，雖然它海拔只有110多米，但也足以雄視這里的海天了，因為這個高度是實打?qū)嵉膹暮Ｆ矫嬷鄙隙鴣淼摹缴嫌幸蛔栽摮鞘刈o神“拉坎德拉里亞”圣母命名的修道院，由于位置絕佳，所以從里到外，這座修道院的很多角度也都是挺出片的……</p> <p class="ql-block">……在山上可以俯瞰到新城區(qū)方向，那里是以經(jīng)貿(mào)活動為主的區(qū)域……圖中左側是六公里外的老城區(qū)，那里則是旅游者最為關注的區(qū)域。下圖是進一步聚焦到的老城區(qū)，能清晰地看到右側近景處的圣費利佩城堡、中景處的老城墻和遠景處的兩座標志性大教堂……</p> <p class="ql-block">……波帕山上的這座修道院是1606年建的，當時有一位來自西班牙的神父，他在這里感悟到了上帝的旨意，從而發(fā)起興建了這座修道院……但這只是西班牙人自己的說法，歷史上由于這座山上的位置獨特，印第安人是在山上建有神廟的，西班牙殖民者來了之后看上了這里，就把人家土著人的神廟給燒了，建了自家的修道院……</p> <p class="ql-block">……與一般的以宗教學習為主的修道院有所不同，這座修道院的另一個功能是醫(yī)院，當西班牙軍隊在山上建了炮臺之后，在為當?shù)厝朔?并傳教)的同時，這座醫(yī)院也為西班牙軍人服務……在以“波帕山堡壘”之名，為人所知了一個時期之后，隨著軍事功能的消失，這座山的炮臺標簽也就慢慢地變淡了……現(xiàn)在山上能看到的主要建筑物，也就是這座修道院了……</p> <p class="ql-block">……修道院原來的功能，痕跡現(xiàn)已不大明顯了，現(xiàn)在能看到的是保存下來的一些宗教、航海及其他方面的歷史文物。在這些文物中，有一座由金箔打造的、具有米格雷斯風格的祭臺，它還是有點說法的，同時鑒于其文物價值較高，還用玻璃罩把它給保護了起來(本圖中)。其他的文物，如過去的錢幣(下圖)等，在這里也各有專門的展室……</p> <p class="ql-block">……修道院附屬小教堂的裝飾比較古樸，有著較明顯的圣方濟各教會的風格……下圖是在小教堂內(nèi)隔著門看到的室外大露臺……</p> <p class="ql-block">……本圖為小教堂的頂部及后部，這種老的木質(zhì)建筑結構很有味道，耐人端詳……</p> <p class="ql-block">……由于舊家具、現(xiàn)代繪畫、航海文物等好幾個小門類的展品在這里混搭，所以這座修道院里的內(nèi)容還顯得挺豐富的……只是鑒于篇幅，就不一一奉照了……</p> <p class="ql-block">……圖中是修道院庭院中的一口老水井。在海水半環(huán)繞下的小山上，凡有地下淡水的地方，就是一個福地的標志……這也說明當年印第安人把自己的神廟修在這里，也是有神意指引的……據(jù)西班牙人的文獻自己說，當時這里的印第安人很野蠻、愚昧，把他們的傳教士等給殺死了，還剝了人皮等……雖說查無實證，但也是有一點可能的，因為是些半開化的人群嘛，他們是有砍頭祭天、剝皮祭祖的習俗的……對此也就不展開評說了，反正歷史的結果是印第安人基本上被西班牙人給殺光了……</p> <p class="ql-block">從波帕山下來，在進入古城之前，可先到訪城東的圣費利佩城堡，這樣會順路一點……本圖為途經(jīng)的一座教堂，在這處人少且樹蔭大的地方坐下來，先好好研究一下當天的行程，也是很有必要的。因為天氣太熱了(氣溫三十八九度，估計陽光下得更高)，若臨時作決定，就很有可能在陽光的暴曬下，由于恐熱選擇放棄一些景點(小帖士：8月份來這里，要隨車帶足冰鎮(zhèn)飲用水，隨身也要帶幾瓶藿香正氣水，遮陽帽更是不能離頭……但是，由于馬爾克斯的《我們八月見》一書，對這一帶8月份的天氣，描寫得讓人太有感覺了，所以若想感受一下這個時候，人在卡塔赫納的心情與環(huán)境究竟能熾熱到何種程度，也就只能此時來以身試熱了??)……</p> <p class="ql-block">圣費里佩城堡位于一座小山丘“圣拉扎羅山”上。小山丘雖然不高，但借其勢能使建在上面的城堡又抬高了幾十米，這在那個冷兵器和半火器時代，就進一步保證了讓對手高不可攀……當然建這個城堡花了西班牙王很多錢，讓那個國王心疼的不得了，還說那個意大利設計師人花別人的錢不心疼、鋪張浪費什么的??……</p> <p class="ql-block">……但歷史證明，多花點錢還是值得的。當年在著名的英西“詹金斯耳朵戰(zhàn)爭”中(一個英國商船的船長詹金斯，在與西班牙人的紛爭中被割掉了一只耳朵……其實當時在海上，大家互為兵匪，彼此殺人越貨是常事。相比砍掉腦袋，割耳朵也還算是溫柔的了……但是英國正想找茬同西班牙過過招，于是就大造輿論，說西班牙人很殘忍、很不地道等，然后就此而發(fā)動了這場戰(zhàn)爭)，擁有重兵的英國人在這里圍攻了幾個月，死了上萬人，也沒能攻下這座城堡……本圖中立于城堡山下的這尊塑像，就是當年指揮這場戰(zhàn)役取得勝利的西班牙指揮官……</p> <p class="ql-block">……這位名叫德萊索的人，是一位南美土生的西班牙裔人士，他的官職并不高，大約也就是個連營級的干部吧。當那些外派來此的西班牙高官，眼看英國人來勢洶洶、自己可能打不過后，能跑的就都跑了，畢竟他們自己的老家是在西班牙的嘛……可人家土生的西裔人士就不行了，他們沒地可去，只能背水一戰(zhàn)……結果(卡塔赫納這里)也還真打贏了……如今，這位德萊索，已被譽為了卡塔赫納的保護者。</p> <p class="ql-block">……在這座城堡上可以更近距離地看到卡塔赫納古城。目光所及處的那一段城墻是位于港灣內(nèi)側的東城墻，遠處的那兩座大教堂是圣凱瑟琳娜大教堂(圖中右側)和圣彼得-格拉佛大教堂(圖中左側)……</p> <p class="ql-block">……新城區(qū)所在的沙洲，在這座城堡山的另一個方向。從這個方向也能清楚看到，當年從外海開過來的艦船，都是處在城堡上火炮的控制范圍之內(nèi)的……城堡內(nèi)部的坑道四通八達、長達3公里，本圖是坑道的入口之一。</p> <p class="ql-block">……此堡壘的體量很大，有上下好幾層，從這個垛口看到的是第二層和第三層……此堡壘在世界現(xiàn)存的堡壘型建筑中，是最大的，著名歷史學家湯因比為此還專門來考察認定過一番(這種單體堡壘與那種圍起來、里面有很多其他房子、能住很多人的城堡，不是一種類型)。不僅體量大而且建得還非常堅固，據(jù)說當年這些城磚都是用摻和上牛血的粘土砌的。不知道這種工藝是否有道理，但在中國的古代建筑中，也確實是有用糯米湯、雞蛋清等生物性原材料作為粘合劑的做法??……</p> <p class="ql-block">距城堡山一兩公里，就是卡塔赫納古城區(qū)了，在當時，這兩邊的火炮射程，也正好能把它們之間的這個通道給封鎖起來……古城區(qū)是指卡塔赫納半島上三面環(huán)水的一個小半島，過去圍著它一圈都有城墻，現(xiàn)在雖然城墻已不太完整了，但剩下來的每一段也還都有每一段的風采……古城東側的這一段城墻，被稱為“拉斯博維達”城墻(上圖)。上圖中的最右側，就是沿著海邊的濱海路。本圖是城墻的內(nèi)側。由于城墻很厚，其內(nèi)側被設計出了一大溜帶有前廊的窯洞，這23間窯洞過去既是倉庫也是軍人的營房，也還做過監(jiān)舍……當年馬爾克斯在大學沒有畢業(yè)時來卡塔赫納找工作，第一天晚上就是住在這處已被改成了大車店的窯洞里。當時是每間窯洞里擠6個人，“洞房”內(nèi)汗臭濃郁，他“躺在一張散發(fā)著汗餿味的席子上”，根本睡不著……當時的他，雖不聊倒，但很窮，只有兩件襯衣和兩條褲子，剛剛能做到一洗一換……或許這就是他該經(jīng)歷的吧，在信息時代之前，沒有哪位有點成就的人，年輕時是沒有吃過苦的(當然，吃苦也并不能保證一定會成功)…………</p> <p class="ql-block">……這些窯洞現(xiàn)在都變成了臨街的小商戶，但其內(nèi)部格局還是老樣子……看了一看(本圖)，當時6個人一間是不寬敞，而且在沒有電風扇的當時，里邊也不通風，那些毛發(fā)濃、體味重、又洗不了澡的普通人擠在一起，其場面也確實是挺有味道感的??……下圖是正在看攤的一位當?shù)嘏浚姆b是由與國旗顏色相近的三種顏色構成的。凡是遇到身著這種辨識度很高的裙裝的女士，如果不買她們的東西，要想(近距離)給她們拍照，是要付費的，因為人家穿著這套工作服，就是為了吃旅游服務這碗飯的，不然大熱天的，誰愿意捂著呀……</p> <p class="ql-block">本圖是從坡道登上城墻后看到的臨海風光……感覺城墻雖不是很高，但在那個年代也基本夠用了，因為隔著水面，大型的攻城器械運不過來，單靠輕步兵是很難攻克這種城墻的……</p> <p class="ql-block">上圖是在城墻內(nèi)側通往馬爾科斯紀念墓地(在圖中最遠方的那座建筑物內(nèi))的一條路。大文豪馬爾克斯在墨西哥去世之后，他一半的骨灰被安放在了那里(另一半在墨西哥城)……關于馬爾克斯與卡塔赫納的關系，有很多可以說的，只說幾句吧：按照中國的籍貫文化，馬爾克斯應該算是這里的人(他父親的一脈是這里的人)，但由于馬爾克斯從小一直跟著外祖父生活、且他的父親又是有點入贅的意思，所以他的官稱籍貫，是他母親的家鄉(xiāng)圣瑪爾塔那邊的一個鎮(zhèn)子……但這并不影響卡塔赫納在馬爾克斯一生中重要作用。他在這里上大學、工作、成名(第一部小說《枯枝敗葉》和高峰作品《霍亂時期的愛情》等，均創(chuàng)作于此)、結婚、安家；不但他的父母安葬在了這里，而且他自己最后也是魂歸了這里；他筆下的故事，多數(shù)也是以卡塔赫納為背景而展開的……之所以他的后半生把家安在了墨西哥城，并留了一半骨灰在那里，是因為他青年和成年之時的哥倫比亞，政局既不民主又不不穩(wěn)定，當局者時不時地打壓他、驅(qū)逐他出境(并不是因為馬爾克斯有多少激進的革命思想，而是他有關心民生、批評當局的民主思想)……縱觀馬爾克斯一生的心跡，也正如他所多次聲稱的那樣，卡塔赫納是他一生中最愛的地方……</p> <p class="ql-block">上圖的大門內(nèi)是卡塔赫納大學研究生院的一處校舍，本圖是建筑物的中庭，馬爾克斯的紀念墓地就在院子的正中……下圖是在二樓上看到的紀念墓地。</p> <p class="ql-block">……這座建筑是殖民時代的一個大貴族的私邸，中間倒過很多次手，最后成了卡塔赫納大學的校產(chǎn)……墓地上的馬爾克斯青銅雕像，被他的家人認為是最符合他本人容貌的一座雕像。雖然也是有了電腦技術的助力，但那位英國雕塑家的水平也還真是高超……上圖中是院子里的一場聚餐剛剛結束，就餐的人已散去、餐具也基本收干凈的現(xiàn)場……可惜來晚了一步，沒能趕上蹭吃??。但也好，這就可以坐在馬爾克斯雕像前的、馬爾克斯也曾坐在那里喝過咖啡的百年咖啡館里，喝上一杯號稱是大文豪也曾喝過的同款咖啡、吃上一個馬爾克斯平時也喜歡吃的哥倫比亞大餃子(下圖)……這牛肉洋蔥餡的大餃子炸熟或烤熟后非常好吃(約相當于新疆烤包子的味道)，比正常的食量多吃上一個，會是很多人的一種選擇??……</p> <p class="ql-block">……在寬大回廊的墻上，掛著馬爾克斯的生平展板。介紹是以時間線的方式展開的，他誕生于1927年，介紹也是從這一年開始的……</p> <p class="ql-block">……在庭院的一角還有一間小展室，里面展有馬爾克斯用過的家具、穿過的衣服等私人物品，以及一些榮譽證書、獎章等……</p> <p class="ql-block">在拜訪過馬爾克斯的紀念墓地后，就可以開始漫步古城區(qū)了……卡塔赫納的古城區(qū)是特別適合漫步的一個地方，街道很窄，臨街的每棟建筑都自帶漂亮的臨街陽臺，這些老房子雖然并不豪華，但細節(jié)都很生動、顏色也很豐富……</p> <p class="ql-block">本圖是馬爾克斯1991年在卡塔赫納的小街上的留影。當時他每天寫作幾個小時后，就要到老城里轉(zhuǎn)悠轉(zhuǎn)悠，既換換空氣，也是為自己書中的人物再找找感覺……</p> <p class="ql-block">海關廣場是古城區(qū)最古老、也是最大的一座廣場。在這座廣場的一角，矗立著哥倫布的雕像(本圖中的左下方)。這座廣場也是當年南美最大的一處黑奴拍賣市場，廣場北側的那一棟有著紅色陽臺的白色二層小樓，就是當年拍賣奴隸時的觀察、出價現(xiàn)場。據(jù)說經(jīng)這里轉(zhuǎn)賣的黑奴有幾百萬人(僅被留在當?shù)馗苫畹暮谂陀?0多萬人)。當年的奴隸被視為了貨物，進出口也需要海關查驗，故海關也就設在了這里，這個廣場也由此而得名?？ㄋ占{也因當年主要的轉(zhuǎn)口“商品”是奴隸，也還被稱為過“奴隸城”……</p> <p class="ql-block">本圖中的這座圣佩德羅-克拉弗教堂及修道院是耶穌會的一座建筑群。當年這位同名的西班牙傳教士對黑奴群體非常關照，所以他于1888年被羅馬教廷封為了圣人……這座教堂里有他的遺骨，當心事比較重的時候，來此對著這個人的遺骸做做祈禱，已成為當?shù)匦疟妭兊囊环N重要習慣……下圖中祭臺的下方，安放著他的玻璃棺與骸骨(但感覺頭骨等的比例稍微大了一點，不知道還是不是他本人的??？)。</p> <p class="ql-block">……教皇保羅一世在幾十年前也來過這里，當時的他對這位圣徒繼續(xù)給予了高評……有善心的人也自有善報，他活到了七八十歲，這在那個年代，這也算是高壽了??……</p> <p class="ql-block">……這座建筑群是收費的，所以游人很少，非常適合深度參觀。不僅教堂的樓上、樓下、地下全部都開放，而且在樓上還可以眺望到古城的部分天際線……</p> <p class="ql-block">……原修道院的部分，現(xiàn)在已沒有什么宗教方面的功能了，里面被辟為了多個紀念館或展室……</p> <p class="ql-block">……寬大的二樓走廊上還有幾張木躺椅，是個可以休息一下的地方。想來，當年修道院人多的時候，這里面的生活環(huán)境也還是挺寬敞的……下圖是過去一間餐廳，現(xiàn)在是博物館的展室之一……</p> <p class="ql-block">……修道院博物館里的文物和展品還是挺多的，之所以選用了這間較空曠房間拍照，是為了通過打開的陽臺門，拍到遠方樹下的大海(但還是沒有拍到??)……上圖是在修道院外看到的這間房子，圖中右側的陽臺上被打開的門，就是本圖中的這幾座門。下圖是修道院博物館中展出的部分宗教藝術品……</p> <p class="ql-block">……過去這座城里有過一所重要的宗教藝術學校，雖然現(xiàn)在已經(jīng)不辦了，但它當年收藏的作品(宗教藝術品)等都被傳承了下來……</p> <p class="ql-block">……當年修士們住的房子相對低矮了一點……有一位該國的名人曾在這里住過，他在回憶錄中還專門描述過這間房子。由于對他的身份不太了解，所以也就不展開介紹了……</p> <p class="ql-block">……一間古樸的小祈禱室。如果有人樓上樓下地走來走去的話，象這種古老的地板，一定會是嘎嘎吱吱地作響的……</p> <p class="ql-block">……這座修道院里還有一座花園，不大但還挺精致的，從那里還可以進入到教堂的地下墓室……下圖是地下墓室里的一間骨灰安放室，祭臺前有一尊栩栩如生的雕像(做得這么逼真了也不太好，一不注意還真容易被嚇著??)……</p> <p class="ql-block">……在修道院正面二樓上的陽臺，可以看到門前的同名廣場，圣彼得-克拉弗廣場。廣場上除了有些商業(yè)咖啡座，還有好幾組現(xiàn)代的鐵皮工藝人像(圖中的那幾個小黑點)，這幾組藝術品的造型也都非常生動，能令人聯(lián)想到堂吉訶德形一……圖中右側那座白色建筑物和黃色建筑物之間，是一個拐彎的街道，拐過去就是 圣多明各廣場，再往前就是馬車廣場，那里離古城的鐘樓門，也就是一步之遙了……</p> <p class="ql-block">如同該國的其它城市一樣，卡塔赫納最主要的中心廣場也是叫玻利瓦爾廣場(下圖)。廣場邊上的圣凱瑟琳娜大教堂是卡塔赫納最古老的教堂、也是南美洲最漂亮的教堂之一。此地還有一個傳說，說是其唯美的巴洛克風格就連魔鬼都很妒忌，還想偷偷地搖動它尖塔，但沒有成功，魔鬼也因此而羞愧地投井而死(這就有點扯了，因為魔鬼是不會有什么羞愧感的，更是不會死的??)……還有介紹說，建這座并不太大的教堂，花了80多年時間，雖有點好奇，但也就不核實了……</p> <p class="ql-block">……也就是這個中心廣場附近的道路還算寬一點，旅游觀光車在這里還能轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn)，但也就是打個轉(zhuǎn)，遠處也是開不過去的……</p><p class="ql-block">馬爾克斯在《霍亂時期的愛情》的開篇寫到，“在玻利瓦爾廣場旁邊、馬車街沿街二樓的一間杏色房間內(nèi)，彌漫著讓人想起愛情受挫的苦杏仁味。”雖然找不到具體的房間，但有點杏仁色的樓還是能看到的……</p> <p class="ql-block">……圍在廣場一圈的老建筑，多數(shù)已被辟為了博物館。本圖中的這座是奧羅澤姆博物館，它也是一個文化中心，里面經(jīng)常會舉辦點活動什么的……</p> <p class="ql-block">……除了教堂，這座廣場上最著名的古建筑，就是原宗教裁判所了(本圖中)。在中國人的世界史概念中，宗教裁判所這個名字很邪惡，好像是專干壞事的……其實，是不能這么簡單地定義它的，(若用不太恰當?shù)谋扔鱽碚f的話)它的早期約相當于是一個天主教的“紀委”，專職管控非正統(tǒng)學說的行為，后來它又干了點法院和公安的活，所以有時上點手段，也是難免的……說來，宗教裁判所當時的評判標準之一也還挺有意思的，那就是用身高減去100作為正常人的體重公斤數(shù)，如果體重超了，就會被扣上“巫師”等什么非正常人的名頭，再轉(zhuǎn)交世俗法院進行處理……沒想到這個標準竟然還流傳了下來，成為了現(xiàn)今世界上的體重指標之一……回過頭來看，宗教裁判所如何邪惡什么的那些說法，都是天主教體系之外的人士在說，而人家自己內(nèi)部認為，它只是自己組織內(nèi)歷史上曾有過的一個內(nèi)控部門，門派內(nèi)部的家法家規(guī)……若是站在上帝的視角上來看這個問題，那放眼世界，有哪一個政治團體，不都是有過自己整起自己人來非常狠的歷史嗎??……</p> <p class="ql-block">……原宗教裁判所的這處建筑，除了歷史的老門頭保留至今外，里面就只有幾間復原的審訊室了。其余的建筑物現(xiàn)已都變成了圖書館和博物館的用房……</p> <p class="ql-block">……玻利瓦爾廣場上此時正好有一群人在舉行一個慶?；顒?，活動中的年輕人都頗具加勒比風采，個個衣著清涼，正在開心地跳著民間舞…………</p> <p class="ql-block">古城中還有一座著名的教堂，圣多明各教堂，它坐落在同名的圣多明各廣場上……</p> <p class="ql-block">……這座教堂里的螺旋狀樓梯很有特色……其實這座教堂的體量挺大的，建直梯也是有空間的……估計可能是當初建造的時候沒有設計成兩層，后來又增建，才做成了這個樣……不過這倒也成就了它，內(nèi)部多了些曲線，也就有了些變化、增加了靈動感……</p> <p class="ql-block">……圖中的這口古鐘鑄造于13世紀初，是本地年資最老的古鐘之一……</p> <p class="ql-block">……由于年代夠老，所以安置在教堂地面上的墓銘石也就非常地多了，幾乎遍地都是……在上面走過來走過去，心里的滋味也還真是有點一言難盡……這種感覺很多年前在倫敦的一座著名修道院(名字一時想不起來了，就在特拉法加廣場的東側)里也有過，那里是馬克思和恩格斯曾討論、起草《共產(chǎn)黨宣言》的地方，后來被改作了一個咖啡廳。本來是想坐在那里一邊喝咖啡一邊暢想一下那兩位大理論家當年的風采的，但看著腳下鋪得滿滿的刻著逝者人名和生卒年月的碑銘，讓人喝起咖啡來，肚子里一直咕嚕咕嚕作響，真好像是有個幽靈，不但在歐羅巴大地、而且也在自己的肚子里徘徊??……</p> <p class="ql-block">……教堂外面的氣氛就不一樣了，來自各地的游客在找到合適的背景后，都在興高采烈地拍照中……圖中的這尊女性雕像，是“肥胖”造型藝術家波特羅杰作之一。原作是白色的大理石雕，這座仿制品改用了銅材也很好，不然放在公共場所，代表性部位被人摸來摸去的給黑了，也就不雅了??……</p> <p class="ql-block">卡塔赫納的標志性城門是這座帶有鐘樓的城門。馬爾克斯在他的著作中也經(jīng)常提到這座漂亮的鐘樓……</p> <p class="ql-block">馬爾克斯在他的名著《霍亂時期的愛情》中寫道，“……我們走到了鐘樓下的城門，那里原來有座吊橋，在長達百年的時間里連接著內(nèi)城和外城，吊橋每天晚上9點鐘要拉起來，直至天明”……</p> <p class="ql-block">鐘樓前還有一座挺大的休閑公園，卡塔赫納百年公園。它是建于1909年的一座具有法國風情的公園。公園中除了有方尖碑等多座公園性建筑物，還有幾尊青銅雕像也被立在了那里，盡管他們本人與卡塔赫納的歷史有沒有直接關系。但他們各位在文化上與卡塔赫納的關系，肯定是有的……比如這位，塞萬提斯。</p> <p class="ql-block">鐘樓這一帶還有一些仿古的建筑物和雕塑，也都很應景……不遠處是一座小碼頭，那里也是商業(yè)性游艇的一個?？奎c(上圖)……</p> <p class="ql-block">本圖中是以前總統(tǒng)阿亞拉命名的一個會議中心，這座建筑物與它前面的方尖碑及附近的飛馬雕像(上圖中)，都呈現(xiàn)出了一種迦太基的建筑風格……這種風格與古城中民居的地中海風格和教堂的巴洛克風格是很不同的。但這也正是卡塔赫納的另一個講究之處，因為這座城市的名字出自于西班牙的同名城市卡塔赫納，而那座卡塔赫納，正是由迦太基人建的……</p> <p class="ql-block">鐘樓的后面是馬車廣場，過去這里是馬車排隊拉活的地方?，F(xiàn)在為了名實相符，也允許有幾輛觀光馬車在這里招攬游客……廣場上立著的那尊人像(圖中右側的遠方)，就是主持建立這座城市、并給它起了名字的人，赫雷迪亞。下圖是加勒比海事(海軍)博物館的大門，博物館中有一些殖民時代的海軍文物，以及那場著名的卡塔赫納戰(zhàn)役的詳細介紹……博物館用的也是克拉弗修道院的老房子(那座修道院很大，中間隔出來了一部分，開了這家博物館)……</p> <p class="ql-block">夕陽時分，在古城墻的外側漫步，是個很好的選擇……很多年輕人多會選擇坐在城墻的垛口中，一邊看書，一邊等待欣賞壯麗的落日……馬爾克斯在他的書中寫到，“當我穿過城門，目睹著壯麗的紫色夕陽，感覺到自己正在重生……”</p> <p class="ql-block">本圖為西城墻上的一個垛口，城墻后面露出了一角的那座樓，就是馬爾克斯墓地紀念館所在的那座建筑物。紀念館后邊有一家城堡式酒店，那座酒店是馬爾克斯回到卡塔赫納時常住的地方，在這座酒店旁邊，就是馬爾克斯（父母居住）的故居了。馬爾克斯及其后人都很低調(diào)，他父母的這座故居也沒有顯眼的牌子和說明，它的外墻上只有一幅馬爾克斯的肖像畫(下圖)??……</p> <p class="ql-block">……在紫色的夕照下，身在卡塔赫納的人，或多或少是都會有一點重生之感的，因為夜生活即將開始，人們生命中的美妙時分正在到來 ??……選擇夜晚作為《我們八月見》里女主人公自我探索、自我釋放的美妙時段，是有著深刻的人類共性的……彼時，人們的心情奇點最為凝煉，人們對生命主題的理解，也最為集中??……</p>