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| | | | <![CDATA[<menuitem id="clrhu"></menuitem>]]> | | <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 我是廣東人，平日偏好粵菜的清雅與鮮味。那天，東北好友宇文大盛哥邀我與來(lái)自湖南的譚大姐小聚，說(shuō)要帶我去一家正宗的湖南餐廳品嘗。這是我第一次嘗到正宗湘菜。湖南人吃辣聞名天下，菜式大多火辣濃烈，對(duì)我這位祖籍順德的廣東人來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)直是一種挑戰(zhàn)。我雖然吃不了辣，但這家湖南餐廳卻意外地引起了我強(qiáng)烈的興趣。</p><p class="ql-block"> 一踏進(jìn)餐廳，古樸氣息撲面而來(lái)。前枱安放著兩個(gè)年代久遠(yuǎn)的大茶壺和陶瓷將軍罐，紅磚牆上掛滿舊照與歲月痕跡。長(zhǎng)長(zhǎng)的一段走廊把餐廳分成兩部分，一邊是熱氣翻騰的開(kāi)放式廚房，另一邊是食客談笑的用餐區(qū)。坐下用餐時(shí)，還能看著廚師們翻鍋、走火，彷彿在看一場(chǎng)火與香的舞蹈。大門(mén)的入口處懸掛著宋楚瑜題寫(xiě)的「旅美北加州湖南同鄉(xiāng)會(huì)」牌匾，彷彿在告訴人們：這裡的味道，來(lái)自真正的湖南。</p><p class="ql-block"> 餐廳位於美國(guó)舊金山最繁華的市場(chǎng)大街，對(duì)面是高聳的 舊金山第一高樓，Salesforce Tower 和美國(guó)西岸最大的客運(yùn)中心。那里是高樓林立、科技公司遍布的繁華地段。寸金寸土之地，竟有一間不算大的湖南館子屹立多年，我越想越好奇。幸運(yùn)的是，那晚與我同桌的湖南餐廳第三代年輕老闆，很快就為我揭開(kāi)了這家餐廳的身世。</p><p class="ql-block"> 這家餐廳的創(chuàng)辦人鍾武雄，是湖南醴陵人，他是一位外交官。早年畢業(yè)於重慶國(guó)立中央大學(xué)，曾派駐日本與美國(guó)休士頓領(lǐng)事館當(dāng)領(lǐng)事。1949年後，他選擇留在美國(guó)定居。人生漂泊，他做過(guò)許多工作，卻始終忘不了故鄉(xiāng)的味道。</p><p class="ql-block"> 鍾武雄自小生長(zhǎng)在醴陵桃花村的農(nóng)場(chǎng)，祖母何香桃掌調(diào)味，母親王少宜掌火候，而他就在灶臺(tái)間跑前跑後，一會(huì)兒添柴，一會(huì)兒配料，把湖南菜的精髓在耳濡目染中記進(jìn)身體裡。他在《鍾武雄湘菜譜》中寫(xiě)道，祖母喜歡以鮮薑、辣椒、黑豆、黑胡椒、大蒜、蔥、醋和白葡萄酒調(diào)味，因?yàn)椴牧咸厥饣旌?，「常常被嗆得眼眶泛紅，卻總會(huì)微笑說(shuō)：這才能做一道絕好的菜?！鼓切┗鹞丁⒗蔽逗袜l(xiāng)情味，就這樣留在他的血液裡。</p><p class="ql-block"> 多年後，他在人生的中年時(shí)，終於在妻子黃德榮的鼓勵(lì)下，打開(kāi)了夢(mèng)想的大門(mén)，在舊金山唐人街科爾尼街開(kāi)了第一家名為「湖南」的小餐廳，那時(shí)美國(guó)人熟悉的中國(guó)菜多半是粵菜的清雅，而他的湘菜卻如火一般，嗆辣、濃烈、直白。湘菜這種辛辣奔放，一口下去舌尖發(fā)熱、鼻腔生香，立刻征服了西方年輕食客，也讓僑居美國(guó)的湖南人嘗到了真正家鄉(xiāng)的口味，有了回家的感覺(jué)。他把家鄉(xiāng)搬上餐桌，也把一種文化的脈搏推進(jìn)異鄉(xiāng)人的舌尖</p><p class="ql-block"> 命運(yùn)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，是1976年的感恩節(jié)。《紐約客》記者托尼·希斯出外採(cǎi)訪，本來(lái)只是路過(guò)，卻被餐廳的香味吸引住，他推門(mén)而入，原來(lái)是一間中國(guó)餐廳，他坐下來(lái)一吃蔥油餅與蒜香雞，當(dāng)場(chǎng)給折服了，真是一道從未嘗過(guò)的佳餚。數(shù)週後，他在《紐約客》寫(xiě)下：「湖南（Hunan）是全世界最好的中國(guó)餐廳?！惯@句評(píng)語(yǔ)像一陣強(qiáng)風(fēng)，把鍾武雄的湘菜推向全美，甚至全世界。北美與歐洲上百家媒體接連報(bào)導(dǎo)。1979年，以鄧小平為封面的《時(shí)代》周刊也介紹了他的《Hunan Style Chinese Cookbook》。由於時(shí)代周刊的介紹和他所寫(xiě)的英文版湖南菜單一書(shū)的發(fā)行，鐘武雄及其“湖南小吃”幾十年間，沒(méi)有為做廣告花過(guò)一分錢，卻在鼎盛時(shí)期竟有百余家英、華文主流媒體對(duì)其連篇累讀地追蹤報(bào)道。甚至有人稱他的食館為“世上最好 的中餐館”。他曾應(yīng)邀去夏威夷電視臺(tái)演講，象節(jié)日的花車皇后般成為“美食”明星。他還和肯尼迪的“御廚”及法國(guó)、意大利頂尖級(jí)名廚一并入選1984年的 “世界四大名廚”</p><p class="ql-block"> 餐廳名氣越大，生意也就越興旺。如今餐廳已經(jīng)由第三代接手了。那晚坐在我旁邊的青年老闆，就是鍾武雄的孫子。他十二歲來(lái)美國(guó)，高中時(shí)就被父親派去管理姑姑的餐廳，在鍋鏟與油香中找到了自己的熱情。大學(xué)主修廚藝後，他把祖輩的手藝與現(xiàn)代餐飲知識(shí)結(jié)合，讓這家老店在年輕族群中做得紅紅火火。我一邊用餐，一邊看著那些二三十歲的年輕人三五成群，大口吃著大辣菜，一邊笑一邊擦汗，那種投入的樣子，讓人不難明白為何這家店能一直旺下去。</p><p class="ql-block"> 吃著吃著，我忽然生出一種感慨。一家餐廳能傳承三代，不只靠手藝，還靠一種精神。一個(gè)湖南外交官，離鄉(xiāng)萬(wàn)里，本該在外交場(chǎng)合周旋，卻最終用祖母的鍋灶與母親的火候，把家鄉(xiāng)味道端上美國(guó)的餐桌。很多美國(guó)人第一次認(rèn)識(shí)中國(guó)菜，不是從粵菜進(jìn)入，也不是從川菜開(kāi)始，而是從這位外交官變成廚神的湖南味道開(kāi)始。</p><p class="ql-block"> 味道的氣力，原來(lái)可以穿越海洋，把文化安放在異鄉(xiāng)。中國(guó)菜能在美國(guó)發(fā)揚(yáng)光大，有時(shí)不靠宏大的宣傳，而是靠一個(gè)人、一個(gè)故事、一鍋熱辣的家鄉(xiāng)香，把陌生變成喜愛(ài)，把舌尖變成橋樑。</p><p class="ql-block"> 那一晚，我雖吃不了太辣，但一個(gè)外交官的餐廳，卻令我的心裡熱辣辣的，暖得既滿意又喜愛(ài)。</p>