2025年10月2日，巴爾干四國旅行的第二天。早7:15，我到樓下餐廳吃早飯。一層這里電梯標作0層，與國內不同。餐廳面積較大，食物豐富，我很喜歡吃歐洲國家的熏肉和火腿等，但不喜歡除酸奶外的奶酪等奶制品 <p class="ql-block">昨晚領隊林林通知大家9點出發(fā)，早上的時間很充裕。盡管下著毛毛雨，但我還是步行三四百米到薩拉熱窩國際機場護網外，準備拍飛機。薩拉熱窩國際機場只有一條14/32號跑道，但為4E級，可以起降包括波音747在內的各種型號客機。它只有一座候機樓，僅可同時停泊11架客機。作為一國的首都機場，比較袖珍。此時氣溫只有6度，我只穿了單衣，好冷啊</p> <p class="ql-block">機場里靜悄悄的，護網上的告示牌警告不許飛無人機</p> 7:45，一架土耳其航空的A321從上空飛過平穩(wěn)著陸，輪胎與跑道接觸的地方冒起兩股青煙。在機場外蹲守半小時，這是我見到的唯一架飛機，真是大失所望 <p class="ql-block">我返回Hotel Hills酒店退房。9:07我們乘車離開酒店，大約10分鐘后，我們來到今天第一個景點-薩拉熱窩希望隧道。隧道選址布特米爾村村民吉斯·科拉爾家的汽車庫作為入口，利用建筑物掩護規(guī)避炮火襲擊。這座二層小樓可能是某村民的家，上面布滿了幾十個彈孔，可以想象當年的戰(zhàn)事激烈程度。右下角綠色圓圈里有用油漆噴涂的幾十個放射狀紅色斑點</p> 這些紅色斑點源于1992-1995年波黑戰(zhàn)爭期間，炮彈爆炸留下的彈坑被當地居民用紅色樹脂填充，形成類似玫瑰的圖案。每處印記代表至少3人死亡，全城共有200多處這樣的“血色玫瑰”。真是觸目驚心啊 <p class="ql-block">我們從二層樓旁邊的通道進入樓后的院落。院子細長，緊挨著薩拉熱窩國際機場護網。院落正面墻上貼著多張反映波黑內戰(zhàn)場景的大幅照片?？繅Φ牡孛嫔蠑[著路障和一輛自行車。左手邊像是村民吉斯·科拉爾家的汽車庫還有這家人曾經的客廳</p> <p class="ql-block">旁邊貼的的文字介紹：“在D-B工程（希望隧道）從修建到投入使用的整個過程中，西達奶奶與丈夫科拉爾一直居住在這個位置。她以關懷與善意，給途經隧道的士兵和平民留下了深刻而持久的影響-在她簡樸的房間里，她為人們煮咖啡、分享食物、提供庇護，讓人們得以休憩、取暖、重獲力量。她是所有波斯尼亞和黑塞哥維那女性的象征：在國家遭遇戰(zhàn)爭的至暗時刻，她們傾盡所有，以凡人之軀行不凡之事，支援著那些為波黑獨立而奮戰(zhàn)的人們”。她家房子緊挨著機場護欄，會很吵吧？</p> 我回身再看這座布滿彈痕的二層樓房，左邊有一個通道，領隊林林帶著我們進入隧道參觀 通道上方掛著幾發(fā)迫擊炮彈，還有炮彈包裝筒 <p class="ql-block">通道里光線陰暗，旁邊擺著很多沙包，戰(zhàn)爭氛圍凸顯。我們走進一間類似掩蔽部的地下室，里面大約十多平米，四周擺放著軍服、槍支、頭盔、急救箱、糧袋等</p> 據墻上的文字介紹：在隧道投入使用時，這個地下室曾作為檢查站，由負責隧道安保的軍警駐守 檢查站旁邊即是運輸隧道，但不知何故入口被封住了，我們只好原路返回 還有一個隧道入口在院落當中，入口外的墻上貼著一張態(tài)勢圖 一張配圖為隧道及周邊區(qū)域的平面示意圖、實景還原圖，標注了參觀路線與關鍵點位。還有一張為薩拉熱窩及周邊區(qū)域地圖，標注了塞爾維亞武裝力量控制區(qū)， 波斯尼亞領土， 希望隧道的路線（粉色軌跡），地圖還原了奧運設施在戰(zhàn)爭中成為軍事區(qū)域的背景 <p class="ql-block">隧道內為四方形，大約1.2米寬1.65米高。地上有軌道，右邊上面為電纜下面為水管，這里明顯是物資運輸區(qū)</p> <p class="ql-block">前面隧道轉過彎后明顯變寬變高，兩側是木板沒有地軌和管道，看來是人員輸送區(qū)?？催^隧道后我走上地面</p> <p class="ql-block">走出陰暗的隧道，我往出口方向走。左邊建筑為一放映室，里面循環(huán)播放波黑內戰(zhàn)期間希望隧道發(fā)生的故事，右邊護網掛著多張修建隧道的老照片</p> 照片主要展示希望隧道的修建過程。因為要在戰(zhàn)爭期間秘密修建，而當時工具很簡陋，主要靠工人用鏟子、鎬等簡單工具挖掘泥土，再用手推車運送渣土。他們在艱苦危險的環(huán)境下，日夜趕工，在地下挖掘出通道，連接薩拉熱窩市內與外界，為城內提供物資補給等，是個了不起的工程奇跡 通過護網遠眺薩拉熱窩國際機場停機坪，最近處為SunExpress（太陽快運航空）的一架波音737MAX客機。這是家土耳其與德國合資的航空公司，以波音737系列（737-800、737 MAX 8）為主，是歐洲機隊較年輕的航司之一 將近10:00離開薩拉熱窩希望隧道，我們驅車約80公里前往第二個景點-亞布拉尼察斷橋。11:27，旅游大巴到達斷橋旁邊的停車場，天陰沉沉的，好在沒有下雨。林林留出半小時時間給大家自由參觀。<div>我從停車場旁邊的一座橫跨內雷特瓦河的小橋上向下俯瞰，內雷特瓦河碧綠湍急，一座斷橋赫然在目，這是一座鋼鐵骨架的鐵路行人兩用橋，名為亞布拉尼察鐵橋。橋是在右岸處被炸斷，所以，長長的橋身斜趴在左岸峽壁上，下端沒在綠波中。右側山坡上還有一個蒸汽機車車頭和一節(jié)車廂</div> 從右邊下到河底要走一段水泥路。因為天氣有些冷，兩位團友穿上了沖鋒衣 下面的山坡上綠草茵茵，三根旗桿的正中懸掛著波黑國旗。我沿著旗桿旁邊的路往斷橋方向走 左邊湍急的河水發(fā)出的很大響聲，已經有團友開始往回走 橋是在右岸也就是我在的這邊被炸斷，橋身銹跡斑斑，滿目滄桑。1943年2月，鐵托領導的南斯拉夫游擊隊和德軍周旋，3月抵近內雷特瓦河右岸，到達亞布拉尼察鐵橋時，追兵已近。大家都想著盡快過橋，甩掉敵人。但鐵托毅然決定炸斷鐵橋，假裝率軍向北進擊。德軍中計，見鐵橋被炸，斷定鐵托軍隊不會再過河了，撤離了伏兵。鐵托又迅疾返回斷橋處，連夜借助斷橋搭起一座浮橋，全軍安然過河，甩開追兵，進入波黑東南方，開辟了更大的根據地。此役史稱內雷特瓦河戰(zhàn)役 南斯拉夫于1969年拍攝同名電影《內雷特瓦河戰(zhàn)役》，獲奧斯卡最佳外語片提名。作為世界軍事史中的經典戰(zhàn)例，這座被炸斷的橋，南斯拉夫存世46年中沒有修復，波黑獨立后至今26年也沒有修復。若是被炸藥炸毀，通常斷裂處會參差不齊還有炸藥熏黑的痕跡，但這座斷橋折斷處十分完整，真看不出是炸毀的，倒像是被拆毀的。不知如何解釋這一現象 內雷特瓦河右岸的山坡上的蒸汽機車頭和一節(jié)車廂，是當年拍攝《內雷特瓦河戰(zhàn)役》時的道具 盡管火車頭駕駛室門被封死，四周還有禁止攀爬的警告牌，但仍不斷有游客扒火車頭拍照 火車頭西面的草坪上擺放著一門火炮，后方的大架張開尾部插在土里，前方輪胎前還有阻擋滑動的沙袋，整體擺出一副隨時準備射擊的模樣，我感覺像是85毫米榴彈炮。上網一查，這是蘇制D-44式85毫米加農炮，常見于二戰(zhàn)后東歐及南斯拉夫地區(qū)的軍事裝備序列。采用大架牽引式設計，炮口裝有制退器（圖中可見炮口加粗結構），配備大尺寸橡膠輪胎以提升機動性。涂裝為軍綠色，屬于典型的陸軍野戰(zhàn)炮配色。二戰(zhàn)后期主要用于反坦克作戰(zhàn)，可擊穿當時主流中型坦克裝甲。戰(zhàn)后常作為步兵師的伴隨火力，承擔火力支援、陣地壓制任務，也可用于打擊輕型工事 時間不早，我往停車場走。路邊一位穿白圍裙的老人正在準備售賣午餐，折疊桌子上擺著電子秤、調料瓶等 12:00剛過，我們離開亞布拉尼察前往今天第三個景點也是本次旅行的重頭戲之一-莫斯塔爾古城。大約13:00，我們在一家路邊餐廳吃午餐。午餐和昨天中午差不多，Cevapi拇指肉條餐，只是肉條只有昨天的一半-5根，但對于我來說已經足夠多了 餐廳外的玻璃房里正在烤全羊 兩只羊被鐵釬子架在火上，旋轉烤架將羊不斷轉動以烤制均勻，空氣中彌漫著烤肉的香味兒 據我觀察，左邊第一只羊烤制時間要長一些，表皮已經金黃。另一只身體大部分還是白色。果不其然，大約5分鐘后兩位廚師走來將左邊的羊抬走。我追到廚房，問一只羊要烤多久？他們說要3小時 午餐后我們上車繼續(xù)趕路，我們要去參觀今天第三個景點也是本次巴爾干之行最重要的景點之一的莫斯塔爾古城。大約13:50，我們到達這座古城的停車場。一位身材高大金發(fā)戴墨鏡的小伙子過來接待我們，不用問，他一定是地陪了。小伙子帶著我們穿過一條馬路，往莫斯塔爾古橋方向走。我看到遠處山坡上建有很多漂亮的房子 我們走到莫斯塔爾古橋附近。兩邊店鋪林立，有餐廳、咖啡館、旅游用品商鋪、水彩畫商店等等，有不少游客在店鋪附近逗留，挑選紀念品 帥哥引導我們走下臺階先到莫斯塔爾古橋下面的河灘上仰望古橋，體會一下古橋帶給大家的視覺沖擊力 <div>莫斯塔爾古橋橫跨在內雷特瓦河上，內雷特瓦河被稱為波斯尼亞的母親河。這條河全長230km，大概有200km是在波斯米亞境內，從莫斯塔爾經過以后注入亞得里亞海。奧斯曼帝國皇帝蘇萊曼一世下令在這里蓋一座跨世紀的大橋以供奧斯曼軍隊通過。那蘇萊曼一世對設計師米馬爾·海魯丁說，你要給我蓋一座跨世紀的橋，如果你蓋不出你就可以去死。這座橋花了9年的時間，在快要蓋完準備要拆掉支撐大橋的輔助橋墩時，海魯丁內心里非常的惶恐，他怕在拆除時橋會垮塌。所以在準備要拆掉這些輔助工程時，他也在準備自己的葬禮，同時幾乎把所有建橋相關的文件都毀滅了。但當1567年，這些輔助橋墩和梁架等拆完以后，這座橋竟然沒有，屹立在了內雷特瓦河上427年，成為當時世界上最寬的一個人造拱橋。該橋為單拱石質結構，長29米、寬4米，采用本地石材建造。取代了早期木橋，成為奧斯曼建筑的代表作之一</div> 由于拱的內弧面大量不規(guī)則的變形導致了拱的形狀。橋的墩臺為石灰石，與水邊懸崖邊上的翼墻相連。古橋最高處離水面約24米，水深不同季節(jié)不太一樣，大約4-6米。夏季經常會有當地小伙子給游客們做跳水表演。這種表演不是免費的，眾籌大約50歐元，據林林講，以前也就20歐元左右，后來知名度大了也就漲價了 古橋的西側也就是在內雷特瓦河右岸建有一座橋頭堡叫做赫勒比耶塔，其具體建造年份雖不可考，但與老橋的原身木橋是同一時期的建筑，最早被用作崗哨。十六世紀時，赫勒比耶塔被用作監(jiān)獄，塔樓被一次次改造，并在奧斯曼統(tǒng)治時期加固了厚度。與左岸橋頭堡相比，赫勒比耶塔看上去更加雄渾壯實，給人以厚重、堅固之感 東側即河左岸的橋頭堡即塔拉塔，建于十五世紀初，早于莫斯塔爾古橋。其墻面厚度達三米多，曾是奧斯曼人的彈藥庫。作為奧斯曼風格建筑，塔拉塔與古橋風格統(tǒng)一，采用當地石材建造，外觀古樸厚重，與周圍以古老石頭為主體的建筑和大河卵石鋪砌的古街道相和諧。其有一扇半圓形窗口，是奧斯曼時期的存錢窗口。塔拉塔現為老橋博物館的所在地，博物館于2006年開放，館內有展示老橋歷史的影像資料，塔樓入口下方還有真實的考古遺址 莫斯塔爾古橋矗立了427年后，于1993年11月9日波斯尼亞戰(zhàn)爭（黑波戰(zhàn)爭）期間被摧毀。至于誰炸毀或破壞的古橋，采用炮擊還是地雷引爆摧毀的，至今沒有定論 戰(zhàn)爭結束后，世界銀行、聯合國教科文組織等組成聯盟，以監(jiān)督莫斯塔爾古橋和古城中心的重建。 意大利、荷蘭、土耳其、克羅地亞、歐洲理事會發(fā)展銀行，以及波黑政府也提供了其他資金。 1998年10月，一個專家組成的國家委員會檢查設計和重建工作。根據決定，盡量按照原貌恢復，使用同樣的技術和材料。匈牙利軍隊的潛水員從河中撈起原來的石料供橋梁建造使用，不足部分則從當地的采石場獲得石料。 重建開始于2001年6月7日，2004年7月23日落成。 我們從內雷特瓦河岸邊走上來，金發(fā)帥哥帶我們穿過古橋右岸赫勒比耶塔下的城門。城門上方的四方小亭子以前為守橋部隊的值班室，現為一家小咖啡廳 <p class="ql-block">我們行走在老橋上，橋面使用了采自附近采石場的1088塊長方形巨石。條石鋪的整整齊齊，中間有幾十道橫擋，本意是防滑，可游客上下橋時要剛好踩在橫擋兩側的條石上，若踩在橫擋上面</p> 我站在老橋中間位置往下游方向看，內雷特瓦河流速很急，水溫也較低。蜿蜒曲折的河道流向遠方，一直下去匯入亞德里亞海。波黑不是內陸國，但海岸線只有區(qū)區(qū)的20多公里長。內雷特瓦河兩岸都是山坡，右岸建有很多紅頂白墻的小樓，十分漂亮。古橋下有幾只橡皮艇供游客乘坐游覽，據說乘坐10分鐘要10歐元 <p class="ql-block">每到夏天，我站的位置會有當地年輕的小伙子們縱身跳入內雷特瓦河，展示他們矯健的身姿。聚集在河岸眾多的享受陽光浴的外國游客和本地人則會為年輕人的壯舉贊嘆、歡呼。這成了老橋的一項獨特的運動項目，也是莫斯塔爾的名片和標識。這種表演不是免費的，眾籌大約50歐元，據林林講，以前也就20歐元左右，后來知名度大了就漲價了</p> <p class="ql-block">內雷特瓦河左岸老橋附近是穆斯林聚居區(qū)，建筑灰色的屋頂古樸雅致，中間位置有座Koski Mehmed-Pa?ina D?amija即科斯基·穆罕默德帕夏清真寺。它只有單個銅制圓頂，游客可以上宣禮塔俯瞰莫斯塔爾古城全景</p> 我們跨過莫斯塔爾過橋，來到內雷特瓦河東岸。前面這條街叫做庫瓊日魯克街（Kujund?iluk Street），是波黑莫斯塔爾老城內一條極具特色的街道。該街道建于16世紀中葉，奧斯曼帝國統(tǒng)治時期，這里曾是整個地區(qū)的商業(yè)中心，擁有500多家工坊。街道由圓形鵝卵石鋪砌而成，歷經歲月打磨，光滑如鏡。街道兩旁是具有奧斯曼風格的低矮石屋，保留了原始的建筑風貌，還分布著清真寺、小旅館等 這里是莫斯塔爾購買手工藝品和旅游紀念品的好去處，街道兩側布滿了各種小店，出售地毯、珠寶首飾、傳統(tǒng)服裝、木雕、陶器等，充滿了濃郁的地方特色，且通?？梢宰h價 街上聚集著30余家銅匠工坊，匠人用傳統(tǒng)錘打工藝制作茶壺、裝飾盤、咖啡具（比如波斯尼亞傳統(tǒng)咖啡壺d?ezva），花紋常融合阿拉伯書法、古橋元素，色彩豐富做工考究 內雷特瓦河左岸的一家餐廳外擺著很多餐桌。眾多的游客坐在桌邊喝著咖啡，俯瞰著橋下清澈見底的河水。藍綠色的河水在陽光的照耀下閃爍著迷人的光芒，人們仿佛穿越時空，看到了這座城市數百年的滄桑變遷 我沿著庫瓊日魯克街漫步，微風拂面，帶來古鎮(zhèn)的清新氣息。邊走邊欣賞著街兩邊的建筑，那些古老的房屋和清真寺，在歲月的洗禮下，依然散發(fā)著獨特的魅力。奧斯曼風格的街道狹窄、曲折，建筑大量使用當地開采的石頭作為地基和底層墻體，上層則常用木材和白色灰泥。這種石材的厚重與木材的輕盈形成對比。游客們在這古老的街道上慢慢逛著，享受著愜意的時光。在這里，人與自然、歷史與現代，仿佛完美地融合在了一起 左手邊小門洞后面就是剛才在橋上看到的科斯基·穆罕默德帕夏清真寺，離古橋還不到200米遠。該清真寺由奧斯曼帝國的顯貴科斯基·穆罕默德帕夏委托建造，他出生于莫斯塔爾。建筑于1618年完工，其兄弟馬哈茂德也參與了建設。它被列為波黑國家紀念碑，體現了其重要的歷史和文化價值。14:45，我跟隨其他游客走進這座清真寺 該清真寺由奧斯曼帝國的顯貴科斯基·穆罕默德帕夏委托建造，他出生于莫斯塔爾。建筑于1618年完工，其兄弟馬哈茂德也參與了建設。前方這座六角亭是水亭，用于穆斯林在禮拜前清洗身體。伊斯蘭教講究清潔，要求信徒在作禮拜前必須洗手、漱口、洗臉等，進行小凈或大凈 該清真寺的宣禮塔有30米高，那里是俯瞰莫斯塔爾古城的最佳位置 它是莫斯塔爾少數擁有單個圓頂的清真寺之一，圓頂高超過15米，坐落在圓形鼓座上，通過精美的鐘乳石狀拱肩從方形底座過渡，這是伊斯蘭建筑的標志性特征 進入清真寺參觀是收費的。清真寺加旁邊內雷特瓦河觀景臺收費10波黑馬克(約40元人民幣)，清真寺加登宣禮塔則收費15波黑馬克(約60元人民幣)。林林曾在車上介紹：如果沒有換當地貨幣景點又不能刷卡，可以嘗試付歐元，但匯率會不合適，找的零錢也是當地貨幣，要及時花出去，不然，去其他國家就沒法用了。所以，我決定不入清真寺參觀了 科斯基·穆罕默德帕夏清真寺大門很漂亮，從半開的大門可以瞥見寺內精美的米哈拉布。米哈拉布意為“凹壁”或“窯殿”，指伊斯蘭教清真寺內設于禮拜殿后墻正中處、標識禮拜正向的小拱門形凹壁，朝向麥加克爾白以確定基卜拉方向，伊瑪目領拜時須面向此設施。與神龕不同，該設施因伊斯蘭教禁止偶像崇拜而無人物形象裝飾，多刻寫贊頌阿拉的經文與幾何紋飾 離開科斯基·穆罕默德帕夏清真寺，我繼續(xù)往西北方向走。沒走多遠，地面不再是鵝卵石鋪就而改為石板路，兩側的建筑也不是低矮的奧斯曼石砌房子而改為奧匈帝國風格建筑。1878年柏林會議后，奧匈帝國占領了波黑，并開始了大規(guī)模的城市改造和現代化建設，一直持續(xù)到1918年。引入了寬闊、筆直的林蔭大道和規(guī)則的街道網格，與奧斯曼老城狹窄、曲折的小巷形成鮮明對比。新古典主義與折衷主義:建筑風格多樣，融合了新古典主義的對稱、宏偉，以及新文藝復興、新巴洛克等元素。注重立面的裝飾和美感。建筑臨街一面是裝飾重點，通常有灰泥浮雕、壁柱、山花、雕塑等，色彩也比奧斯曼建筑更豐富 建筑向街道開放，擁有大型的、裝飾華麗的窗戶和陽臺，旨在展示財富和地位，與奧斯曼風格的內向性完全相反。建筑材料大量使用燒制磚、鑄鐵(用于陽臺、欄桿)和水泥。莫斯塔爾是基督教文明和穆斯林文明的會合點，也是東西方文化的交匯處。兩種不同的文化、建筑與宗教融合和諧相處，右前方的一座被奧匈帝國建筑包圍中的清真寺似乎完美詮釋了這種融合共存吧 卡拉喬治貝格清真寺(Karadzozbegov Mosque)位于波黑莫斯塔爾，是一座具有重要歷史和文化價值的奧斯曼帝國時期建筑。它由穆罕默德·貝格·阿布·薩阿達特委托建造，建于1557-1558年。有學者認為其設計者是著名的奧斯曼帝國建筑師米馬爾·希南。它是莫斯塔爾最大的清真寺之一，也被稱作波黑的國家紀念碑<br> 卡拉喬治貝格清真寺大門上的照片真實反映了20世紀90年代的波黑戰(zhàn)爭中該清真寺幾乎被摧毀的慘狀。戰(zhàn)后的2002-2004年，卡拉喬治貝格清真寺它進行了大規(guī)模修復，并于2004年7月重新向公眾開放 清真寺旁邊有座不大的墓園，門口一座紅頂建筑吸引了我的目光，這是為博亞娜·庫尼奇建造的。當時莫斯塔爾剛從奧斯曼帝國統(tǒng)治轉向奧匈帝國影響，這座陵墓的建筑風格（紅磚圓頂+裝飾性拱券）是奧斯曼傳統(tǒng)與當地民俗的結合，既保留了伊斯蘭文化中對陵墓的裝飾性設計，又融入了當時歐洲流行的磚石工藝。博亞娜·庫尼奇本身是當地的一位社會知名人士，她的家族在莫斯塔爾有一定影響力，陵墓的修建也體現了當時城市中“融合多元文化”的建筑趨勢-既延續(xù)了老城的奧斯曼元素，又帶有新的時代工藝特征。從墓地里的墓碑記錄的去世時間看，大部分都是在1992年-1996年波黑內戰(zhàn)期間死亡的，這場戰(zhàn)爭給波黑人民帶來的無法彌補的損失和永遠不能忘卻的痛苦 我從大門進入清真寺參觀，正門外一位當地帥哥看似剛從正殿走出來，正在整理衣物準備離開 卡拉喬治貝格清真寺為奧斯曼建筑風格，主體呈穹頂立方體形式，前方有雙柱廊。內部柱廊的三個穹頂由四根大理石柱支撐，外部柱廊的屋頂由八角形小柱子支撐，巨大的穹頂坐落在八角形開窗的鼓座上，由八角拱支撐。 清真寺長13米，寬13米，穹頂外部高度為16.49米，內部高度為15.89米，穹頂外徑10.72米，宣禮塔高度為34.5米。正門外左右各有一排木質鞋柜 我從清真寺走出來，剛好看到一位美女正在和朋友交談。我不由得舉起相機，她很配合地面帶微笑向我揮手致意，波黑當地人的友善讓我印象深刻 15:10，我開始往回走。左邊這座樓房西側墻壁上有兩個大洞還有數十個槍眼，似乎在向世人訴說這里曾發(fā)生過激戰(zhàn) 相對而言，古橋所在的奧斯曼風格建筑區(qū)要比前面的奧匈帝國建筑群那邊熱鬧很多。右手邊賣手串等紀念品的小伙子和一位游客正聊得起勁兒，他的英文口語很不錯 我再往前走，左手邊是一家專賣銅器和銀器的商店，門外擺放的各種銅盤和咖啡壺等讓我不由得要進里面看看 盡管在商店里沒有看到手工敲打銅器的銅匠，但里面掛在墻上和擺放桌面或展柜里的銅銀器具幾乎沒有重樣的，我感覺賣的商品應該都是手工制作的，相當精致。銅咖啡壺和杯套多由高品質的銅制成，部分會在表面進行雕刻或鏨刻等裝飾，呈現出精美的花紋和圖案 咖啡壺一般為cezve（土耳其咖啡壺）樣式，具有細長的把手和窄口設計，便于在加熱時精確控制溫度和萃取咖啡，能煮出具有濃郁風味的咖啡。一對老夫妻正仔細打量一把cezve銅咖啡壺，在詢問價格后老爺子便毫不猶豫地買下來 我回到莫斯塔爾古橋上，此時剛好出太陽了。橋東側依山而建的奧斯曼風格的民居在陽光照耀下，輪廓清晰，古樸典雅，仿佛是一幅流動的水墨畫卷。使用扁平的石頭瓦片覆蓋低坡度的屋頂，形成獨特的肌理和色彩，與奧匈風格的平直屋頂不同，奧斯曼風格的屋頂通常有輕微的傾斜，以利排水。在原來的這個古樸的石墻上，有一部分被粉刷上了鮮艷而活潑的顏色-紅色、紫色和黃色等 不僅如此，還有人家在窗外擺上了一盆非常鮮艷的鮮花，讓你看后覺得在古樸的氣氛中仿佛有了新的生命力 還不到16點，我穿過古橋繼續(xù)往回走。西側的這條主街是布拉切·費吉卡大街（Bra?e Feji?a street）。東西兩條街有很大不同。這里更偏向生活化的商業(yè)街，售賣的多是滿足游客和當地人日常需求的商品。既有熱狗、冰淇淋等便捷小吃，也有油畫、平價紀念品這類旅游小物件；街邊還分布著超市，可購買西梅、果汁等食品和日常用品，整體消費更貼近日常，煙火氣更濃。而橋東面的庫瓊茲盧克街（Kujund?iluk）是充滿奧斯曼風情的古老集市街，核心是各類傳統(tǒng)手工藝品。最具代表性的是本地匠人用傳統(tǒng)工藝制作的銅器，像手工銅咖啡壺、銅碗碟等；還有花紋精致的手工地毯、刺繡圍巾、手工首飾和水煙壺等特色商品 三位游客撐開桌布正在仔細挑選，她們看的真細致 15:53，我看到布拉切·費吉卡大街有條岔路，便沿著路往里走。正對面有座Hamam博物館，此時背后清真寺宣禮塔傳來宣禮聲，召喚穆斯林進行禮拜。Hamam博物館是一座由16世紀末的土耳其浴室改建的，是莫斯塔爾唯一保存下來的土耳其浴室。建筑采用經典的奧斯曼風格，擁有圓頂屋頂、復雜的石雕和寬敞的內部空間，體現了土耳其浴室的傳統(tǒng)設計。館內陳列了各種與浴室歷史相關的文物，包括原始建筑元素、古老的洗浴工具以及浴室服務員的傳統(tǒng)服裝等。不過，今天該博物館沒有開門<br> 博物館旁邊的平房為Terrace Lagero餐廳，是莫斯塔爾一家頗受歡迎的餐廳。Terrace Lagero餐廳有兩排平房，平房之間有一個大院子，中間的拱門為餐廳入口 我放眼往對岸望去，一座東正教堂的建筑屹立在山坡上，叫做圣三一塞爾維亞東正教堂，也常被簡稱為“莫斯塔爾東正教堂”）。它建于19世紀中期（1863-1873年），是當地塞爾維亞東正教的核心建筑之一，曾在波黑戰(zhàn)爭中受損后修復，如今是東岸的標志性宗教建筑之一 Terrace Lagero餐廳設有露臺，食客可以在露臺上享受戶外用餐的樂趣，同時欣賞內雷特瓦河和莫斯塔爾古橋的壯麗景色。因為還沒到晚餐時間，餐廳里沒有游客。我躡手躡腳地穿過餐廳來到露臺旁邊，從內雷特瓦河欣賞莫斯塔爾老橋和周邊奧斯曼風格建筑風光 16:00剛過，我回到右岸的赫勒比耶塔旁邊，靠著圍墻平視左側的莫斯塔爾古橋。古橋單拱結構，橋身呈優(yōu)雅的弧形，石材堆砌的工藝還有拱頂的造型等都是奧斯曼古橋的風格 領隊林林坐在古橋旁等著團友們聚集好一起回停車場。離16:30停車場集合時間還有一會兒，我就在河右岸繼續(xù)逛布拉切·費吉卡大街 左手邊有條小街，若沿著街走似乎也能到停車場，于是我沿街走下去。左邊有一家賣吊燈的小店，門外掛著很多只漂亮的土耳其馬賽克吊燈 <p class="ql-block">土耳其馬賽克吊燈是一種以彩色玻璃馬賽克拼貼工藝制成的裝飾燈具，具有濃郁的異域風情和藝術感，常用于民宿、咖啡廳、餐廳等場景。采用手工玻璃馬賽克貼片，通過膠水粘合后二次石膏固定，燈罩多為原色玻璃 。源自奧斯曼帝國時期，圖案色彩斑斕，常見幾何紋樣或民族元素 </p> 再往前走有條小河，右邊的跨河橋無論外形還是材質都和莫斯塔爾古橋相似，簡直就是古橋的縮小版。正前方有座清真寺，不論內雷特瓦河左岸還是右岸，清真寺都很多，據說最多的時候不大的莫斯塔爾有24座清真寺，足見奧斯曼帝國對波黑的影響至深 因為不知小街將通往何方，我不敢冒險，還是原路返回到布拉切·費吉卡大街，然后往西走，到500米外的停車場與團友們匯合。一位老先生拄著拐杖，坐在路邊的餐桌后<div>《姑娘，你從哪里來？》</div> 前面有座高大的鐘樓，它附屬于下面的莫斯塔爾方濟各教堂，其全稱是圣彼得與圣保羅方濟各教堂及修道院，是莫斯塔爾的天主教教堂之一。最初建于19世紀中期（奧斯曼統(tǒng)治后期），但在1993年波黑戰(zhàn)爭中被毀，2000年代重建為更大型的建筑，融合了天主教教堂的傳統(tǒng)風格。<div>鐘樓叫做莫斯塔爾和平鐘樓，建于2000年。鐘樓總高度107.2米，在75米處設有360度觀景平臺。不過電梯只能到45米處，再往上的30米370級旋轉臺階要靠自己爬，很考驗游客的體力</div> 16:40，我們離開莫斯塔爾古城前往酒店辦理入住。林林通知明天8點出發(fā)，從波黑出境進入黑山境內。在遠眺圣斯特凡島后，進入布德瓦老城參觀。