<p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8);">手機(jī)拍攝：春芳</b></p><p class="ql-block"><b style="color:rgb(237, 35, 8);">文字編輯：春芳</b></p> <h1><b style="font-size:18px;"> 新疆的溫宿托木爾大峽谷位于濕宿縣境內(nèi)天山山脈中段，南麓前山區(qū)博孜敦柯爾克孜民族鄉(xiāng)境內(nèi)。大峽谷曾是通往南北天山古代驛路木扎特古道的必經(jīng)之地，當(dāng)?shù)胤Q之為“庫都魯克大峽谷”。維吾爾語意為“驚險(xiǎn)、神秘”，溫宿托木爾大峽谷是天山南北規(guī)模最大，美學(xué)價(jià)值最高的紅層峽谷，“峽谷之王”。</b></h1> <p class="ql-block"><b> 我走進(jìn)這峽谷，起初不過是聽聞其名，欲尋一處僻靜罷了。溫宿木爾大峽谷，名字拗口，地圖上也不過是細(xì)長的一條線，夾在天山南麓的褶皺里。人們說它像盧浮宮，我向來不信這些比喻，大抵是旅游宣傳的伎倆，將西域峽谷與西洋宮殿硬扯在一起，顯得不倫不類。</b></p> <h1><b style="font-size:18px;"> 大峽谷地質(zhì)地貌的豐富性世所罕見，目前可以確定的就是有峽谷地貌風(fēng)蝕地貌、河流地貌、構(gòu)造地貌、巖鹽地貌，它們共同造就了五彩山、胡楊雙雄、英雄谷、生命之源、驛路峰燧、佛人峰……等眾多的景觀。峽谷內(nèi)溝壑縱模，迂回曲折，到處是紅崖赤壁和千姿百態(tài)的石峰石柱。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，猶如荒城古堡，展現(xiàn)了一種荒涼之美！</b></h1> <p class="ql-block"><b> 初入峽谷，兩側(cè)山壁高聳，卻也不過爾爾。山石呈鐵銹色，間或夾雜著灰白的條紋，像是被巨斧劈過留下的疤痕。陽光只在正午時(shí)分能直射谷底，其余時(shí)候，光線須得在巖壁上幾經(jīng)折射，才委委屈屈地漏下來些。我踩著碎石前行，腳步聲在巖壁間回蕩，顯得格外孤單。</b></p> <p class="ql-block"><b> 行約二里，峽谷忽然轉(zhuǎn)折。這一轉(zhuǎn)，竟轉(zhuǎn)出個(gè)天地來。</b></p><p class="ql-block"><b> 山勢陡然變化，巖層不再是單調(diào)的垂直，而是扭曲、翻轉(zhuǎn)、交錯(cuò)，形成無數(shù)空洞與凸起。陽光從各個(gè)角度射入，在巖壁上投下變幻莫測的光影。赭紅、橙黃、深褐、灰白，各種顏色在山石上流淌，宛如打翻的調(diào)色板。這哪里是峽谷，分明是自然用億萬年時(shí)光雕琢出的宮殿。</b></p> <h1><b style="font-size:18px;"> 進(jìn)入景區(qū)，猶如進(jìn)入一片精美雄渾的自然畫廊。峽谷中山壁巖層分布清哳，受擠壓形成的褶皺彎曲的線條清晰。斷裂的巖石夾在堐巖層中，形成各種各樣的動(dòng)人形態(tài)，有的更象大廟詩中的“八大金剛”和形態(tài)逼真各類菩薩。在歷經(jīng)億萬年的風(fēng)雨侵蝕后，形成了絕壁高聳，奇峰兀立、形態(tài)各異峰峋怪異。色彩濃烈，千姿百態(tài)，五彩紛呈的奇特景觀！</b></h1> <p class="ql-block"><b style="font-size:18px;"> 我還沒走進(jìn)大峽谷就被他那神奇的赤裸裸的山峰震撼到了，他那雄性的背脊赤褐色的山體被一層層擠壓緊推著，走向你的視覺一大片白云像潔白的棉絮厚厚地堆在山的后面看似向上向前卻始終在藍(lán)天下半浮半沉。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:18px;">為何如此遮遮掩掩原來是那些圣潔的雪山站立在他的后面。大峽谷像一群蹲伏的猛獸時(shí)常用沒有預(yù)兆的山洪襲擊探險(xiǎn)者。</b></p> <p class="ql-block"><b> 我站在一處穹頂下，仰頭望去。巖層呈螺旋狀上升，中心是個(gè)完美的圓形空洞，藍(lán)天從中漏下，像一只注視人間的眼睛。這構(gòu)造讓我想起羅馬萬神殿的穹頂，只是比人造的更為恣意，更不講道理。風(fēng)穿過巖穴，發(fā)出低沉的嗚咽，仿佛在訴說這片土地亙古的秘密。</b></p> <p class="ql-block"><b> 再往前行，峽谷愈發(fā)奇詭。有的巖壁平滑如鏡，能照見人影；有的布滿蜂窩狀的孔洞，風(fēng)過時(shí)嗚嗚作響；有的則突兀地伸出石柱，像被突然凝固的浪濤。在一處轉(zhuǎn)彎，我竟發(fā)現(xiàn)整面巖壁呈現(xiàn)出浮雕般的景象：有奔騰的駿馬，有跪拜的人群，甚至還有類似飛天樂伎的輪廓。這當(dāng)然不是人工雕刻，而是風(fēng)與水億萬年的杰作。我伸手觸摸那些凹凸，指尖傳來粗糲的質(zhì)感，冰涼而真實(shí)。</b></p> <h1 style="text-align:center;"><b style="font-size:18px;"> 眼前的雄偉山岱真是讓人驚嘆萬感： 一灘一灘又一灘，一峽一峽又一峽。遠(yuǎn)看走進(jìn)盧浮宮，近看卻是石菩薩。</b></h1> <p class="ql-block"><b> 谷底漸漸有了濕氣，偶爾能看見一叢叢頑強(qiáng)的駱駝刺或紅柳。在一處背陰的巖縫里，我發(fā)現(xiàn)了小片苔蘚，綠得刺眼，在這以紅褐為主調(diào)的世界里顯得格格不入又彌足珍貴。更令人驚奇的是，巖壁上不時(shí)有水滴滲出，匯成細(xì)流，在石面上刻出蜿蜒的水痕。水是渾濁的，帶著鐵銹色，嘗起來有股腥甜的味道。</b></p> <p class="ql-block"><b> 正走著，前方忽然開闊，出現(xiàn)一個(gè)天然的圓形廣場。四周巖壁呈階梯狀上升，宛如古羅馬劇場的看臺(tái)。廣場中央立著幾根風(fēng)化的石柱，陽光斜射下來，在地上投下長長的影子。我忽然明白為何有人將這里比作盧浮宮——不是形似，而是那種被藝術(shù)包圍的震撼。只不過盧浮宮里的藝術(shù)品出自人類之手，而這里的杰作簽名者是時(shí)間本身。</b></p> <p class="ql-block"><b> 我坐在一塊平整的巖石上休息，取出水壺喝水。這時(shí)才注意到峽谷里并非只有我們一個(gè)團(tuán)隊(duì)，看見遠(yuǎn)處有個(gè)維族老人，牽著兩頭毛驢緩緩走過。驢背上馱著捆扎好的紅柳枝，想是作柴火用的。老人看見我，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地點(diǎn)了點(diǎn)頭，并不靠近。他的身影很快消失在巖壁的拐角處，只留下驢蹄叩擊石面的噠噠聲，漸漸消散在風(fēng)中。</b></p> <p class="ql-block"><b> 日頭西斜，峽谷里的光線開始變得柔和。巖壁上的色彩愈發(fā)濃烈，仿佛被夕陽點(diǎn)燃。</b></p><p class="ql-block"><b> 誰能想到內(nèi)里藏著那樣一個(gè)世界？我突然想起曾在盧浮宮看到的那些游客，他們匆匆忙忙地在名作前拍照，然后趕往下一處景點(diǎn)。而在這木爾大峽谷，時(shí)間以另一種方式流逝。這里的"展品"不會(huì)被人潮包圍，不會(huì)有人為它們設(shè)定參觀路線或解說詞。它們只是存在著，被風(fēng)雕刻，被陽光照耀，被偶爾闖入的旅人驚鴻一瞥。</b></p> <p class="ql-block"><b> 在峽谷中，道路漸窄。兩側(cè)石壁愈發(fā)陡峭，有的地方幾乎合攏，只余一線天光。石壁上滿是風(fēng)蝕的痕跡，層層疊疊，像是無數(shù)本書胡亂堆砌。有些巖石形狀怪異，或如猛獸，或似人形，引得游人們指指點(diǎn)點(diǎn)，胡亂取名。一個(gè)胖婦人指著一塊石頭大叫"看哪，多像觀音菩薩"，眾人便都附和。我不禁暗笑，人心總是如此，見山不是山，非要附會(huì)些自己熟悉的東西才罷休。</b></p> <p class="ql-block"><b> 出峽時(shí)我回首望去，峽谷入口在暮色中只剩下一個(gè)黑色的裂口，如同大地的傷口。我想起谷中那些沉默的巖石，它們不言不語，卻比任何人類的言語都更有力量。人們來了又走，拍照留念，驚嘆一番，然后很快忘記。唯有那些石頭，依然矗立，見證著時(shí)間的流逝。</b></p> <p class="ql-block"><b> 回城路上，導(dǎo)游說起近年來游客越來越多，當(dāng)?shù)卣?jì)劃修建更多設(shè)施方便游覽。我望著窗外飛馳而過的戈壁，忽然想到，或許有一天，這峽谷也會(huì)變得如其他景點(diǎn)一般，布滿商鋪與游樂設(shè)施，失去它本來的面目。那時(shí)，那些古老的巖石又將如何看待在身上爬來爬去的、自以為是的人類呢？</b></p> <p class="ql-block"><b> 夜里，我躺在賓館床上，閉眼仍是峽谷的景象?；秀遍g，我仿佛變成了谷中的一塊石頭，靜靜地看著無數(shù)個(gè)日出日落，對(duì)來往的游人既不歡迎也不拒絕，只是存在著，直到某一天，重歸塵土。</b></p><p class="ql-block"><b> 這便是我與溫宿托木爾大峽谷的相遇。它沒有改變我的生活，卻在我的記憶中留下了一道裂痕，如同那峽谷本身——深邃、沉默，卻蘊(yùn)含著無法言說的力量。</b></p>