<p class="ql-block"> 清晨逛完了扎達(dá)爾的市集，我們便啟程前往克羅地亞第二大城市——斯普利特。整段路程大約200公里，但這并不是一段單調(diào)的高速，而是一條風(fēng)景絕美的亞得里亞海沿岸自駕線路。途中我們還計(jì)劃停留兩處世界文化遺產(chǎn)：希貝尼克的圣雅各教堂和特羅吉爾老城。</p><p class="ql-block"> 在我們整個(gè)克羅地亞自駕游線路中，從扎達(dá)爾出發(fā)到杜布羅夫尼克結(jié)束的這一段，幾乎都緊貼著海岸線而行。沿路散落著許多依海而建的小村小鎮(zhèn)，如果時(shí)間充裕，每一個(gè)都值得駐足細(xì)細(xì)品味。</p> <p class="ql-block"> 駛離扎達(dá)爾后不久，我們便隨意拐進(jìn)了一個(gè)小鎮(zhèn)。這里有一個(gè)小海灣和一片細(xì)沙灘，幾艘小船和帆船靜靜停泊在岸邊。岸上修建著十幾棟紅頂木屋，顯然是夏日的度假勝地。</p> <p class="ql-block"> 此刻已是淡季，沙灘和碼頭邊格外寧靜，只見一個(gè)三口之家在水邊嬉戲，笑聲與輕輕的海浪聲交織在一起，構(gòu)成了一幅溫馨的畫面。湛藍(lán)的天空下，清澈的海水反射著耀眼的陽光，這種閑適寧靜的氣息，正是亞得里亞海沿岸最動(dòng)人的魅力所在。</p> <p class="ql-block"> 經(jīng)過一個(gè)多小時(shí)的車程，我們抵達(dá)了希貝尼克。這個(gè)城市的地理位置十分特別：它位于一條狹長的海灣深處，既面向遼闊的亞得里亞海，又因群島環(huán)繞而擁有一種靜水深灣。換句話說，從外海進(jìn)入這座城市，必須穿過那條被“手臂”似的島群包圍的狹口，才能抵達(dá)沉靜的灣區(qū)。</p> <p class="ql-block"> 正是在這里，我第一次真切地感受到達(dá)爾馬提亞沿海那種多島地貌的魅力——成百上千的小島像棋盤上的棋子散落在亞得里亞海面上，而那些島嶼就像天然的護(hù)盾，讓靠岸一帶的海水異常平穩(wěn)，好似一片巨大的靜湖。于是，你會(huì)發(fā)現(xiàn)：海面不是洶涌，而是帶著淡淡的漣漪；海風(fēng)不是猛烈，而是輕柔地掃過樹梢。這樣的地形，也催生出當(dāng)?shù)厝顺Ｕf的“跳島”（island-hopping）游，即一天內(nèi)能登上三五個(gè)小島，看海、聽風(fēng)、賞島。</p><p class="ql-block"> 此外，我查到一個(gè)有趣的關(guān)聯(lián)：希貝尼克還曾作為《權(quán)力的游戲》里的“布拉佛斯”（Braavos）取景地。這也為這座本就悠古的石頭城市增添了一分現(xiàn)代流行文化的趣味。</p><p class="ql-block"> 與達(dá)爾馬提亞沿岸的許多城市不同，希貝尼克并不是由古希臘人或古羅馬人所建立的殖民城市，而是最早由克羅地亞人自己創(chuàng)建的一座城鎮(zhèn)。最早的書面記載出現(xiàn)在 1066 年，當(dāng)時(shí)克羅地亞國王彼得?克雷希米爾四世（Petar Kre?imir IV）在文獻(xiàn)中提到了 ?ibenik，因此這座城市也常被稱作“克雷希米爾之城”。</p><p class="ql-block"> 由于地處亞得里亞海中段的戰(zhàn)略要地，希貝尼克在中世紀(jì)長期是兵家必爭之地。它先后受到匈牙利、威尼斯人、奧斯曼帝國等多方勢力的爭奪。尤其在15世紀(jì)歸入威尼斯統(tǒng)治之后，城市逐漸發(fā)展壯大，修建了多座防御要塞與港口設(shè)施。如今在海灣入口兩側(cè)依舊能看到那些石砌的堡壘，像是在默默守護(hù)著城市。</p><p class="ql-block"> 希貝尼克最重要的象征，就是 1431 年動(dòng)工、歷時(shí)一個(gè)多世紀(jì)才竣工的圣雅各教堂（Katedrala sv. Jakova）。它不僅是這座城市最宏偉的建筑，也是聯(lián)合國教科文組織認(rèn)定的世界文化遺產(chǎn)，代表著哥特與文藝復(fù)興藝術(shù)風(fēng)格的融合。</p><p class="ql-block"> 把車停在老城旁的公共停車場后，我們開始步行前往圣雅各教堂。它的位置十分醒目，就在海邊，幾乎正對(duì)著那條狹窄的出海通道。</p><p class="ql-block"> 一路走過去，首先映入眼簾的是?？吭诎哆叺拇弧袀鹘y(tǒng)木質(zhì)雙桅帆船，也有現(xiàn)代的游艇。海面寧靜湛藍(lán)，遠(yuǎn)處的島嶼如屏風(fēng)般擋在外海與港口之間，仿佛在守護(hù)著這座城市。</p> <p class="ql-block"> 抬頭望去，可以看到海灣出口的兩側(cè)巖石與小島，將海面夾成一道狹窄的水道，那正是希貝尼克獨(dú)特的“手臂護(hù)城”格局。</p> <p class="ql-block"> 再往前走，圣雅各教堂的白色穹頂逐漸映入眼簾，在一片紅屋頂中格外醒目。它面朝大海而立，仿佛在向每一位自海灣而來的航行者昭示著城市的身份。</p> <p class="ql-block"> 從正面抬頭望去，教堂潔白的石材在陽光下閃著光澤，立面簡潔而莊嚴(yán)。圓形花窗像一朵石雕的太陽，照耀在整個(gè)立面之上。拾級(jí)而上，站在階梯前，有一種被建筑氣勢所“迎接”的感覺。</p> <p class="ql-block"> 圣雅各布大教堂是希貝尼克乃至整個(gè)克羅地亞最重要的地標(biāo)。城中雖然教堂眾多，卻沒有一座能與之相提并論。從奠基到完工，整整花費(fèi)了一個(gè)多世紀(jì)，它也是全世界最大的純石制教堂——整個(gè)結(jié)構(gòu)沒有使用木材與磚頭，僅以石材拼接完成。這種建造方式在15至16世紀(jì)的文藝復(fù)興時(shí)期極為罕見，至今仍被視為最具創(chuàng)造力的建筑之一。因此，2000年它被正式列入聯(lián)合國教科文組織世界文化遺產(chǎn)名錄。</p> <p class="ql-block"> 廣場一角，矗立著一尊雕像——那是這座教堂的主要設(shè)計(jì)者、著名建筑師喬治?達(dá)爾馬提納茨（Juraj Dalmatinac）。他一手插腰，另一只手拿著一把錘子，凝望著自己一手塑造的杰作，仿佛在無聲地述說著這座石頭奇跡背后的百年工期。</p> <p class="ql-block"> 非常不湊巧，我們抵達(dá)時(shí)教堂內(nèi)正好在舉行宗教活動(dòng)，不對(duì)游客開放。等候了許久也沒能進(jìn)去，我們只好放棄進(jìn)入的念頭，轉(zhuǎn)而沿著教堂外圍細(xì)細(xì)欣賞。</p> <p class="ql-block"> 教堂側(cè)面顯得更加厚重。多重穹頂與拱券相互疊加，立面裝飾著圣經(jīng)故事的浮雕和象征性的石像。</p> <p class="ql-block"> 走到側(cè)門，門框的雕刻尤為華麗：盤旋的柱身、層層的拱券，鑲嵌著一組組圣徒與天使的形象，細(xì)節(jié)之精致令人贊嘆。石獅蹲守在門口的臺(tái)階兩側(cè)，氣勢非凡。</p> <p class="ql-block"> 外部最吸引人目光的，當(dāng)屬唱詩殿外墻上一圈繞墻而列的71個(gè)市民頭像。每一張臉都不同：有人眉頭緊鎖，有人微微含笑，有人神情淡然……這些不是理想化的圣徒，而是當(dāng)時(shí)生活在希貝尼克的普通人。幾百年過去，他們的表情依舊鮮活，仿佛從石頭中向后人講述著自己的故事。</p> <p class="ql-block"> 雖然內(nèi)部未能親見，但查閱資料后才知道，教堂內(nèi)同樣精彩：主祭壇和誦經(jīng)臺(tái)建于巴洛克時(shí)期，洗禮堂由三位天使雕像托舉中央的洗禮池；洗禮廳的穹頂尤為獨(dú)特，完全用石材鑲嵌銜接，不用一滴灰漿。拱頂中央的“上帝之眼”雕刻圣潔，花環(huán)與天使環(huán)繞四周，構(gòu)成一種神圣的氛圍。值得一提的是，教堂圓頂曾在二戰(zhàn)中遭到嚴(yán)重破壞，又在1995年克羅地亞內(nèi)戰(zhàn)后得以修復(fù)，如今我們看到的面貌正是它浴火重生的結(jié)果。</p><p class="ql-block"> 離開圣雅各布大教堂時(shí)，我們在教堂附近的草地上，意外看到一塊朝圣之路的石碑標(biāo)記。石碑正面刻著經(jīng)典的金色扇貝殼標(biāo)志，藍(lán)底襯托著閃耀的光芒，下面寫著——“2.515 km to Santiago de Compostela”。</p> <p class="ql-block"> 原來，西班牙著名的圣地亞哥朝圣之路（Camino de Santiago）在這里也留下了印記！這段被稱為“Camino ?ibenik”的路線，是克羅地亞融入歐洲朝圣網(wǎng)絡(luò)的一部分。雖然從這里到西班牙圣地亞哥整整還有兩千五百多公里的路程，但這一方石碑卻讓人瞬間聯(lián)想到千百年來無數(shù)朝圣者的腳步與信仰。</p><p class="ql-block"> 在走回停車場的路上，我們隨意找了一家當(dāng)?shù)乜诒^好的餐廳，照樣點(diǎn)了地中海餐，因?yàn)檫@里臨海所以特意點(diǎn)了一個(gè)魚類的主菜和一個(gè)海鮮意面，味道不錯(cuò)。</p> <p class="ql-block"> 午餐過后，我們沿著小鎮(zhèn)的海濱走回停車場。碧藍(lán)的亞得里亞海面上，停滿了大小不一的船只，漁船與游艇并排而立，輕輕隨波搖曳。陽光照在海面上，泛起粼粼的光點(diǎn)，讓人忍不住多停留片刻。</p> <p class="ql-block"> 車子駛離小鎮(zhèn)，沿著海岸公路繼續(xù)南下，前往同樣以古城風(fēng)貌聞名的特羅吉爾老城。就在即將抵達(dá)前，我們在盤山公路的觀景點(diǎn)稍作停留，遠(yuǎn)遠(yuǎn)俯瞰這座古城——紅頂密布的古老街區(qū)，被碧藍(lán)海水環(huán)繞，靜靜佇立在海天之間，仿佛一幅凝固的畫卷。</p> <p class="ql-block"> 特羅吉爾位于斯普利特以西約28公里，是一座袖珍卻極具魅力的古城，座落在克羅地亞大陸和契奧沃島之間的一個(gè)小島上。公元前3世紀(jì)，來自維斯島的希臘人在此奠下城基；羅馬時(shí)期，這里曾是區(qū)域內(nèi)最重要的港口，直至后來由索林取而代之。1997年，特羅吉爾老城被列入世界文化遺產(chǎn)名錄。</p><p class="ql-block"> 在特羅吉爾老城外的停車場停好車子，剛一出來就被眼前的設(shè)施吸引了——一張外表簡潔現(xiàn)代的白色長椅。走近一看才發(fā)現(xiàn)，這可不是普通的休息座椅：椅面鋪設(shè)著太陽能板，既能自行發(fā)電，又配備了有線和無線充電接口，隨時(shí)可以為手機(jī)“補(bǔ)能”。在這座歷史悠久的古城入口，遇到這樣一件充滿未來感的城市家具，讓人不禁感嘆這里不僅保留了厚重的文化底蘊(yùn)，同時(shí)也在努力融入現(xiàn)代環(huán)保的智慧生活理念。</p> <p class="ql-block"> 跨過前面的小橋，就將步入特羅吉爾老城。</p> <p class="ql-block"> 在走進(jìn)特羅吉爾老城之前，會(huì)經(jīng)過一片綠樹成蔭的小廣場，這里矗立著一座極具現(xiàn)代主義風(fēng)格的紀(jì)念碑。兩側(cè)如同倒塌的石塊般的設(shè)計(jì)，寓意戰(zhàn)爭中的犧牲，而中央豎立的石碑和十字架，則象征著對(duì)逝者的緬懷與生者的敬意。這是特羅吉爾的二戰(zhàn)紀(jì)念碑，用以紀(jì)念在戰(zhàn)爭中犧牲的當(dāng)?shù)赜螕絷?duì)員。</p> <p class="ql-block"> 穿過紀(jì)念碑不久，便正式走進(jìn)特羅吉爾老城。狹窄的街巷兩側(cè)是一幢幢石砌房屋，白色的百葉窗與屋頂?shù)募t瓦相互映襯，洋溢著典型的地中海氣息。腳下的大理石路面因?yàn)閹装倌陙頍o數(shù)行人的踩踏，已經(jīng)被磨得光滑發(fā)亮，仿佛覆上了一層歲月的包漿。走在這樣的石板路上，總能感受到時(shí)光的厚重與古城的靜美。</p> <p class="ql-block"> 很快我們便來到了圣勞倫斯大教堂前的小廣場。今天的廣場異常熱鬧，廣場上擺滿了婚宴的桌椅，對(duì)面涼亭里人們正在載歌載舞，慶祝一場婚禮。更有趣的是，這似乎還是一場跨國婚禮，因?yàn)槲覀兛吹搅丝肆_地亞和德國兩國的國旗。</p> <p class="ql-block"> 非常有幸，在鐘樓旁的小院里，我們還巧遇了身著禮服的新娘與新郎正在拍結(jié)婚照。</p> <p class="ql-block"> 廣場四周幾乎匯聚了特羅吉爾最重要的歷史建筑。主角自然是圣勞倫斯大教堂，高聳的羅馬式鐘樓俯瞰著全城，精美的細(xì)節(jié)令人贊嘆。</p> <p class="ql-block"> 一側(cè)是帶有鐘樓和拱廊的市政廳舊址（Loggia），中世紀(jì)曾是議事與公告之地，如今仍是城市最具風(fēng)情的會(huì)客廳。</p> <p class="ql-block"> 大教堂的正對(duì)面，則是老市政廳，外立面上帶有哥特與文藝復(fù)興風(fēng)格的混合印記，幾個(gè)小巧的陽臺(tái)和徽章裝飾仍保存完好。這里曾經(jīng)是市長和議會(huì)的辦公地，如今也常常用于舉辦婚禮與市政活動(dòng)。</p> <p class="ql-block"> 在這樣一個(gè)見證了數(shù)百年歷史的廣場上，古老的石墻與現(xiàn)代的慶典交織在一起，讓人切身體會(huì)到這座世界文化遺產(chǎn)小城的魅力。</p><p class="ql-block"> 我們買票進(jìn)入圣勞倫斯大教堂參觀。這座三殿式教堂是特羅吉爾最值得一看的建筑，其建造前后歷時(shí)兩個(gè)世紀(jì)，幾乎見證了這座古城從中世紀(jì)到文藝復(fù)興的歷史變遷。</p><p class="ql-block"> 教堂最經(jīng)典的部分是位于西側(cè)主入口的拉多萬立面（Portal of Radovan）。這件由本地出生的著名雕塑家拉多萬帶領(lǐng)學(xué)徒于1240年完成的杰作，被視為達(dá)爾馬提亞地區(qū)雕塑藝術(shù)的巔峰。</p> <p class="ql-block"> 繁復(fù)而細(xì)致的雕刻中，半月形拱洞描繪了耶穌誕生的場景，上方一圈環(huán)繞的是祈福的天使，而更高處則展現(xiàn)了耶穌的日常生活。</p> <p class="ql-block"> 最具創(chuàng)造性的，是立面最外側(cè)那對(duì)馬庫斯獅子，獅子背上竟站立著亞當(dāng)和夏娃——他們以直立姿態(tài)出現(xiàn)，私密部位以無花果葉遮蔽。這在當(dāng)時(shí)的宗教藝術(shù)中可謂突破性的表現(xiàn)。整個(gè)入口以極為生動(dòng)的雕刻手法，將神圣與世俗交織在一起，也讓這座教堂在中世紀(jì)的宗教建筑群中獨(dú)樹一幟。</p> <p class="ql-block"> 事后我又“請教”了一下ChatGPT關(guān)于在門戶雕刻上出現(xiàn)亞當(dāng)與夏娃的立姿雕像問題，得到的答復(fù)是：這種表現(xiàn)方式在達(dá)爾馬提亞地區(qū)頗具代表性，在希貝尼克圣雅各布大教堂的門戶雕刻中也能看到類似的處理。相比起西歐教堂門戶更常見的“最后的審判”或圣人題材，這種突出原罪與救贖主題的直白表現(xiàn)，更像是拜占庭藝術(shù)與本地雕刻傳統(tǒng)融合下的一種地方特色。</p><p class="ql-block"> 步入圣勞倫斯大教堂，迎面而來的是一種莊嚴(yán)與古樸并存的氛圍。三殿式的空間格局清晰，石砌拱頂高高聳起，幾百年來都保持著中世紀(jì)的厚重氣息。墻壁間懸掛著巨幅宗教繪畫，而中央那盞紅黑相間的吊燈為這片灰白的石色空間增添了一抹濃烈的色彩。</p> <p class="ql-block"> 最吸引人視線的是正中的主祭壇。祭壇上方覆蓋著一座八角形華蓋，由精美的石柱支撐，其上裝飾著圣人雕像，給整個(gè)圣壇籠罩上一種神圣的氛圍。</p> <p class="ql-block"> 祭壇兩側(cè)是精美的木制唱詩班席位，由達(dá)爾馬提亞工匠在15世紀(jì)雕刻而成。每一塊木板上都有復(fù)雜的雕飾與宗教人物形象，顯示出極高的藝術(shù)水準(zhǔn)。旁邊的石制講壇同樣值得駐足，它由數(shù)根小巧的圓柱支撐，柱頭雕刻著各式裝飾，古樸典雅。</p> <p class="ql-block"> 繼續(xù)深入，可以看到教堂內(nèi)最華麗的部分——圣約翰小堂。這是文藝復(fù)興時(shí)期雕刻藝術(shù)的杰作，整座小堂幾乎完全由白色石材雕刻而成。抬頭望去，穹頂上布滿了浮雕，圓形小窗透進(jìn)的光線灑落在四周墻壁上的圣徒雕像上，營造出一種神秘的氛圍。</p> <p class="ql-block"> 中央的石棺上安放著特羅吉爾守護(hù)圣人——圣約翰的雕像，兩側(cè)的天使輕輕托舉著圣者的身軀，莊嚴(yán)而寧靜。</p> <p class="ql-block"> 圣勞倫斯大教堂的內(nèi)部并不華麗炫目，而是以厚重的石質(zhì)感與細(xì)致的雕刻，展現(xiàn)出中世紀(jì)與文藝復(fù)興藝術(shù)的交織。徜徉其中，既能感受到宗教的神圣氛圍，也能體會(huì)到這座小城在歷史長河中留下的藝術(shù)印記。</p><p class="ql-block"> 教堂的鐘樓同樣值得一提。它的修建歷時(shí)兩個(gè)多世紀(jì)，融合了羅馬式、哥特式以及文藝復(fù)興的藝術(shù)風(fēng)格。從外觀看去，層層遞進(jìn)的結(jié)構(gòu)與精美的細(xì)部裝飾，顯得挺拔而優(yōu)雅。倘若登頂，可以俯瞰到特羅吉爾如同一顆寶石般鑲嵌在兩片陸地之間的美景。只不過鐘樓的樓道狹窄，中空設(shè)計(jì)讓攀登過程略顯驚險(xiǎn)，我們這次便沒有登上去，只是在廣場上仰望這座雄偉的塔樓，感受它帶來的視覺震撼。</p> <p class="ql-block"> 離開大教堂和主廣場，我們繼續(xù)在老城的小巷中穿梭。這里的街道狹窄而曲折，石板路兩旁餐廳、酒吧、甜品店、紀(jì)念品商鋪一家挨著一家，氛圍熱鬧而溫馨。</p> <p class="ql-block"> 偶爾還能發(fā)現(xiàn)隱藏在石墻深處的小庭院，被改造成精致的咖啡館，點(diǎn)綴著鮮花與綠植，仿佛鬧市中的一片靜謐。邊走邊逛，不僅能感受到古城的歷史厚重，也能體會(huì)到生活在其中的活力與生機(jī)。</p> <p class="ql-block"> 特羅吉爾老城并不大，穿梭在石板小巷間，不知不覺就來到了城門口。</p> <p class="ql-block"> 走出城門便是特羅吉爾著名的海濱長廊（Riva）。這條臨海的步道種滿了高大的棕櫚樹，海風(fēng)拂過，樹影婆娑。長廊一側(cè)是整排面朝大海的餐廳和咖啡館，游客和當(dāng)?shù)厝硕加崎e地坐在遮陽傘下，享受午后的陽光與美食。</p> <p class="ql-block"> 另一側(cè)則是海灣與碼頭，白色的游艇和漁船一字排開，隨波輕輕搖曳。抬頭望去，教堂的鐘樓與棕櫚樹交織在一起，構(gòu)成了特羅吉爾最經(jīng)典的風(fēng)景畫。</p> <p class="ql-block"> 這種獨(dú)特的海濱氣氛，讓人感覺這不僅僅是一座擁有悠久歷史的古城，更是一座充滿活力與度假氛圍的海邊小鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block"> 順著海濱長廊繼續(xù)往前走，不遠(yuǎn)處便看到了雄偉的卡梅爾倫戈城堡（Kamerlengo Fortress）。</p> <p class="ql-block"> 這座方形的石砌要塞由威尼斯共和國于15世紀(jì)出資修建，原本是早期鏈子塔群的擴(kuò)充部分，既用來抵御外敵的入侵，也用于防范城內(nèi)可能出現(xiàn)的叛亂。</p> <p class="ql-block"> 高聳的塔樓與厚重的城墻緊貼海灣而立，在陽光下顯得格外威嚴(yán)。</p> <p class="ql-block"> 如今，卡梅爾倫戈城堡已不再承擔(dān)軍事防御的功能，而是搖身一變，成為特羅吉爾夏日音樂節(jié)（Moondance Festival）的舉辦地。每到夏夜，電子音樂和燈光在古老的城墻之間回蕩，將這座中世紀(jì)堡壘變成了年輕人狂歡的舞臺(tái)，也讓歷史與現(xiàn)代在此交織。</p><p class="ql-block"> 繞過卡梅爾倫戈城堡，我們意外看到城墻背后竟然是一片標(biāo)準(zhǔn)的綠茵足球場。古老的石質(zhì)堡壘與現(xiàn)代的運(yùn)動(dòng)場緊緊相鄰，仿佛歷史與現(xiàn)實(shí)在此無縫銜接。孩子們在球場上奔跑踢球，身后便是威尼斯共和國留下的厚重城墻，這種畫面讓人忍不住感嘆，特羅吉爾不僅僅是一座靜止在歷史里的古城，它依然是一座鮮活而充滿生命力的小鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block"> 走出老城，沿著護(hù)城河旁的步道漫步，一排排小船靜靜停泊在碧綠的水面上，樹影與船影倒映其中，給特羅吉爾之行畫上了一筆恬靜的注腳。</p> <p class="ql-block"> 在結(jié)束特羅吉爾的游覽前，還有一個(gè)小插曲。不得不說，老城外的停車場雖然位置便利、步行即可進(jìn)入古城，但價(jià)格卻相當(dāng)“嚇人”。短短不到兩小時(shí)的停留，就收了我們€10的停車費(fèi)，僅次于杜布羅夫尼克（據(jù)網(wǎng)友說有停2-3個(gè)小時(shí)收費(fèi)€75的）。相比之下，當(dāng)天上午在希貝尼克差不多的時(shí)間只花了€2.8，真是良心價(jià)格了。或許這也算是熱門景點(diǎn)的小小代價(jià)吧。</p><p class="ql-block"> 重新上車，我們不久便駛上通往斯普利特的公路。特羅吉爾距離斯普利特只有28公里，幾乎是眨眼之間的短途車程。路上偶爾還能看到低空掠過的飛機(jī)，它們正降落在臨近的斯普利特機(jī)場。我們的自駕之旅將在這座達(dá)爾馬提亞最大的城市繼續(xù)展開。</p>