<p class="ql-block">加勒比航空公司選擇用這種靚麗的淡紫色作為飛機塗層，是很有學問的……凡不是頂級、且體型偏小的物體，如選用高色溫的色彩，是能將人們的好感度瞬間提高不少的……這也有點象人們觀察南美大陸上的許多國家一樣，雖然這些國家的多項發(fā)展指標并不出眾，但若把目光只集中在歷史文化和自然風光方面，它們則相當地豐富而多彩的……本圖是飛臨委內瑞拉的加勒比海一側、正在進入其國土前的空中所見。下圖是委內瑞拉及其首都加拉加斯在南美洲及加勒比海地區(qū)的位置。</p> <p class="ql-block">……本來在十多年前的半個多世紀里，委內瑞拉這個國家的經濟排名還是很靠前的(曾居世界前20之列)，但之后它又跌了回去。雖然不完全是回到了“舊社會”，但返貧后的社會痛感，還是很大的……當年靠著油價高企帶來的潑天富貴，委內瑞拉鮮衣怒馬、名噪一時，而如今這里卻什么都短缺，尤其令人啼笑皆非的是，還很缺汽油(由于該國基本不具有原油加工能力，而這一賣一買之間，即使沒有中間商賺價差，價差也是很大的)……到了它的首都加拉加斯后，入住了一家五星級飯店。還特意挑了一個較高的樓層(48層)，原希望是在房間里也能眺望一下城區(qū)，但不料剛進房間，大樓就停電了。在向行李員表示歉意的同時，也讓自己意識到了社會質量的倒退，是非常具體的……本圖是從48樓一路下樓時看到的、猶如深井般的逃生樓梯(此梯在樓側，還有點自然采光，比僅有應急燈照明的內部樓梯要明亮)。一邊看著樓層的層數、轉得頭暈地下樓，一邊竟還有了點慶幸，還好是下樓??……下樓的這48層，不包括還有3層的公共區(qū)域、以及要先下到地下3層的備餐庫房，由戴著廚師帽的大廚打著手電筒領路、再穿過曲折黑暗的通道，又反向往上爬3、4層……在經過上上下下超過了60層的逃生式下樓，來到大堂時，好事也同期而至，來電了??????……</p> <p class="ql-block">委內瑞拉這個國家的全名是“委內瑞拉玻利瓦爾共和國”，在國家名稱中含有人名的國家，全世界僅此一家……雖然玻利維亞的國名，也包含了向玻利瓦爾致敬的意思，但那是后來才有的一種善意解讀(簡單說，“玻利”是當地印第安人語言中“閃電”的意思，“瓦爾”則主要是本地西班牙語中男性詞根的一個尾音……在玻利瓦爾出生之前，“玻利維亞”這個地理稱謂，就已經出現很久了……是當人們發(fā)現這個詞也可以有紀念玻利瓦爾的某種巧合之后，也就順勢有了這種說法……這也是無可厚非的事，因為對任何事項的定義，都是人們的主觀認定……</p> <p class="ql-block">到訪加拉加斯，凡冠以“玻利瓦爾”之名的建筑物和廣場等，將是拜訪的一個主要內容。這既是因為玻利瓦爾出生、且長眠在了這里，更是由于他，在用畢生之力引領委內瑞拉實現了獨立的，成為了該國無可爭議的“國父”……上圖及本圖是以他的棺槨為主祭的國家公墓(先賢祠)。</p> <p class="ql-block">這座國家公墓的前身在250多年前就有了，當時是由圣方濟各會建的一座圣特雷莎禮拜堂。當該建筑被地震毀壞后，于19世紀中期重建。重建時正值法國文化在這里的影響很大，因此人們把它重建成了一座有著巴洛克風格的建筑物……1876年，在玻利瓦爾的遺體移葬此處之后，這座教堂升格為了“先賢祠”，并陸續(xù)將委內瑞拉近代歷史上排在前幾位的重要領導人的棺槨，也都安置在了在這里……前幾年，這座先賢祠在重新裝修并擴建后，已取消了教堂的功能，把它打造成了一座純粹的偉人紀念堂。這座先賢祠，以其巴洛克風格的鐘樓及教堂正面，與新增的幾何型后部大廳，構成了強烈的視覺反差，令人過目難忘……上圖為新增的建筑部分的外觀。</p> <p class="ql-block">……先賢祠內，天花板上的繪畫令人印象深刻，天主教教堂文化的美學特色，在這里仍然得到了充分的體現……</p> <p class="ql-block">……上圖為進入先賢祠后遠遠看到的波利瓦爾棺槨所在的主廳……本圖為烏達內塔的雕像和他的靈柩。這位是與玻利瓦爾一起舉事的早期將領之一，玻利瓦爾的“大哥倫比亞共和國”總統(tǒng)之職也是由他接任的。當年玻利瓦爾任總統(tǒng)時，有位副總統(tǒng)企圖謀殺他，時任陸軍總司令的這位烏達內塔，力主將那個副總統(tǒng)處死，玻利瓦爾不但沒有同意(為了避免內亂)，反而將總統(tǒng)之位讓給了烏達內塔，自己主動下了野……結果是，接任的這位烏達內塔，在沒有被玻利瓦爾扶上馬、送一程的情況下，很快就被那位副總統(tǒng)的勢力給趕下了臺(應該說，這個“大哥倫比亞共和國”內的幾個地區(qū)，各自的民族基礎和歷史進程都不一樣，當時只是為了對抗西班牙，才形成了這么一個臨時聯盟。當目的達到后，一致性也就消失了……各地區(qū)的人選用自己的領導人、走自己的路，也是有著時代的合理性的）……</p> <p class="ql-block">……祠堂內被紀念的人物中，還有一位米蘭達，也值得說幾句。米蘭達的這座棺槨，是很少見的一種藝術設計，棺木的蓋子由一只安第斯雄鷹用爪奮力拉住，沒有被合上……這位米蘭達，大約相當于中國的孫中山在近代反封建革命中的地位吧，他是南美解放運動最早的思想啟蒙者和行動策劃者。當西班牙當局通緝他時，他跑到美國參加了美國的獨立戰(zhàn)爭，與華盛頓還成了哥兒們……當拿破侖開始取代西班牙王室的時候，他又跑去幫助拿破侖，而且由于他指揮的主力師戰(zhàn)功赫赫，自己的名字被永久地刻在了巴黎的凱旋門上……他回到委內瑞拉后，組織了多次武裝起義，直到事成并出任委內瑞拉第一共和國的首任總統(tǒng)……如今委內瑞拉的黃藍紅三色國旗，就是他當年揭竿而起用的旗幟……之后，在西班牙王室復位并反撲南美時，米蘭達沒能頂住，直到被西班牙人抓住。他死在了獄中之后，尸骨至今下落不明……這也就是他的棺槨之所以被設計成這個樣子的歷史依據??……</p> <p class="ql-block">……走近玻利瓦爾的陵墓，墓前的長明燈宛如圣火，四名盛裝警衛(wèi)如雕塑般沉靜……</p> <p class="ql-block">……棺槨上方的穹頂，設計得簡單而深邃，其意象也是非常耐人琢磨的……進入先賢祠后，按規(guī)定，男士是要脫帽、女士是不能戴頭巾的……</p> <p class="ql-block">……除了對后殖民時期中獨立運動的先驅者們的紀念，對前殖民時期的當地印第安人歷史的紀念，在這里也沒有被忽略……兩位重要酋長的骨灰罐(估計也就是一個象征物)也被安放在了這里……</p> <p class="ql-block">先賢祠的南面，就是加拉加斯最主要的廣場玻利瓦爾廣場了。上圖是在先賢祠前的廣場上，一群小孩子正在開心地踢著足球。圖中遠方樓群中間露出的那兩個尖頂，是加拉加斯的梅賽德斯教堂……下圖是先賢祠東后側的一座勝利廣場，廣場上有一座玻利瓦爾與當時的對手，一位西班牙將軍魯特希握手的雕像，他們兩人的身后，是一面當年兩軍廝殺場景暫停的紀念墻(該?；饏f議的簽定，標志著西班牙殖民當局在南美的統(tǒng)治正式不行了，之后不久，大哥倫比亞共和國就成立了），而且學過國際政治的人都知道，“魯特西的擁抱”也是國際政治中的一個固化術語，它表示敵對的雙方握手言和……本圖是在前往玻利瓦爾廣場時回望到的先賢祠。</p> <p class="ql-block">在老城區(qū)，西班牙殖民時期留下來的老街道基本上都還保持著當年的格局，老房子的建筑形態(tài)沒有(也不允許有)大的變化，只是外立面被刷的上了新的顏色……外立面的顏色是可以隨便改變的，隔幾年就可以變個色、換換心情（所以，緊靠照片對比來確認老建筑物，是很容易失誤的，因為顏色已經變了。必須以建筑物的建筑細節(jié)為觀察要點，才能對上號）……</p> <p class="ql-block">從先賢祠，走過三、四五個街區(qū)，就來到了加拉加斯最主要的廣場，玻利瓦爾廣場。</p> <p class="ql-block">以波利瓦爾廣場為中心的周邊七、八個街區(qū)，是加拉加斯主要的老城區(qū)，重要的古建筑也大都在這一帶。廣場東側的這座加拉加斯大教堂(上圖)是加拉加斯歷史上的第一座教堂。它最早是建于1594年的一座小禮拜堂，后來升級為了主教座堂。這座教堂也很好辨認，因為它只有一個鐘樓，它的另一座鐘樓在地震中被震塌了，之后并沒有重建……玻利瓦爾的父母、妻子、老師的棺槨，都安放在了這座教堂里。說到了玻利瓦爾的這幾位長輩（親人），玻利瓦爾他三、五歲的時候，父母就都去世了，從讀小學開始，他就住在這位老師家里，一邊上學一邊接受他的私塾教育，玻利瓦爾的世界觀和主要的學問，都是在這位老師的教導下形成的……而波利瓦爾的妻子，在與他結婚一年多后，就因病去世了，兩人沒有子女。之后，波利瓦爾只有女朋友，而沒有再婚，所以也沒有后代……此時正值禮拜期間，一位神父正在用他富有磁性的西班牙語在布道中，在這位神父講完后，在場的人們報以了熱烈的掌聲……很是有點好奇，但聽不懂西班牙語，也不知道他講的是什么(當地人講的西班牙語與中國人所認為的標準西語不同，用通常的翻譯機譯不大出來，這就相當于中國人說紹興話，翻譯機也譯不成外語一樣)，但估計肯定不會是待會要發(fā)放什么贈品的事??……</p> <p class="ql-block">……這兩扇古老的大門，也是這座教堂在裝修一新之后的，年份代表物之一……</p> <p class="ql-block">這座綠白相間的建筑物，是天主教加拉加斯總教區(qū)博物館。這座教區(qū)博物館與加拉加斯大教堂只一墻之隔，上圖為在博物館庭院內所看到的主教堂的一個側面的墻體……雖然這座教區(qū)博物館的門臉不大，但里面很幽深，古意盎然……其前身是300多年前的一座圣玫瑰教堂和一座加拉加斯神學院……圣玫瑰教堂也是該地最古老的教堂之一，那座神學院是當年當地貴族子弟的一所專屬學校，玻利瓦爾等人就是在里面上的學。玻利瓦爾是土生白人貴族的后代，在等級森嚴的那個時代，他們這些出生在當地的貴族子弟，都在這所學校里讀書，而從西班牙本土來的那些外派貴族的子弟，是與他們在不同的學校里讀書的。那些人家的子弟也是看不起本地的貴族子弟的……這也是玻利瓦爾從小就痛恨西班牙王室、想推翻他們的統(tǒng)治、由當地人自己當家做主的動因之一……</p> <p class="ql-block">……作為座古老的教區(qū)教堂所在地，其庭院里當年的墓地也被保存了下來(見上圖)……院子里多處的古老地面，都已鋪上了保護性的地板……在歷史繪畫(下圖)中能看到的那座專司祭奠的小禮拜堂，也還在(見本圖上方的天際處)。</p> <p class="ql-block">……與古代繪畫中的場景相比，庭院中原有的墓碑等已都沒有了……地面上現在開了幾個玻璃天窗，表明這處墓地的地下部分是還在的……</p> <p class="ql-block">……整個教堂包括庭院，幾乎下面都有地下墓室，有的地方還不止一層……上圖是這處博物館內的一個地下墓葬區(qū)的入口。下圖是與大教堂相連接的地方，圖中右側的小門，是通往大教堂的禮拜大廳的。</p> <p class="ql-block">……那座通向大教堂的小門，在大教堂進門后右側的一間內室中。本人就是在那里發(fā)現了這處幽深之處后，才決定進入這座教區(qū)博物館的。不然，由于博物館門臉很小、又被裝修得像新房子一樣、且門票價格也不便宜，但凡時間預算不多的訪客，是很容易選擇放棄入內的……(旅游小帖士：凡是收費的地方，一定是有道理的，而且門票越貴，參觀它的道理就越充分。)</p> <p class="ql-block">……圖中是更為地下的一間墓室。由于越往下的墓室，里面多是一些亂葬的遺骸，而沒有更多的文物，所以在整理出來后，多數也就呈現出了這種空空如也的狀態(tài)。這種現象源自于過去凡歸葬于此的，除了規(guī)格極高的大人物外，每年是還要交費的，如果沒有后代來續(xù)費，教堂就會往下再挖一個更深的墓穴，把那些沒有續(xù)費的骸骨，搓堆放在里面，從而把上面騰出來再收費……</p> <p class="ql-block">……本圖是展品中的一個年代非常古老的保險箱?？磥斫烫糜??，??多了也需要防偷防盜，也是很常見的一個歷史現象……</p> <p class="ql-block">……用老的建筑物作為展覽場所，乃天作之合。在里面走上一圈，即使只是看看老建筑的格局，也是非常有入勝感的……</p> <p class="ql-block">……圖中的這種材質名貴的木地板，用上個幾百年，也不會有什么大的變化……但眼下這幾間房子里的木地板，應該是年份不太古老的，要不然也會有保護措施、而不會讓人隨意踩來踩去的了(只有入內時要求脫鞋、換鞋或者至少套上鞋套的地方，其地面才有可能是真正古老的或名貴的)……</p> <p class="ql-block">……展出中的文物，除了宗教物品，很多藝術品包括建筑物的裝飾細節(jié)處，已都明顯地呈現出拉丁化了……拉丁文化，是一種來自于南美的古代文化傳統(tǒng)與殖民者帶來的歐洲文化，在相互結合后形成的一種新的文化形態(tài)(而與講不講拉丁語，并不是一種對等關系)……</p> <p class="ql-block">……這所神學院過去曾還附設過教會監(jiān)獄。那個時代，對于教職人員的違規(guī)行為，教會是不接受世俗行政當局的管理的，要處罰也是自己內部處理……當時，這座神學院里由于沒有合適的“喝咖啡”地方，被“雙規(guī)”的人員也就沒有合適的地方留置，所以神學院就向校區(qū)申請，獲特批后，設立了幾間監(jiān)室(本圖中為其原址之一)……</p> <p class="ql-block">玻利瓦爾廣場上他本人的巨型青銅雕像，動感十足……雕像當年是由一位著名的委內瑞拉藝術家設計、由歐洲的工廠制做的。這座雕像當年完工后用船拉回來時，正趕上這邊的社會動蕩，船靠不了岸，是在輾轉去了好幾個地方之后，最后才終于落戶在了這里來。看來他的雕像，也如同他本人一樣，不經過一些風浪，也是難得立得住的??……</p> <p class="ql-block">廣場西側的這一大溜建筑物，歷史上是一座大主教宮。現在它被分成了兩部分，淡黃色、有希臘式門柱、門頭的，現在是外交部的禮賓樓(圖中的右側)，其內部的大部分房間已被辟為了涉及近代政治歷史的藝術品和文物的陳列室……與禮賓樓連在一起、被涂成鵝黃色的部分(圖中的左側部分)，現已被辟為了一座博物館，里面展出的是一些與教會管理者有關的文物，以及對社會文化領域的一些紀念……兩邊的建筑物現在看起來明顯不太一樣，主要是因為禮賓樓那一邊當年曾是大主教的公務區(qū)，而另一邊是生活區(qū)。在被政府使用后，禮賓樓部分又增建了一個希臘式的門頭，而另一邊后來還被當做監(jiān)獄用過一段時間，裝修風格也因此而受到了一些壓抑……整個建筑物外立面所使用這種黃色，也是執(zhí)政黨的標志色。在委內瑞拉國內，凡看到這種黃色的大型建筑物，多半都會是政府或政黨的(但小型的民居，也是可以隨便涂用黃顏色的，這一點不像中國的古代，黃色只有皇家才能用)……</p> <p class="ql-block">上圖是禮賓樓正門的近觀。本圖是大主教宮的博物館部分。下圖是博物管的入口，圖中的這位男士是地接朋友的一位熟人，他們正在聊天，也就由他的這位熟人，代表他出一下鏡吧??……</p> <p class="ql-block">這座古老的大主教宮被維修保護得很好。為了展示其古老的身姿，也還特意裸露了部分的老墻體……</p> <p class="ql-block">……在這里生活過的大主教有很多位（上圖中的墻上是他們的畫像）本圖中的是最近的幾位，因為其中一位戴的那一款眼鏡，是50多年前才開始流行的……</p> <p class="ql-block">……這里還有一間當地著名作家亞尼斯(圖中書架正中有他的照片)的書房……他是在委內瑞拉享有盛名的一位當代政論家(但也已去世了十幾年了)，由于正巧在之前不久看過一篇關于他的介紹，所以在當講解員介紹時就和他互動了幾句，這位人士極為震驚，因為他自己根本不知道任何一位中國的文化名人……所以，也不是驕傲，就整體而言，同層級的外國人與中國人相比，他們的全球性知識，確實是少得有點可憐??……</p> <p class="ql-block">隔壁禮賓樓的院子就不那么西班牙化了，希臘的建筑風格明顯多了不少，這倒也符合這里目前的官方身份……上圖是一樓庭院中的回廊，在一樓，還保留著外交部禮賓司的若干辦公室、檔案室和圖書館等。</p> <p class="ql-block">……二樓就都是陳列室了。除了建筑物本身有些行政化外，這里的藝術品也大都是偏現代的……下圖是表現當地印第安部落一位女酋長的現代作品。她的表情之真實，好像是有照片作為了依據……她是一位真實的人物，在歷史上曾發(fā)揮過重要的社會影響……</p> <p class="ql-block">……這件藝術面雕，是神話中的圣人摩西。雖然現在猶太教把他奉為自家信仰的祖先，但他也是基督教和伊斯蘭教的先知。只不過后來人家有了耶和華，有了默罕默德，也就不扯那么遠了，而猶太教沒有那么近的、那么活生生的圣人，也就只能一直拿這位傳說中的遠祖來說事了……</p> <p class="ql-block">……二樓上明亮的行政走廊也都被辟為了展室……這一間是加拉加斯古建筑物的模型展廳……</p> <p class="ql-block">……由于原建筑物是宗教性質的，所以內部也有一間小禮拜堂，現在雖然改了用途，但其格局還在……</p> <p class="ql-block">……在這座禮賓樓最北側的一間大廳，名為“獨立廳”，其內陳列了一些與重要的歷史事件相關的紀念物，如幾位往屆政府要員的畫像和一些重要文件的副本等……</p> <p class="ql-block">……這間展廳與國會及立法宮僅一墻之隔，透過窗戶可以看到立法宮的金色穹頂……早的時候，立法、行政、總統(tǒng)等是都在那里辦公的，后來講究了，大家才各自分了出去，把這里單獨留給了立法部門。據說立法宮內有幾間大廳裝修得很豪華。只是由于不對外開放，所以也就無從參觀傳說中的大廳了……下圖是走到立法宮的禁入線前拍到的照片。</p> <p class="ql-block">沿著斑駁的石板路繼續(xù)往玻利瓦爾廣場的東南方向走，就是玻利瓦爾的誕生地和紀念館了。本圖為玻利瓦爾故居和紀念館門前的街道，右手這座白房子和緊挨著的那座淺黃的建筑物，原來都是玻利瓦爾家的宅邸，現在被人為隔開，成了既有聯系、側重又有所不同的兩座紀念館。在下圖中，這兩處紀念設施就看得更清楚一些了……</p> <p class="ql-block">玻利瓦爾的家族故居是較大的一片房子，好幾個院子，因為他家就是一戶大貴族嘛……但后來家里的人散了，就把這座宅子給賣了。是政府為了紀念玻利瓦爾，又買了回來。在將其一分為了二后，一部分專門用于介紹他小時候的生活環(huán)境(“誕生地”故居)，另一部分(紀念館)用于展出是他政治生涯中的一些物品和關于他被驗明正身的記錄(因曾懷疑，他是否被謀害、棺槨中的尸骨到底是不是他本人)……這兩部分要走不同的門、參觀者多的時候要排兩次隊??……</p> <p class="ql-block">關于玻利瓦爾的生平，網上的介紹很豐富(但文字：都較長)，下邊只用兩三段文字，簡單地說一下……他爺爺的爺爺是西班牙的一個鄉(xiāng)村小(貴族)官吏，若放到“官本位”的中國，約相當于是一個鄉(xiāng)鎮(zhèn)長吧。他響應王室的號召，來到南美來“支邊”，分到手了一大片土地和眾多的。奴隸……經過四代人的經營，玻利瓦爾家族成為了當地的豪門之一，家族產業(yè)豐富，擁有奴隸千人……玻利瓦爾從小受到了較好的教育，先是學校、私塾，后是軍校，他自己還自修法語和哲學等……他后來跟著他的老師“鬧革命”，組織團體、發(fā)傳單、參加游擊隊等，干了一系列熱血青年該干的事……在活動失敗后他被通緝，跑去了歐洲躲風頭(因家里有錢，他干什么都不難)……此時他才不過17歲，也真是不得不說，還是英雄出少年呀??。下圖是他20歲時，在馬德里讀大學時的一張畫像……</p> <p class="ql-block">……玻利瓦爾在歐洲學到了不少。他崇拜拿破侖，在拿破侖的衛(wèi)隊里當過一陣子的副官，還參加過拿破侖的加冕典禮……他后來追隨前面介紹過的委內瑞拉第一共和國的總統(tǒng)米蘭達，從中尉一直干到了準將……在第一共和國被西班牙絞殺后，他又轉入半地下，繼續(xù)活動至委內瑞拉第二共和國的成立，界時他成為了少將，并當上了陸軍總司令……當第二共和國也被西班牙鎮(zhèn)壓了之后，玻利瓦爾再度轉入游擊狀態(tài)，直到又一次成功，當上3委內瑞拉第三共和國的總統(tǒng)兼元帥。這一年他剛剛36歲??……之后他連續(xù)揮師，東征西伐，在解放了南美洲的北部后，于38歲時成為了“大哥倫比亞共和國”的總統(tǒng)。當時的該共和國的區(qū)域，比現在的4個國家(見下圖)加起來還要大……</p> <p class="ql-block">……說到這里，也要提一下在南美與他齊名的另一位解放者，“圣馬丁”。圣馬丁從南美洲的西南部起家，一路殺向北方，與玻利瓦爾會了師……在最具歷史意義的一次會晤中，兩個人長談徹夜。結果是圣馬丁讓出了全部職務和權力，直至人也遠離了南美大陸……圣馬丁是軍人出身，軍事素養(yǎng)超強，主張君主立憲制……玻利瓦爾不僅軍事能力出眾，政治上的謀劃力更是出類拔萃，他要搞的是共和制……雖然兩人具體的談話內容從來沒有披露過，但從歷史的結果看，圣馬丁的境界肯定是很高的……在如日中天的時候，圣馬丁放棄了所有權力和榮譽，之后也從未干擾過繼任者們的工作……后來他在法國的一個小村子里隱居，謝絕了南美眾多國家的不斷盛邀和一切贈予，從50歲開始，他就靠個人干木工活，來維持自己簡樸的生活，直到80多歲時謝世??……</p> <p class="ql-block">……而玻利瓦爾，卻因結核病等原因，在盛年的47歲去世……他的靈柩被運回加拉加斯安葬、平靜地長眠了200年后，卻又被人打擾到了……時任委內瑞拉總統(tǒng)查韋斯突然翻歷史老賬，說當年玻利瓦爾有可能是被投毒給害死的，而且在金屬棺槨中的遺體是否為他本人，也有待商榷，遂決定開棺驗明……本圖中的這具金屬棺槨，就是被打開的那具原棺。經檢測，有沒有中毒的事沒有宣布(應該是沒有，不然肯定會宣布的，因為那位傳言中投毒的嫌疑人，是當時哥倫比亞的一位將軍，而查韋斯當政時的委內瑞拉，與哥倫比亞有領土糾紛，雙方關系很是不睦)。不過到是通過高級的影像技術，復原了玻利瓦爾的真實容貌……上圖是開棺過程的現場紀錄片的屏拍，該紀錄片在紀念館內一直是循環(huán)播放著的……下圖是他去世前的容顏、故居的正門和出生日期銘牌的一個拼圖……</p> <p class="ql-block">在這兩座紀念設施內，除了有生活場景的復原、他本人用過的一些物品外，在紀念館的庭院中也可以坐一下，喝杯咖啡……本圖是紀念館武器廳中的幾把軍刀，它們是玻利瓦爾曾經使用過的。</p> <p class="ql-block">在離開這兩座紀念地后，出門往右轉是大學街，沿街也有多座古老的標志性建筑……本圖中是國會(含立法宮)辦公區(qū)的后門之一。整個國會區(qū)是過去的康塞普西翁女修道院的原址。修道院里漂亮的花園、噴水池等還在，但不能靠近，只能通過這個大門遠遠地看一眼了(見本圖中的遠方)……加拉加斯最主要的這幾座國家政治類的建筑物，都不對外開放，除了這處國會辦公區(qū)，總統(tǒng)府所在地米拉弗洛雷斯宮，據稱也是很漂亮一座宏大建筑，有什么“觀光宮”、“秘魯宮”多么華麗之類的傳說，但由于也是不開放，所以也就無法見證了……</p> <p class="ql-block">大學街上的這一大溜新哥特式的建筑物，其中不少過去也曾被一些重要機構用作辦公場所……</p> <p class="ql-block">上圖中左側露出了一半的建筑物是圣弗朗西斯科教堂。當年玻利瓦爾的棺槨被運回加拉加斯后，他的葬禮就是在這座教堂里舉行的……圖中左倒露出了半棵樹干的這株木棉樹，已經有150年的樹齡了，當地的朋友認為它是挺古老的一棵樹了，雖然在異國訪問時，一般是不宜與中國做對比，但150年，在中國確實是連個牌子也都掛不上的……給它留出了半邊樹干出鏡，也算是禮貌到了吧??……</p> <p class="ql-block">……教堂內除了巴洛克風格的祭壇和一些名貴的藝術品，其硬木打造的家具和建筑物的構件，也都向人們在傳遞著它的歷史厚重感……</p> <p class="ql-block">與這座教堂連建在一起的是學院宮(上圖及本圖)，它與教堂等過去同屬一個整體的建筑群，圣弗朗西斯科修道院……這座修道院是圣方濟各教派的，該教派是致力于教育的早期社會組織之一。當時的修士們就住在這個學院學習，這也是后來這個地方劃歸了該國中央大學的一個原因……只不過這里后來又被一些衙門看上了，早早就又把這里收歸了政府部門管理使用……</p> <p class="ql-block">……推門進入學院宮看了一眼，官方的味道還挺濃的……圖中的邊門內是一處面積不小的中庭……再看看墻上的畫像等，感覺好像是議會的一處辦公場所……</p> <p class="ql-block">再往前走，就是過去的最高法院了。</p> <p class="ql-block">本圖為站在最高法院門口回望從玻利瓦爾紀念館走過來的大學街，圖中左側的這座希臘殿堂風格的建筑物是國會的一座辦公樓。在路中間遠方比較顯眼的那座現代玻璃幕墻大廈，是聯合銀行大廈。下圖是從另一個方向看到的這座國會大廈……</p> <p class="ql-block">圖中是歷史悠久的國家劇院……上世紀末為了搞大型活動，加拉加斯建了一座規(guī)模較大的歌劇院（音樂廳），其號稱還是南美洲排名第二大的歌劇院，但那是一座現代化的幾何狀建筑物。如是想拜訪具有傳統(tǒng)建筑美學的大劇院，一定要在名字前面加上一個“老”字，不然會給你導到那里去的……</p> <p class="ql-block">除了古典意義上的審美，該國的文化中也有一些詼諧之處，如這處的街頭畫作，就挺有意思的……圖中左側的這三位面貌清晰，右側比較小的那三幅從左到右依次為，被自己人投藥慢性毒殺的巴勒斯坦前領導人阿拉法特、被以色列人狙殺的伊朗革命衛(wèi)隊將領蘇萊曼尼、被民眾泄忿虐殺后暴尸街頭的利比亞前最高領導人卡扎菲……只是這一涂鴉性質的畫作，是被畫在了一處居民停車場的圍墻上，從地段上來看，位置選得有點不太講究??……</p> <p class="ql-block">圖中這座新古典主義風格的建筑物是個軍事單位，可能是出于保密吧，還不讓拍照……但自己把自己搞得花花綠綠的，不就是為了讓人看的嗎??……</p> <p class="ql-block">這座教堂名為阿爾塔格拉西亞，但門不開放……過去查韋斯當政的時候，在天主教教打壓得比較厲害，全國有八千多座教堂都給關了?，F在陸陸續(xù)續(xù)地已恢復大約有一半了，但這一座不知道能排到什么時候開……</p> <p class="ql-block">圖中前方的那座教堂，就是梅賽德斯教堂了，即在先賢祠廣場上遠遠看到兩個大圓頂的那座教堂。轉了一大圈，最后終于也走到了這里。它也是關著門的……</p> <p class="ql-block">除了老城區(qū)的教堂，新城區(qū)一帶也有年份的文化類建筑物就不多了，但是也還能轉到幾處。其中有的教堂雖然歷史并不久遠的（如本圖中的這一座），但藝術風格等也還是傳統(tǒng)的，也是很耐看……較多的教堂還是外表雖已修整一新，但是不開門……</p> <p class="ql-block">在新城區(qū)，有一處世界文化遺產，加拉加斯大學城。本來，世界文化遺產這一名頭是很大，也應該作為拜訪的重點，但是這處世遺，也就是半世紀前的一大堆板樓，外表的觀賞性實在不大……本拼圖是該大學的大門及世遺建筑物之一“云上體育館”（說是屋頂上那些豎起來幾道的山墻，代表著天上的云彩??）……</p> <p class="ql-block">……可大學城附近，并不缺少大自然的云彩。本圖是白云繚繞下的阿爾塔米拉廣場和廣場上的方尖碑。方尖碑從誕生時起，就是勝利的象征，歷史上打的勝仗多，方尖碑也就立的多。但由于方尖碑只有建立空曠廣場或草地中央，才能顯示出其直立蒼穹的雄姿，而加拉加斯又是一座山谷中的城市，所以該國最具代表性的英雄紀念碑，選擇的是矩型（見下圖）……</p> <p class="ql-block">……這兩座立在偉人廣場(“先驅者廣場”)上的獨立戰(zhàn)爭紀念碑，上面刻有眾多在獨立戰(zhàn)爭中做出貢獻的將領們的名字，他們的領銜人物，當然就是玻利瓦爾了……在紀念碑西側是一座閱兵場，前些日子是委內瑞拉的國慶，閱兵用的那些坦克還沒有完全都開走，它們靜候在玻利瓦爾等一眾將領的腳下，仿佛是在等待著號令?……</p>