<p class="ql-block"> “靠山吃山靠水吃水”，這是中國人都知道的老話，它反映的的是我華夏傳統(tǒng)農(nóng)耕社會獲取資源的方式，是中國人生生不息承古拓今的生存智慧。說起這話就覺得它鄉(xiāng)土味十足是咱這疙瘩的土產(chǎn)。但最近我去了法國東南阿爾卑斯山腳下的小城霞慕尼，就覺的咱這句老話具有世界意義與普世價值。我之所以這么說，是因為我看到霞慕尼市就是一座山地體育探險與旅游的山城。我是九月一號到的霞慕尼，剛一到就感覺到它的獨特性——滿城滿大街的人幾乎都來自世界各地；滿城滿大街的人都是背背包、背雪橇、挎繩索、穿沖鋒裝、穿登山鞋的戶外人；滿城滿大街都是賣戶外裝備或為戶外人服務的客棧餐飲店。霞慕尼是阿爾卑斯山最高峰勃朗峰下的山城，四周全是大山。山旮旯里容不下多少人口，二零二二年才7000多，但給人的感覺就像鬧市一般。那烏央烏央的人很少有本地人，本地人大都在開店搞山地運動服務賺全世界的錢呢??</p><p class="ql-block"> 我找?guī)讖垐D說明一下吧！</p> <p class="ql-block"> 這樣一種生態(tài)怎么能說是“靠山吃山”呢？這問題不少看官自會替我回答了——本地人賺的是外國人外地人的錢，而這些外來客人都是沖著阿爾卑斯山來的，這不就是靠山吃山嗎？</p><p class="ql-block"> 查了一下資料，霞慕尼1924年舉辦了首屆冬奧會，因而冬季運動設施齊全，僅滑雪場就有13處；還開辦了攀巖、環(huán)勃朗峰徒步、滑翔傘、漂流等多種山地戶外運動；如此能滿足眾多戶外人的運動需求，每年接待戶外游客450萬，大約是當?shù)厝丝诘?00倍。</p><p class="ql-block"> 下面是霞慕尼市最大的壁畫、最大的綠地高爾夫球場、最高的山峰勃朗峰，一看就與運動有關。有看官問了，那直升機與運動啥關系？你想啊，那勃朗峰海拔4880米，周圍的群山也大都在4000米以上，在這樣的高度要供給那么多戶外人的物資需求，直升機與索道的并重當是不二之選。</p> <p class="ql-block"> 我在題目中還說了霞慕尼的兄弟姐妹是怎么回事？是這樣的——我通過霞慕尼南針峰的高空纜車到了意大利的山地旅游小鎮(zhèn)昂特雷沃；還坐高山小火車到了另一座山地旅游運動的法國城市圣熱爾韋萊班；在穿林海過草原的小火車車窗外還看到好多白云下的山區(qū)村鎮(zhèn)。它們不都是依靠阿爾卑斯山的山地運動旅游資源繁榮起來的嗎？按咱們的老話說不都是“靠山吃山靠水吃水”嗎？</p><p class="ql-block"> 纜車下面是昂特雷沃。</p> <p class="ql-block"> 這是從小火車上看圣熱爾韋萊班上山之路中的村鎮(zhèn)和小火車。</p> <p class="ql-block"> 那么這樣的“兄弟姐妹”有多少呢？從圣熱爾韋萊班乘火車到高山草甸子的一小時車程中看到的山地火車旅游村鎮(zhèn)沒能數(shù)清楚；現(xiàn)在要寫靠山吃山的霞慕尼了，除了這些看到的村鎮(zhèn)，還想起七年前去過的瑞士，到頂?shù)蔫F力士山與無緣的少女峰，不也可以把它們歸入靠山吃山嗎？奧地利與德國的山水風光國王湖也是如此啊！再想開去，阿爾卑斯山作為國際名山，周圍的國家瑞士、奧地利、德國、法國、意大利、列支敦士登不是都有發(fā)達的山地運動旅游嗎？擦邊的國家還有斯洛文尼亞、摩納哥、匈牙利，想必也都要分阿爾卑斯山一杯羹吧！</p><p class="ql-block"> 說到這里，我們都清楚了霞慕尼極其兄弟姐妹們的靠山吃山與傳統(tǒng)中國的靠山吃山還是有區(qū)別的。他們吃的不是山的自然物質(zhì)資源，而是把山的觀光旅游運動價值推廣到全世界；除了賺到錢，還為世界貢獻了難以計數(shù)的精神人文價值。</p><p class="ql-block"> 這人文價值有多少呢？這不好用數(shù)字說明。問阿爾卑斯山吧，它總是以云霧遮面，似乎是說“天知道”??</p> <p class="ql-block"> 我這樣子的說有點云山霧罩，為了不把自己繞進去我得捋一捋順序。還是先說霞慕尼，再說其它小城吧！</p><p class="ql-block"> 從霞慕尼出發(fā)往任何方向上山都是阿爾卑斯山。我在霞慕尼小住五天，每天登山都能俯視霞慕尼。在山頂俯視霞慕尼頗能詮釋“距離產(chǎn)生美”的理念，每次在山上看到霞慕尼都有看仙境或看童話的感覺。</p><p class="ql-block"> 第二天登南針山做北大陽臺徒步，到達終點時又看到了童話般的霞慕尼，同時還又看到了山腰客棧插著瑞士國旗。我知道此地翻過山去是意大利，但出現(xiàn)瑞士國旗便覺得匪夷所思。沒關系啦，反正身處“夷地”，也就不怕“其心必異”啦。??</p> <p class="ql-block"> 身處霞慕尼的中心廣場，你就很難產(chǎn)生匪夷所思之感:城市雖然不大，土著加外來人也不過一兩萬人，但廣場與主要街道都是步行街，背包客在這里可以瀟灑走一回，體驗一下“任我行”。</p> <p class="ql-block"> 我心里把下面二位就當做法國版的任我行??</p> <p class="ql-block"> 從法國人的角度看，從地主霞慕尼土著的心里想，絕大部分外國人都是“非我族類”，但他們并不認為其心必異?；浇獭⑻熘鹘淌撬麄兊木駜?nèi)核，只要是有共同的文明準則、共同的價值觀，那就是“四海之內(nèi)皆兄弟”了。從這一點看，中法、中歐、中外的文化思想交流應該是沒有問題。一二百年前的嚴復、胡適、陳寅恪、周恩來等前輩賢達認為這沒有問題，現(xiàn)在這么多后人怎么又想往后撤呢？</p><p class="ql-block"> 這才真的是匪夷所思。</p> <p class="ql-block"> 一百年前培育起來的冬季奧林匹克傳統(tǒng)不僅僅在雪山上發(fā)揚光大，在山間步道的徒步者、在天空中乘滑翔傘的飛人，還有阿爾沃河中漂流的弄潮兒都是阿爾卑斯山地運動的參加者，他們使得發(fā)端于2500年前的奧林匹克精神征服了全世界。</p><p class="ql-block"> 這樣的“匪夷所思”是不是早已經(jīng)與華夏文化中的尚武精神、騎射傳統(tǒng)融為一體了？！</p> <p class="ql-block"> 在霞慕尼的第五個下午，從另一個山地運動小城圣熱爾韋萊班乘高山火車回到駐地，從街上就看到阿爾卑斯山披上了紅霞。</p><p class="ql-block"> 霞慕尼城小住五天，早晨去阿爾卑斯山的不同方向，抬頭就是四千米左右的雪山。雪山有時在雨霧中，更多是在藍天白云下，但一直沒有看到日照金山。</p> <p class="ql-block"> 九月五日晚是在霞慕尼的最后一個晚上，日照金山終于隆重登場。 留下霞慕尼陽臺一角，記住阿爾卑斯雨后的日照金山……</p><p class="ql-block"> 第二天早上拖著行李走到同一個位置，不見了紅霞，卻見一架飛機拉著白線俯沖南針峰……</p> <p class="ql-block"> 靠山吃山的霞慕尼算是說完了，現(xiàn)在要說他的兄弟姐妹了，先說意大利的阿爾卑斯山南麓小城昂特雷沃吧！</p><p class="ql-block"> 意大利小鎮(zhèn)昂特雷沃位于阿爾卑斯山南針峰南，與法國的霞慕尼市隔山相望。兩國兩地之間有纜車聯(lián)通，買纜車套票便可以跨國做山地游。兩地功能相近，都是旅游及山地運動的集散地。但昂特雷沃少商業(yè)、多民宿、更鄉(xiāng)土，因而也更安靜神秘。兩天來領略了霞慕尼登山的熱度，來到昂特雷沃似乎進了中世紀…</p> <p class="ql-block"> 我之所以有中世紀的感覺，是因為小鎮(zhèn)的民居、教堂、道路的主要建材都是阿爾卑斯山的石頭，甚至房頂?shù)耐叨际侨∽陨缴系谋∈?，給人以純手工的感覺。這個感覺與我對家長濟南南部山區(qū)的感覺重合；南山在五十年前還是以石頭房屋為主，那更是一個上千年靠山吃山的所在。</p> <p class="ql-block"> 但你再仔細看就看出了不同，看出了這里的現(xiàn)代性——建材雖然傳統(tǒng)，但設計的樣式、壘砌的工藝、門窗陽臺結構都是現(xiàn)代的。特別是房屋院落大都有停車的地方；看懂車型的女兒說車都是價格不菲的豪車。</p><p class="ql-block"> 走著走著就明白了，這里石頭房子是獨特的現(xiàn)代別墅，是為阿爾卑斯山地運動旅游服務的商業(yè)民宿……</p> <p class="ql-block"> 一家人尋尋覓覓地在鎮(zhèn)子里轉，有點象跨時代的穿越，也有點象游樂場的迷宮。但不管像什么，始終沒有遇到一個居民或住宿的客人。</p><p class="ql-block"> 時間是下午兩三點左右，大概這就是客人還在山上，主人在家里忙碌時間吧！</p><p class="ql-block"> 緣分讓我們享受了一個下午的神秘??????</p> <p class="ql-block"> 圖46的墻壁、拱門、窗戶等像是凝固了的中世紀圖畫，但圖47是它的鄰居，則不是那么固守傳統(tǒng)。鄰居把航海的船舵高高地掛起來，一方面彰顯了主人的興趣愛好，另一方面大概也是受現(xiàn)代裝飾的影響，或是現(xiàn)代民宿商業(yè)經(jīng)營理念的外露……</p><p class="ql-block"> 誰知道呢，猜著好玩，看著好看唄????</p> <p class="ql-block"> 臨走了看見了遛狗的老人，也看見了出進的客人；還看清了鎮(zhèn)子里的道路鋪設的一絲不茍，干凈又講究……</p> <p class="ql-block"> 接下來我要說霞慕尼的另一個或另一組靠山吃山的兄弟姐妹城市圣熱爾韋萊班。</p><p class="ql-block"> 圣熱爾韋萊班從霞慕尼西行24公里，可以乘大巴也可以坐火車，我們選擇的是火車。</p><p class="ql-block"> 這一天的交通工具幾乎都是山地旅游火車。</p><p class="ql-block"> 圣熱爾韋萊班與霞慕尼的相同點都是靠阿爾卑斯山吃阿爾卑斯山，但吃法不同——霞慕尼是組合套餐；圣熱爾韋萊班則是山地火車觀光與沿著鐵路線的長距離徒步，可謂是高山特色餐點。</p> <p class="ql-block"> 火車站歷史悠久，但顯然都做了現(xiàn)代化改造。那一天山上的雨霧大，火車靠近車站看到最明顯的是兩位環(huán)衛(wèi)工人；他們的紅色工裝特別鮮艷，我隔著車窗把鏡頭對準他們，他們友好的地向我揮手，伸出拇指點贊。</p> <p class="ql-block"> 兩城之間的火車要換乘山地火車才能上山。山地火車大約要運行一個小時，穿過山下的村鎮(zhèn)、山腰的原始森林，到達頂端是高山草甸子。</p><p class="ql-block">火車的頂端并不是阿爾卑斯山的頂，能不能看到山頂要看運氣；這里的山區(qū)大霧是常態(tài)……</p> <p class="ql-block"> 火車出發(fā)時能見度很高，遠處的村鎮(zhèn)清晰可見。村鎮(zhèn)具體的經(jīng)濟運行方式看不清楚，但它們選擇的位置是山腰，靠山吃山則肯定是其重要的經(jīng)濟要素。</p><p class="ql-block"> 火車在原始森林穿行能見度降低，一是因為雨霧，二是森林密度大。到了盡頭是高山草甸子，視野開闊了，但云霧更大了。</p><p class="ql-block"> 下車看火車穿云破霧也是一景……</p> <p class="ql-block"> 高山草甸子是天然牧場，牛羊悠閑地在山坡吃草；有情趣的動物造型的飲水池不知是給牛羊準備的還是為步道徒步的驢友準備的？是不是也可以驢友與牛馬公享也未必不可取，反正是流動的自來水??????</p> <p class="ql-block"> 步道很好走。走一小站的距離三四公里；一大站則要有七八公里；全走下來起碼得三四十公里。我們一家選擇淺嘗即止的一小站，也算是阿爾卑斯山行的第三次徒步吧！</p> <p class="ql-block"> 下山繼續(xù)坐火車。坐車前回望似乎看到了阿爾卑斯山的頂峰勃朗峰，算起來五天中只有一次看清了勃朗峰，那是在3880米高的南針峰頂。途中還看到了山坡上的纜車，原來上山還可以選擇纜車。</p><p class="ql-block"> 圣熱爾韋萊班也是做足了靠山吃山的功課！</p> <p class="ql-block"> 火車下行，繼續(xù)看山坡的村鎮(zhèn)，雨霧則變成了藍天白云……</p> <p class="ql-block"> 圣熱爾韋萊班除了山地運動旅游，還是個著名的溫泉小城。如果你沒有太多的小資情調(diào)，戶外情結又按捺不住，那就省下泡溫泉的銀兩，乘阿爾卑斯的山地觀光小火車上山吧！小火車穿過山地原始森林，幫我爬升到海拔3000米左右的高山草甸子。</p><p class="ql-block"> 九月五日的山地火車之旅基本是大霧天，我乘坐的列車穿霧到達山頂，風光與想象的大相徑庭。轉念想，穿云破霧游大概也是我與阿爾卑斯山緣分的一部分吧！</p><p class="ql-block"> 最后在市區(qū)吃飯，天氣又變成了阿爾卑斯山的藍天白云……</p> <p class="ql-block"> 把霞慕尼的日照金山做成視頻放在最后。</p><p class="ql-block"> 現(xiàn)在想起拍金山時天開始降溫，估計也就是十一二度的樣子；我穿著T恤罩一件皮膚衣在街心拍照，云在變化，我在寒風中堅持要拍下最美的日照金山。</p><p class="ql-block"> 那可是老驢友版的美麗凍人????</p>