<p class="ql-block">出發(fā)</p> <p class="ql-block">哈爾濱站</p> <p class="ql-block">中華巴洛克</p> <p class="ql-block">中西結(jié)合的建筑</p> <p class="ql-block">闖關(guān)東菜館，老道外的情懷</p> <p class="ql-block">雖已斑駁，都承載著歷史痕跡</p> <p class="ql-block">“海上月是天上月，眼前人是心上人”這詞寫的真好</p> <p class="ql-block">喜歡這樣的網(wǎng)紅墻</p> <p class="ql-block">馬迭爾冰棍，哈爾濱旅游標配</p> <p class="ql-block">百年老字號“張包鋪”</p> <p class="ql-block">東北特色凍梨汁</p> <p class="ql-block">很出片的打卡網(wǎng)紅墻，晚上更好看</p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">哈爾濱游記【一】</p><p class="ql-block"> 作者： 石月</p><p class="ql-block"> 白露一過，風里便浸了幾分清爽的涼意，不再是盛夏黏膩的悶熱，反倒像一杯加了冰的格瓦斯，甘洌又提神——這樣的時節(jié)，本就該把自己交給遠方。說來慚愧，身為土生土長的東北人，卻從未踏足過“北方小巴黎”哈爾濱。趁著暑假尾聲的淡季，我終于敲定行程，決定跟著秋風的腳步，去赴一場與冰城的約會。 </p><p class="ql-block"> 巧的是，吉林到哈爾濱的城際公交剛開通不久，正好給了我一次新鮮的出行體驗。這里也給打算坐公交的朋友提個醒：不必跑客運站排隊，直接在“吉林客票網(wǎng)”就能購票，余票、票價一目了然，省心又高效；若是在“出行365”上買，則要多付5元服務費，按需選擇即可。</p><p class="ql-block"> 每次出門，我總習慣做足功課，這次也不例外。核心行程早早敲定：提前五天預約了侵華日軍731陳列館——這處承載著沉重歷史的地方，旺季一票難求，務必早做準備；同時也約了有“東北盧浮宮”之稱的哈藥六廠版畫博物館，打算沉浸式感受藝術(shù)與建筑的碰撞。住宿則選在了中央大街附近，在美團上對比再三，敲定了一家位置絕佳的酒店，方便后續(xù)逛吃出行。</p><p class="ql-block"> 九月的清晨，陽光透過薄霧灑在街道上，暖融融的卻不灼人，空氣里飄著淡淡的草木香氣。我訂的是7點的班車，6點半便已抵達客運站。這里是由原來的吉林大世界地下商場改造而成，緊挨著火車站，換乘格外方便。切記，網(wǎng)上購票后需到客運大廳換紙質(zhì)票，幾臺自助取票機操作簡單，刷一下身份證，跟著屏幕提示就能打印出來，全程不過幾十秒。</p><p class="ql-block"> 7點整，大巴車準時發(fā)車，座位竟座無虛席，幾位臨時趕來的乘客沒買到票，只能遺憾等待下一班。車窗外，沿途的樹木已染上淺黃，田埂邊的野草也結(jié)了細小的籽，秋意順著車窗縫隙鉆進來，愈發(fā)濃郁。三個半小時后，大巴穩(wěn)穩(wěn)停靠哈爾濱站，我們轉(zhuǎn)乘地鐵2號線直奔酒店——出地鐵口不到100米就是酒店大門，這份“精準選址”的快樂，誰懂啊！哈爾濱地鐵四通八達，除了長距離線路，票價和公交一樣都是2元，出行成本相當友好。 </p><p class="ql-block"> 稍作休整，我們便動身前往中華巴洛克風情街。導航顯示可乘公交或地鐵，我倆索性選了附近的1路公交，慢悠悠晃著熟悉環(huán)境。23度的哈爾濱，陽光正好，微風不燥，透過車窗看街景再舒服不過：道里道外的街邊擠滿了小店，紅腸店、面包店、格瓦斯店鱗次櫛比，文創(chuàng)店也隨處可見。聽本地人說，紅腸要選哈肉聯(lián)、商委、秋林里道斯以及老鼎豐這幾個老牌子，才算正宗。</p><p class="ql-block"> 沿途的老式建筑吸引了我的目光。幾乎每戶都有地下室，樓頂還立著像洋蔥頭似的穹頂裝飾，透著濃濃的異域風情。查了資料才知道，這獨特的建筑格局藏著三重歷史密碼：一是20世紀初沙俄貴族流亡哈爾濱時，帶來了帶地下室的歐式建筑風格，多用于酒窖儲物；二是60年代珍寶島事件后，中蘇關(guān)系緊張，哈爾濱作為邊境城市大規(guī)模修建人防工程；其中1970年代的“7381工程”最為關(guān)鍵，建成了埋深21米、全長9.5公里的鋼筋混凝土地下干道，形成“地上千家萬戶，地下萬戶千家”的防御網(wǎng)絡；三則是地理環(huán)境的適配性，讓這種建筑風格得以留存。而那些“洋蔥頭”穹頂，像標志性的圣索菲亞教堂，歷經(jīng)修復與功能轉(zhuǎn)變，早已成了哈爾濱“中西合璧”城市風貌的核心符號。對我而言，旅行從不是簡單的拍照打卡，讀懂這些藏在建筑里的歷史，才算真正觸碰到了一座城市的靈魂。</p><p class="ql-block"> 二十多分鐘后，公交抵達老道外，中華巴洛克文化街區(qū)的景致一下映入眼簾。網(wǎng)上看了無數(shù)次介紹，親臨其境時還是被驚艷到了。哈爾濱在文旅打磨上的用心，果然名不虛傳，也難怪它能成為東三省最先“火出圈”的旅游城市之一。 </p><p class="ql-block"> 這片街區(qū)是哈爾濱近代風貌的活化石，更是“中華巴洛克”風格的集大成者。清末民初時，大批“闖關(guān)東”的商人在此聚集，他們聘請俄國建筑師設(shè)計房屋，卻悄悄在細節(jié)里融進了中式巧思：巴洛克式的圓頂上，刻著中式的云紋；浮雕外墻上，裝飾著蝙蝠、牡丹、銅錢等寓意吉祥的圖案；連建筑布局都藏著四合院的影子。街區(qū)里的百年老建筑多被列為“不可移動文物”，墻面上的銅牌靜靜訴說著過往。這里曾是老道外的商業(yè)心臟，張包鋪、老鼎豐等老字號在此扎根，如今走在街上，俄式餐廳的紅菜湯香氣與東北小吃的煙火氣交織，恍惚間仿佛能看見當年商賈云集的繁華景象。</p><p class="ql-block"> 或許是起得早了，還沒到12點，肚子就開始“咕咕”叫。正走著，前方忽然排起了長隊——正是我攻略里標記的百年老字號“張包鋪”。三四十人耐著性子等候，足以見得它的人氣。進店一看，二層樓的空間座無虛席，生意火爆得超出預期。 等了近半小時，終于輪到我們上桌。點了一屜招牌的排骨包和一碗紅豆粥。我本就偏愛清淡，包子只當嘗個鮮。6元一個的包子不算便宜，但掰開面皮的瞬間，所有等待都有了意義：油亮亮的肉汁順著縫隙溢出，排骨燉得酥爛脫骨卻不柴，面皮暄軟有嚼勁，一口下去，肉香、面香混在一起，醇厚入味。不過作為吉林人，還是得說句公道話：咱們吉林市的老字號“會友發(fā)”包子一點不遜色，只是少了些游客流量的加持罷了。</p><p class="ql-block"> 吃過午飯，沿著街區(qū)繼續(xù)逛，轉(zhuǎn)角就看見了哈爾濱糕點界的“老字號”——老鼎豐。玻璃柜臺里擺滿了各式糕點，蝴蝶酥、長白糕、綠豆糕……都是老哈爾濱人刻在記憶里的味道。店里擠滿了游客，人人手里都拎著大包小包，店家還提供郵寄服務，方便大家?guī)О槭侄Y。</p><p class="ql-block"> 走在石板路上，面包的麥香時不時飄過來，馬迭爾冰棍的叫賣聲也此起彼伏。買了一根5元的原味奶油冰棍，咬一口，冰涼清甜的奶油味在嘴里化開，竟真有小時候吃的老冰棍的純粹口感。</p><p class="ql-block"> 不知不覺間，大半天就過去了。夕陽漸漸西斜，我們打算坐地鐵2號線去中央大街，再等著看夜幕下的圣索菲亞教堂——想必華燈初上時，這座“東方小巴黎”會更有韻味。</p><p class="ql-block">寫于2025.9.月8日，9月9日改后發(fā)布。</p>