<p class="ql-block">ID：505172793</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">興廢由人事，山川空地形 </p><p class="ql-block">——唐·劉禹錫</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">"這是世上唯一長成民居的羅馬宮殿，"導(dǎo)游指著戴克里先宮模型，"它不在羅馬，卻比羅馬更倔強(qiáng)——皇帝用軍事要塞的藍(lán)圖，壘出了克羅地亞人的客廳。" </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">地下通道的寒氣還殘留著戴克里先的余威，石階盡頭卻涌來克羅地亞紅酒的濃香。</p><p class="ql-block">這是斯普利特古城的常態(tài)：羅馬皇帝的專用通道，掛著蕾絲桌布與彩陶風(fēng)鈴；他接受跪拜的列柱中庭，咖啡杯正磕響拜占庭石棺。 </p><p class="ql-block">當(dāng)薩洛納難民在公元7世紀(jì)把炊火砌進(jìn)宮墻，戴克里先宮便開始了它叛逆的重生：皇宮未成廢墟，煙火已續(xù)千年。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我們從南門啟程，踏入這場歷史的蛻變... </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">南門石階陡然下沉，豁然撞見羅馬工程的冷峻勛章，七米高的火山巖拱廊次第展開，數(shù)百根粗面石柱撐起幽深透視，防潮層的火山灰混凝土仍泛著公元三百年的水汽寒光。戴克里先的工匠用幾何學(xué)，馴服了地心引力，而空蕩的廊柱間往復(fù)碰撞的，只剩二十一世紀(jì)游客的驚嘆。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">鉆出地道的陰涼，忽然跌進(jìn)一場時(shí)光的錯(cuò)位。戴克里先宮的界石早被歲月泡軟，中世紀(jì)的墻根下，正散發(fā)冰淇淋的香氣。年代不詳?shù)谋诋嬇c“今日特價(jià)"標(biāo)識并列，神廟柱廊里傳出收銀機(jī)的叮響，穿吊帶裙的姑娘盯著古老的石柱發(fā)呆，餐桌倚柱而立，虛位以待…</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">循著甕形前廳溢出的男聲五重唱，踏入這曾把守皇宮咽喉的堡壘。歌聲在穹窿下碰撞出天然混響，克羅地亞語的輔音，顆粒般滾過石壁，而一千七百年前，戴克里先的祭司在此吟誦拉丁禱文，聲波曾沿相同路徑爬升。 </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這甕形堡壘采用火山灰混凝土與磚石混合建造，石塊表面殘留的古羅馬匠人鑿痕，深淺交錯(cuò)的紋理在甕壁連成一片灰色漣漪。 </p><p class="ql-block">仰看甕口切割的天幕，云絮緩移，與戴克里先時(shí)代飄過此處時(shí)，一模一樣。</p><p class="ql-block">指尖撫過墻面，這些來自布拉奇島的石材已在此站立近二千年， 而觸摸它的人，從披紫袍的皇帝到穿麻衣的難民，再到今日的旅者，都不過是石縫間漏下的微塵。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">穿過拱門，抵達(dá)列柱中庭。 四十八根科林斯石柱頂天立地，在石灰?guī)r溫潤的地磚上，投下幾何陰影。這里是戴克里先宮僅存完整形態(tài)的空間，它是古城千年脈動(dòng)的中樞。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">正殿，巨大的石柱支撐著三角門楣，上面藏有公元三世紀(jì)的浮雕神韻。下沉廣場低三階的石砌地面聚集的，不再是高呼“萬歲”的臣民，而是呼嘯而來八方賓客。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">正殿門前，游人的腳步踩在當(dāng)年戴克里先接受跪拜之處，他們的視線，落在圣杜耶大教堂前那尊獅身人面像上——它來自埃及，已經(jīng)三千歲了。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">兩位披甲士兵立于中庭，皮質(zhì)鎧甲似乎還滲著海豹油氣味，鐵鱗甲片邊緣已磨出青灰氧痕。導(dǎo)游說，這身裝備用考古圖紙復(fù)原，每片銅鉚都在重演公元三百年，古羅馬人東征西伐的驍勇。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">圣杜耶教堂的八角穹頂下，戴克里先的石棺位已空懸千年。七世紀(jì)基督徒將帝王遺骨遷出，在棺室原址設(shè)祭壇，從此，當(dāng)年加害者的安魂處，每晨為受害者敲響祝禱的圣鐘。</p><p class="ql-block">六根埃及花崗巖柱仍擎著穹弧，柱身陰刻的尼羅河神名半沒于海天精靈的“饋贈”，中世紀(jì)增筑的鐘樓投影在柱體移動(dòng)，如一根時(shí)針掃過帝王殘夢。 </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">戴克里先遠(yuǎn)涉重洋運(yùn)來鎮(zhèn)壓海疆的石柱，最終只托住了百姓的炊煙，還有鐘聲驚飛的群鳥。 </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">從列柱中庭向東展望，東門高高的石拱下，七世紀(jì)難民后裔正叫賣生鮮，斷口處的風(fēng)蝕凹槽盛滿陽光，恰容得下兩籃鮮果?；蕶?quán)門禁，終被市聲浸染生活的底色。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">北行數(shù)十米，宮墻陡立。石灰?guī)r砌筑的二十米垂直面，宏偉壯麗，這是戴克里先宮保護(hù)得最為完整的一段城墻，北門鑲嵌其中，標(biāo)志性的橫梁很有辨識度。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">北門石階盡頭，寧斯基主教的青銅袍角，凝固了十世紀(jì)那場語言風(fēng)暴，他揚(yáng)起的手臂不是祝禱姿態(tài)，而是將拉丁文彌撒書重重合上的剎那。 </p><p class="ql-block">游人駐足仰望，卻不知這尊一九二九年鑄造的軀體里，流淌著中世紀(jì)斯拉夫語的洪流。 </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">據(jù)說觸摸寧斯基大主教的腳趾頭能帶來好運(yùn)，伙伴們繞有興趣地?fù)砩锨埃杭怙撂幩查g疊印上我們的指紋。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">十世紀(jì)以后，這座宮殿城市開始向外擴(kuò)張，于是，西門外有了斯普利特政府中心——人民廣場。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">此時(shí)，新娘的婚紗佛過舊市政廳哥特式廊柱，上面的亮片與十五世紀(jì)工匠的鑿點(diǎn)在陽光下發(fā)出相似的炫光。文藝復(fù)興時(shí)期興起的人文主義思潮在當(dāng)今世界，最為鮮活。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">導(dǎo)游指尖劃過舊市政廳三層樓體，停在那個(gè)消失的尖頂原址："十九世紀(jì)那次改建，帶走了最接近上帝的部分。" </p><p class="ql-block">三個(gè)哥特尖拱仍在一樓倔強(qiáng)地?fù)沃【€，而頂端的平直輪廓，像被馴服的鷹隼收起了翅膀?？v使其它哥特式建筑仍在云端書寫驚嘆號，眼前這棟古建筑，從容而坦然：所有歷史選擇，都帶著溫柔的缺憾前行。 </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">十五世紀(jì)的圣·安東尼石雕，嵌在人民廣場某一面墻；隔街，十三世紀(jì)的St.Theodor教堂鐘樓將身影斜壓過來，新補(bǔ)的灰漿，正咬住中世紀(jì)的石齒。鐘面指針在羅馬數(shù)字間悄然滑行，不知驅(qū)動(dòng)它的，是傳承數(shù)百年的機(jī)械發(fā)條，還是屬于這個(gè)時(shí)代的電子脈沖。</p><p class="ql-block">正想著，整點(diǎn)鐘聲驀然響起，驚破了廣場的喧囂，三世紀(jì)的守護(hù)神傳說與當(dāng)下的聲波，就在這斑駁的墻面上，完成了跨越千年的無聲對話。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">南行至布拉切·拉迪奇廣場，往昔水果廣場的舊稱仍在石縫里發(fā)酵。威尼斯塔樓的箭孔前早已卸下弩機(jī)，此刻正被游客的鏡頭焦距填滿。</p><p class="ql-block">米萊西宮巴洛克墻面下，穿短袖球衣的孩童忽感覺涼意，年輕父親給他穿上印花外套，然后隨他一路騎行。數(shù)百年歷史的石墻，記錄下當(dāng)代父子這溫馨的互動(dòng)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?水果廣場一隅，</span>青銅的馬爾科·馬呂利奇永遠(yuǎn)停在書寫瞬間，筆記本頁緣被海風(fēng)掀起的角度，恰似他詩中克羅地亞語的波浪韻腳。 </p><p class="ql-block">文藝復(fù)興時(shí)期的陽光仍鍍在雕像肩頭，而下方石基已布滿游客撫摸的指痕。</p><p class="ql-block">當(dāng)《Judita》的方言音節(jié)，化作廣場鴿群振翅的節(jié)奏，文學(xué)之父的頭銜，終被簡化為這群克羅地亞青年的仰望：看，這是我們自己的詩人。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">繼續(xù)向南。此刻，宮墻石灰?guī)r的粗糙尚殘存指端，亞得里亞海風(fēng)已卷著游船汽笛聲撲上面頰。</p><p class="ql-block">濱海大道游人脊背摩挲成新城墻，大林獨(dú)坐石椅的背影，嵌在當(dāng)年戴克里先大帝憑欄遠(yuǎn)眺的堤岸，他手邊的觀光指南被海風(fēng)翻頁，剛好停在大帝退休章節(jié)。</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">空氣里彌漫著烤魚香氣，戴克里先登艦的泊位，如今，露天餐館的遮陽棚林立。</p><p class="ql-block">海鷗旁若無人地啄食，這些不知疲倦的精靈，早看透人間戲碼：一千七百年前，它們追逐帝王戰(zhàn)艦掀起的銀魚群；今日，只為椒鹽面包屑畫出的拋物線俯沖。當(dāng)海鷗的趾爪擦過圣杜耶大教堂的尖頂，又棲上戴克里先運(yùn)來的獅身人面像， “興廢由人事，山川空地形”的史詩，終被寫成海鮮醬汁滴落大理石的日常。</p> <p class="ql-block">文字/動(dòng)圖制作：余燼</p><p class="ql-block">拍攝：三石媽 肥肥 余燼</p><p class="ql-block"> 陳艷 范范</p><p class="ql-block">時(shí)間：2025年5月17日</p><p class="ql-block">地點(diǎn)：克羅地亞斯普利特市</p>