<p class="ql-block">昵稱：tulip</p><p class="ql-block">美篇號：3457996</p> <p class="ql-block">早上八點，皇后鎮(zhèn)的晨霧剛漫過瓦卡蒂普湖的堤岸時，我們已把車開上了向南的公路。車窗外，卓越山脈的峰頂還浸在靛藍(lán)色的陰影里，山腳下的山毛櫸卻已被秋陽染成琥珀色，葉片在風(fēng)里翻動，像無數(shù)只振翅的金蝶。這是去年秋天在新西蘭南島一段旅程——從皇后鎮(zhèn)出發(fā)，往南，再往南，直到新西蘭的陸地盡頭。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">皇后鎮(zhèn)的清晨總裹著湖水的清潤。瓦卡蒂普湖靜臥在山坳里，像塊遺落人間的藍(lán)寶石，晨霧漫過水面時，山影便在波紋里輕輕搖晃。</p><p class="ql-block">在這里盤桓三日，看夠了卓越山的雪頂映著晚霞，聽熟了湖邊水鳥的晨鳴，卻還是在發(fā)動汽車前停步。岸邊的木椅還留著昨日的溫度，連湖水拍岸的節(jié)奏，都像是在挽留。</p><p class="ql-block">終究是要轉(zhuǎn)身的。后視鏡里，那片藍(lán)一點點縮成光斑，而衣袖間，仿佛還沾著皇后鎮(zhèn)的晨霧與不舍。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">南島秋季的公路像一條灰黑色的緞帶，在金色草甸與深綠灌木間蜿蜒。車載導(dǎo)航顯示全程302公里，預(yù)計耗時3小時7分鐘。我將巡航定速鎖定在98km/h——正好低于新西蘭限速的寬容值。</p><p class="ql-block">窗外景色以肉眼可感知的速度發(fā)生著變化：皇后鎮(zhèn)周邊鋸齒狀的山峰漸漸被圓潤的丘陵取代；人工種植的松樹林過渡到原生灌木叢；當(dāng)路邊開始出現(xiàn)帶著鹽漬的防風(fēng)林時，我知道海洋已經(jīng)不遠(yuǎn)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在戈爾鎮(zhèn)短暫停留加油時，天空突然下起太陽雨。加油站的老式雨棚被雨點敲打出爵士樂般的節(jié)奏，彩虹從儲油罐后方斜跨整個天空。柜臺里的銀發(fā)老人正用絨布擦拭一枚布拉夫生蠔節(jié)的紀(jì)念徽章，"你們亞洲人總愛這個季節(jié)來，"他推過找零的硬幣，"生蠔正肥，游客卻少。"</p><p class="ql-block">繼續(xù)向南行駛，空氣中漸漸混入海風(fēng)的咸腥。因弗卡吉爾的城郊路牌像沉默的哨兵，指向通往世界盡頭的最后一段旅程。布拉夫的山丘從海平面升起時，車載時鐘剛好指向十一點十八分——比預(yù)計時間提前了九分鐘。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">車剛拐過最后一道彎，風(fēng)就帶著海的氣息撲了過來。布拉夫斯特林角的木牌像位沉默的哨兵，立在公路盡頭的崖邊，上面釘滿指向世界的箭頭：倫敦18361公里，悉尼2013公里，南極4810公里。數(shù)字被海風(fēng)啃得發(fā)白，卻仍在秋陽下透著股不容置疑的清晰。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">站在這里，才懂“盡頭”的深意——不是終點，是山海交匯的驚嘆，是風(fēng)與浪永遠(yuǎn)的開場。這里是南島的最后一塊陸地，往南4810公里，便是南極的冰原。風(fēng)永遠(yuǎn)是主角，裹著塔斯海的咸腥，把木牌上的箭頭吹得獵獵作響——倫敦、悉尼、南極，所有方向都在此收斂成一個點。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">塔斯海的浪是青灰色的，像被誰揉皺的錫箔，一遍遍地撞向赭紅色礁石，碎成漫天銀雨，又固執(zhí)地卷回來。風(fēng)是這里的主宰，扯著頭發(fā)往海面拽，吹得睫毛上凝著細(xì)鹽，卻也吹散了一路積攢的滯重。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">剛在斯特林角被海風(fēng)掀飛了帽子，轉(zhuǎn)身就瞅見Oyster Cave的木牌歪歪扭扭插在坡上，黃油烤蠔的焦香混著海腥氣，勾得人腳步都發(fā)飄。剛撲到臨窗的位置坐下，就聽見鄰桌驚呼，海面上憑空架起道彩虹，把青灰色的浪都染得透亮，一頭扎進礁石縫里，一頭搭在海的深處，像誰把天邊的綢緞撕了條口子。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">哪里還坐得??？跑到餐廳外，風(fēng)把笑聲吹得老遠(yuǎn)。回到餐廳時，蠔肉正冒著氣。檸檬汁一擠，海的清冽混著虹的甜，在舌尖炸開。彩虹的尾巴掃進酒杯里，連帶著喝下的，都是天涯海角的慷慨——原來最烈的風(fēng)、最野的浪，和最絢爛的光，都在這頓生蠔大餐里，釀成了最甜的酒。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">吃飽喝足要趕路，往回走時，風(fēng)突然小了些。望著木牌上指向南極的箭頭，懂得了盡頭原是另一種開始。就像這海，撞碎了千萬次，仍要卷向更遠(yuǎn)的遠(yuǎn)方；就像這風(fēng)，吹過了所有路標(biāo)，仍在往未知里闖蕩。或許是這海角教會的：最動人的不是抵達(dá)終點，而是站在盡頭時，仍想跟著風(fēng)與浪，往更遼闊里去。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開布拉夫是午后兩點，車載導(dǎo)航固執(zhí)地將我引回因弗卡吉爾。前往魯蓋特角需要先沿1號公路向東，在巴爾克盧薩轉(zhuǎn)入南部景觀路線。這段路像被世界遺忘的的角落，柏油路面逐漸被碎石取代，路旁的里程標(biāo)銹蝕得幾乎無法辨認(rèn)。沿途幾乎沒有任何商業(yè)設(shè)施，只有無盡的草原、偶爾出現(xiàn)的農(nóng)場和成群結(jié)隊的綿羊和車窗外越來越狂野的風(fēng)。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在迷路兩次之后，我終于看到了指向魯蓋特角的標(biāo)志。最后的十幾公里是碎石路，車子顛簸得厲害，揚起的塵土在身后形成一條長長的尾巴。路的盡頭是一個懸崖上的停車場，立著一塊飽經(jīng)風(fēng)霜的木牌："歡迎來到魯蓋特角——新西蘭最東端"。牌子上貼滿了世界各地旅行者留下的貼紙和涂鴉，像一塊當(dāng)代的圖騰柱。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">通往燈塔的小徑沿著懸崖蜿蜒，右側(cè)是陡峭的巖壁，左側(cè)是萬丈深淵。南太平洋的海水在這里呈現(xiàn)出一種我從未見過的果凍藍(lán)，浪花撞擊礁石的轟鳴聲震耳欲聾。風(fēng)大得幾乎站不穩(wěn)，我不得不彎腰前進，像朝圣者般艱難跋涉。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">魯蓋特角燈塔本身并不雄偉——一座白身黑頂相間的圓柱形建筑，高不過二十米。但它所處的位置賦予它一種超凡的氣質(zhì)：前方是浩瀚無垠的太平洋，后方是延綿起伏的南島丘陵。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">我靠在燈塔斑駁的圍欄上，看著海鳥在狂風(fēng)中艱難地保持平衡。一塊信息牌告訴我，這座燈塔建于1868年，是為了防止船只撞上附近危險的礁石群。一百五十多年來，它孤獨地矗立在這世界的邊緣，注視著無數(shù)日出日落，見證過無數(shù)風(fēng)暴與平靜。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在返回停車場的路上，我遇到了一位年邁的看守人。他告訴我自己在這里工作了十二年。“冬天很艱難，”他說，“有時候一周都見不到一個人。但這里的星空……你無法想象?！币蛱鞖庠?，我們無法看到他所說的星空。分別時他送給我一塊形狀奇特的小石頭，“這是本地特有的礦物，帶著它，南風(fēng)會對你好一點?！?lt;/p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">離開魯蓋特角時，夕陽已經(jīng)把天空染成了橘紅色。往但尼丁方向開，公路兩側(cè)的秋景漸漸換成了牧場，成群的牛羊在草地上低頭啃草，遠(yuǎn)處的農(nóng)舍煙囪里飄出淡淡的煙，在暮色里像條細(xì)細(xì)的絲帶。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">天黑前半小時，我們抵達(dá)了預(yù)訂的小鎮(zhèn)灑店，鎮(zhèn)子很小，只有一條主街，路邊的咖啡館還亮著燈，窗臺上擺著南瓜形狀的燭臺，暖黃的光從玻璃里透出來，像只溫柔的眼睛。旅館的老板娘是個卷頭發(fā)的老太太，給我們端來熱牛奶，杯沿上撒著肉桂粉：“路上累了吧？壁爐里燒了柴火，去暖暖手?！?lt;/p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">站在小鎮(zhèn)的路口，望著遠(yuǎn)處模糊的山影，突然想起白天在斯特林角吹過的風(fēng)，在魯蓋特角看過的浪。這一天六個多小時的奔赴，像一場和秋天的約會——我們追著秋光向南，卻在陸地的盡頭，撞見了最濃的詩意。那些在風(fēng)里搖晃的野草，在浪里翻騰的礁石，在暮色里亮起來的燈火，都是南島寫給秋天的信，字里行間，全是溫柔。</p><p class="ql-block"><br></p> 感謝您的來訪和鼓勵！