<![CDATA[<small id="6f4dw"></small>]]> | <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">秘魯?庫(kù)斯科巡游散記</b></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">?一、利馬機(jī)場(chǎng)</b></p> <p class="ql-block">復(fù)活節(jié)島之后，我們飛抵秘魯首都利馬，隨即進(jìn)入南美旅游的第三個(gè)高潮——庫(kù)斯科和馬丘比丘。如果說(shuō)，伊瓜蘇是大自然賦予的一種撕心裂肺的高亢，那么，復(fù)活節(jié)島則是自然、歷史和人文賦予的一種蕩氣回腸的深刻。恐龍、猛犸滅絕了，它們留下了化石；印加文明消逝了，他們留下了空廓。<span style="font-size:18px;">榮膺《世界遺產(chǎn)名錄》文化遺產(chǎn)的庫(kù)斯科，</span>榮膺《世界遺產(chǎn)名錄》文化和自然雙重遺產(chǎn)的馬丘比丘又能給我們帶來(lái)什么？是被時(shí)間和空間掏空了的悠遠(yuǎn)，是被內(nèi)斂和沉默掩蓋了的光華，還是被傳說(shuō)和神話(huà)柔化了的神秘？也許，什么都不是。當(dāng)你站在烏魯巴姆巴河與兩座山峰的層巖疊嶂間信手一抓，便抓到了盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)的印加時(shí)代的元?dú)狻?lt;/p><p class="ql-block">帶著久違的心愿，帶著綺麗的夢(mèng)想，我們?cè)僖淮螁⒊塘恕?lt;/p> <p class="ql-block">智利首都圣地亞哥到秘魯首都利馬的飛行距離2466公里，飛行時(shí)間約為3小時(shí)45分鐘；秘魯利馬到庫(kù)斯科的飛行距離573公里，飛行時(shí)間約為1小時(shí)20分鐘。相對(duì)于伊瓜蘇到復(fù)活節(jié)島的長(zhǎng)途跋涉，這兩段隔了利馬夜宿的航程渺若清風(fēng)。</p><p class="ql-block">南美旅游乘坐飛機(jī)的次數(shù)令人發(fā)怵，以致忘記了每一次旅程的具體細(xì)節(jié)，每一個(gè)機(jī)場(chǎng)的氛圍特征。然而，當(dāng)我走下飛機(jī)，途徑機(jī)場(chǎng)大廳的時(shí)候，還是被懸掛在走道兩側(cè)的裝飾圖片驚得目瞪口呆——</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">眼窩鑲嵌著魚(yú)干的老嫗</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">臉龐布滿(mǎn)了皺紋的老翁</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">笑靨如花的孩童</span></p> <p class="ql-block">這是一組表現(xiàn)秘魯原住民的肖像畫(huà)：老人，壯年，青年，兒童，涵蓋了為人者必然走過(guò)的人生歷程。既為照片，必然是寫(xiě)實(shí)的，卻又在寫(xiě)實(shí)中融進(jìn)了魔幻：老嫗的眼窩里裝嵌著兩爿魚(yú)的軀干(就其形態(tài)，有點(diǎn)象幼年期的比目魚(yú))，對(duì)稱(chēng)排列，尖凸處注入了兩珠魚(yú)眼；老翁的臉龐布滿(mǎn)了皺紋，深的如溝壑，淺的若髪絲，密密層層地盤(pán)結(jié)著羅網(wǎng)，絲絲入扣地詮釋著宿命。照片是黑白的，卻遠(yuǎn)勝于彩色，現(xiàn)實(shí)、神話(huà)、傳說(shuō)、幻想，多種元素巧妙融合，創(chuàng)造出一個(gè)似真非真、似假非假的魔幻境界。</p><p class="ql-block">這是一種觸目驚心的感受，在以往的任何一次攝影作品展覽中，我從未領(lǐng)受過(guò)如此這般的亦真亦幻：它是真實(shí)的，卻又是變形的；它是嚴(yán)肅的，卻又是戲謔的。似曾相識(shí)之間，我驀然想起了曾經(jīng)多次閱讀、卻終究未曾讀懂的拉美魔幻現(xiàn)實(shí)主義小說(shuō)——《百年孤獨(dú)》。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p> <p class="ql-block">出了關(guān)卡，搬了行李，輾轉(zhuǎn)之間，竟顧不上攝影。第二天清晨，在利馬機(jī)場(chǎng)候機(jī)的時(shí)候，我贏(yíng)得了時(shí)間，從從容容地欣賞了這一組“凝固了的魔幻”。感受依舊是新鮮的，沖動(dòng)的，卻又在孩童般的執(zhí)拗里，覓得了現(xiàn)實(shí)世界中鮮凌凌的真實(shí)。我攝下了一枚又一枚照片，都是利馬機(jī)場(chǎng)候機(jī)室里的平民百姓：有土著的，有混血的，有移民的，有外來(lái)的。在這種時(shí)候，我毫不猶豫地?cái)P棄了禮貌——渴求的熱望遠(yuǎn)勝于禮儀的約束。</p><p class="ql-block">在形形色色的人群中，我注意到了一位頭戴耳麥、舉止肅然的青年，不用辯識(shí)，他一定隸屬于南美，隸屬于秘魯——也是高突的眉弓，也是深陷的眼窩，也是圓潤(rùn)的鼻翼，也是緊抿的嘴唇。最注目的是他那一對(duì)園溜溜的雙眸，烏黑且透亮，象征著堅(jiān)毅，象征著果敢，象征著血性。出行前，我曾看過(guò)一部根據(jù)馬爾克斯同名小說(shuō)改編的電視連續(xù)劇《百年孤獨(dú)》，它將艱深晦澀的“陽(yáng)春白雪”改寫(xiě)成雅俗共賞的“下里巴人”，不失為通俗藝術(shù)對(duì)文學(xué)經(jīng)典的一次成功的致敬。故事的情節(jié)脈搏原生于哥倫比亞，與秘魯?shù)谋毕虼烬X相依。就我來(lái)說(shuō)，一部《百年孤獨(dú)》，打開(kāi)了南美旅游的扉頁(yè)。我驚訝地發(fā)現(xiàn)，眼前的這位頭戴耳麥的黑皮膚小伙，比電視劇中的人物更貼合于小說(shuō)所呈現(xiàn)的奧雷里亞諾·布恩迪亞上校(年青時(shí)代)的神韻和氣質(zhì)。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">在利馬機(jī)場(chǎng)的候機(jī)室里，我看到了一群群各具個(gè)性的秘魯百姓。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">有原住的</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">有混血的</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">有外來(lái)的</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">一位頭戴耳麥的黑皮膚小伙</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">比電視劇更貼合于小說(shuō)人物的氣質(zhì)和神韻</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"><span class="ql-cursor">?</span></span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">?</p> <p class="ql-block">飛機(jī)緩緩降落了。</p><p class="ql-block">就象是在鋪天蓋地的濃云中掘出了一個(gè)窟窿，窟窿周邊的云分離了，消散了，云卷云舒之間，呈現(xiàn)出一塊陷落于蒼穹的壯闊的土地 ——</p><p class="ql-block">南美洲安第斯山脈高聳的懷抱里，印加帝國(guó)的中心庫(kù)斯科在海拔3400米的高原上舖展、綿延。西北部的維爾卡班巴山(Vilcabamba)在4000至6000米的脊骨間攀援，其間的薩爾坎泰峰(Salcantay)在6271米的凌絕頂冒尖，而蜿蜒流經(jīng)古城的Huatanay河又將古城定格在山脈和谷地舒緩的延伸處。</p><p class="ql-block">庫(kù)斯科的地理位置是絕無(wú)僅有的：險(xiǎn)峻且魁偉，秀麗且壯闊。然而，歷史就是歷史，它將這一塊山清水秀的土地鍛打成一枚合金勛章，嵌入了時(shí)勢(shì)的更迭，嵌入了文明的交替，嵌入了大時(shí)代變遷中蕓蕓眾生的掙扎、反抗和無(wú)以止盡的血淚。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">云卷云舒之間，呈現(xiàn)出一塊陷落于蒼穹的壯闊的土地 ——</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">?</span>二、武器廣場(chǎng)</b></p> <p class="ql-block">人們常說(shuō)，歷史是勝利者寫(xiě)的，這話(huà)一點(diǎn)也不假。倘若以此類(lèi)推，擴(kuò)及文明，那倒要斟酌再三了。</p><p class="ql-block">南美洲的各大城市里都少不了武器廣場(chǎng)，而庫(kù)斯科的武器廣場(chǎng)卻有著它磨礱淬礪的合金特色。</p><p class="ql-block">廣場(chǎng)本身是一塊巨大的、被精心打磨過(guò)的矩形空間，地面鋪著古老的石板，被無(wú)數(shù)足跡摩挲得光滑如鏡。它的邊界，由一圈承載著厚重歷史的宏偉建筑莊嚴(yán)界定。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">庫(kù)斯科古城的中心——武器廣場(chǎng)</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">武器廣場(chǎng)夜景</span></p> <p class="ql-block">武器廣場(chǎng)的中心聳立著秘魯人民敬仰的民族英雄圖帕克·阿馬魯二世的青銅雕像。圖帕克·阿馬魯二世是1780年率領(lǐng)印第安人反抗西班牙殖民統(tǒng)治的起義軍領(lǐng)袖，被視為秘魯解放的先驅(qū)、賢哲和烈士。</p> <p class="ql-block">廣場(chǎng)北側(cè)，庫(kù)斯科大教堂巋然屹立。教堂外墻由赭紅色的火山石壘砌，文藝復(fù)興的規(guī)整，巴洛克風(fēng)格的繁復(fù)，奠定了宗教圣殿的基礎(chǔ)風(fēng)格。外墻質(zhì)感的粗礪，附著雕花的精妙，兩種風(fēng)格兼收并蓄，從來(lái)就不是殖民者和被殖民者的初衷。征服者是強(qiáng)悍的，被征服者是不屈的，文明疊加中的“對(duì)抗”貫穿著歷史的始終。初始階段的“交融”是被迫的，更是痛苦的，伴隨著難以置信的權(quán)力壓迫。那些在皮鞭下求生的印加后裔，被迫用祖先的石頭搭建殖民者的教堂，卻又在雕刻中悄悄保留著太陽(yáng)神的符號(hào)。這種沉默的對(duì)峙，遠(yuǎn)勝于直白的抗?fàn)帯?lt;/p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">游客和當(dāng)?shù)厝硕枷矚g在大教堂的石階上閑歇</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">庫(kù)斯科大教堂臺(tái)階夜景。<span class="ql-cursor">?</span>臺(tái)階之下，正是印加宮殿的基址。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">臺(tái)階上，一對(duì)小夫妻正在拌嘴。</span></p> <p class="ql-block">踏進(jìn)殿堂，舉目四望，一切都是西方文明的再現(xiàn)：鍍金的浮雕重復(fù)著圣經(jīng)的教化，繁復(fù)的藤蔓纏繞著高聳的廊柱。祭壇的上方高懸著馬庫(kù)斯·薩帕塔繪制的宗教畫(huà)《最后的晚餐》，這幅畫(huà)因其獨(dú)特的本土化表達(dá)而聞名于世——耶穌與門(mén)徒的餐桌上是秘魯安第斯山區(qū)的傳統(tǒng)食物烤豚鼠(cuy)和玉米酒(chicha)，就連門(mén)徒服飾的花紋都編織著印加藝術(shù)的符號(hào)，體現(xiàn)了殖民時(shí)期天主教藝術(shù)與印加文化的深度融合。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">庫(kù)斯科大教堂內(nèi)不容許拍照，AI為我模擬了教堂正殿的祭壇。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">庫(kù)斯科大教堂內(nèi)不容許拍照，AI為我模擬了馬庫(kù)斯·薩帕塔繪制的宗教畫(huà)《最后的晚餐》。</span></p> <p class="ql-block">庫(kù)斯科大教堂是在印加王宮的基址之上建造的。那魁偉的立面，那沉郁的色澤，那凌厲的氣勢(shì)，無(wú)不張揚(yáng)著勝利者的妄自尊大，睥睨審視著前人余留的殘骸。西班牙殖民者以印加神殿為基座，建造起以庫(kù)斯科大教堂為代表的一座座殖民建筑，絕非是單純的“疊加”或“共存”，而是一部赤裸裸的征服宣言。然而，當(dāng)你的目光駐留在大教堂的地廓線(xiàn)上，便會(huì)驚異地發(fā)現(xiàn)，它謙遜地依循著印加宮殿留存的舊廓，一分不差，一寸不偏。幾百年來(lái)，印加工匠以無(wú)泥漿、無(wú)直角的精密咬合，堆砌出印加神殿的恢宏地基。其材質(zhì)均采自于安第斯山脈的安山石，或呈灰綠，或呈淡紫 ，石塊的體積異常龐大，卻嚴(yán)絲合縫，找不出一絲拼接的痕跡。這種出自神手的“印加拼圖”，或正是印加人對(duì)地殼構(gòu)造的稔熟，對(duì)大地穩(wěn)定的敬畏。這絕不是一種簡(jiǎn)單的模仿，在科學(xué)和強(qiáng)權(quán)的選擇中，睿智的殖民者容忍地選擇了前者。西班牙建筑師在印加基石上一次又一次地試探，卻一次又一次地妥協(xié)，印加文明的根基已成為殖民者無(wú)法忽視的“幽靈”?；蛟S，這便是強(qiáng)權(quán)者的“睿智”——他們永遠(yuǎn)也抹不去本土文化最原始的記憶，永遠(yuǎn)也抹不去印加臣民最刻骨的思戀。</p><p class="ql-block">火藥和《圣經(jīng)》帶來(lái)了印加帝國(guó)的崩塌，然而，逝去的文明并沒(méi)有由此覆滅。腳下依舊是印加帝國(guó)精密如織的地基，頭頂依舊是殖民時(shí)代鱗次櫛比的殿宇。在二十一世紀(jì)的庫(kù)斯科，誰(shuí)在上，誰(shuí)在下，已經(jīng)不重要了。兩種文明早被糾纏得難解難分，連當(dāng)?shù)厝硕颊f(shuō)不清楚，哪些是殖民影響，哪些是印加傳統(tǒng)。抬起頭來(lái)，印加石墻的斜角頑強(qiáng)地支撐起巴洛克雕飾的門(mén)楣，星光在兩種文明的棱角上聚合、游移，又歡蹦，跳躍。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">印加石墻的斜角頑強(qiáng)地支撐起雕飾的門(mén)楣</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">星光在兩種文明的棱角上聚合、游移，又歡蹦，跳躍。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">廣場(chǎng)東側(cè)，聳立著同為赭紅色火山巖堆砌的耶穌會(huì)教堂。相對(duì)于庫(kù)斯科大教堂的雄渾、威嚴(yán)，耶穌會(huì)教堂更顯富貴、華麗。</span>它的立面堪稱(chēng)庫(kù)斯科巴洛克藝術(shù)的巔峰杰作，渦卷、花卉纏繞著圣徒雕像，層層疊疊，卻層次分明。它奇妙地平衡了整個(gè)廣場(chǎng)的視覺(jué)重心，展現(xiàn)出殖民藝術(shù)在庫(kù)斯科結(jié)出的豐碩果實(shí)。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">武器廣場(chǎng)東側(cè)耶穌會(huì)教堂</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">耶穌會(huì)教堂夜景</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">與耶穌會(huì)教堂同側(cè)的街市夜景</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">與耶穌會(huì)教堂同側(cè)的街市夜景</span></p> <p class="ql-block">武器廣場(chǎng)周邊的建筑并非單一文化的展示。各種風(fēng)格的旋律——印加文化的渾厚低音、殖民文化的華麗高音、時(shí)尚的和聲縈繞其間，匯聚成<span style="font-size:18px;">一闕超越時(shí)代的瑰麗交響。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">支巷里的民宅小院</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">席地而坐的原住平民</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">狹巷里嵌落著迷你小店</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">泥墻上裝幀著精美櫥窗</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">三、十二角石</b></p> <p class="ql-block">從庫(kù)斯科的武器廣場(chǎng)走出，移步古城迷宮般的石巷。巷頭射進(jìn)了一簇天光，照亮了附著于石頭的印加魂魄。幾百年前，聰慧的石匠以其精準(zhǔn)的斜角切割技藝打造出一聳聳驚心動(dòng)魄的“印加墻體”。英靈永駐也罷，游魂不散也罷，那些由獨(dú)特的鋸齒邊緣和優(yōu)雅的弧線(xiàn)轉(zhuǎn)角構(gòu)筑起的墻面，成為殖民建筑永遠(yuǎn)也繞開(kāi)的“骨骼”。殖民者在精神上迷失了，他們?cè)趺匆蚕氩煌?，至高無(wú)上西方文明，竟會(huì)在荒蠻異族的這一塊貧瘠的土地上打不成平手。他們?cè)谟〖訉m殿或神廟的堅(jiān)實(shí)基座上，用泥磚和灰泥砌起了丑陋的新屋。下端是雄渾的基座，上端是淺薄的灰白，慘不忍睹的映襯，荒繆絕倫的對(duì)照。圣布拉斯區(qū)的一墩墩高聳陡峭的墻面，成了文明史上的一則則荒誕的笑話(huà)。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">從武器廣場(chǎng)走出，移步古城迷宮般的石巷。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">魁梧而陡峭的“印加墻體”，由青銅或石制工具精心打磨的巨大原石堆砌而成。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">成千上萬(wàn)尊附著著靈魂的印加原石，以超越物理功能的神奇力量，相聚、相合、相凝、相知。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">它們緊緊地締結(jié)在一起，抵御了安第斯山脈的地動(dòng)山搖，并在摧枯拉朽般的時(shí)勢(shì)顛簸中證明著自身的價(jià)值。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">下端是雄渾的基座，上端是淺薄的灰白，慘不忍睹的映襯，荒繆絕倫的對(duì)照。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">圣布拉斯區(qū)的一墩墩高聳陡峭的墻面，成了文明史上的一則則荒誕的笑話(huà)。</span></p> <p class="ql-block">魁梧而陡峭的“印加墻體”，由青銅或石制工具精心打磨的巨大原石堆砌而成。成千上萬(wàn)尊附著著靈魂的印加原石，以超越物理功能的神奇力量，相聚，相合，相凝，相知。它們緊緊地締結(jié)在一起，抵御了安第斯山脈的地動(dòng)山搖，并在摧枯拉朽般的時(shí)勢(shì)顛簸中證明著自身的價(jià)值。不管是何種原因，西班牙殖民者最終還是承認(rèn)了印加人對(duì)大地脈動(dòng)的深刻理解和敬畏，并轉(zhuǎn)化為一種實(shí)用主義的尊重。這種尊重，實(shí)質(zhì)上是印加智慧在物質(zhì)層面的無(wú)聲凱旋。</p><p class="ql-block">印加墻體的巨大原石，其精確的斜角切割與粗糙的殖民泥磚形成刺目的對(duì)比。最令人震撼的莫過(guò)于著名的“十二角石”，這塊印加石匠技藝的巔峰之作，以其完美契合的十二個(gè)棱角，精心嵌入了一座西班牙殖民建筑的墻體。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">那些由獨(dú)特的鋸齒邊緣和優(yōu)雅的弧線(xiàn)轉(zhuǎn)角構(gòu)筑起的墻面，成為殖民建筑永遠(yuǎn)也繞開(kāi)的“骨骼”。</span></p> <p class="ql-block">與其說(shuō)是流連，不如說(shuō)是尋覓。循著網(wǎng)絡(luò)驢友的熱心指點(diǎn)，終于在距武器廣場(chǎng)一個(gè)街區(qū)的印加羅卡宮外找到了這一塊象征印加人“精神圖騰”的神石。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">十二角石——印加人的“精神圖騰”</span></p> <p class="ql-block">沒(méi)有光的輔佐，更沒(méi)有影的托力，一大片赭灰色的石面上，它坦然而誠(chéng)實(shí)地駐守在與膝蓋相平的層面，任游客撫摸，注視。湊近觀(guān)察，石面泛著溫潤(rùn)的浮光，很平凡，很卑微，就象印加人黃中涵焦的膚色。細(xì)細(xì)數(shù)來(lái)，它確實(shí)擁有十二個(gè)切面，切面的弧度微妙銜接，仿佛在無(wú)形的空間里劃出了幾何的軌跡。手指撫過(guò)石縫，有一點(diǎn)清涼，卻找不到一絲突兀，仿佛它本就是墻體衍生的骨骼。幾百年前的建造者沒(méi)有使用任何黏劑，僅憑石頭和石頭之間精密的咬合撐起了一整堵石壁。這讓現(xiàn)代的工程師們困惑不已：在沒(méi)有精密測(cè)量?jī)x器的年代，如何計(jì)算出如此復(fù)雜的契合關(guān)系？嵌合在墻中的神石緘默無(wú)語(yǔ)，十二個(gè)不規(guī)則的棱角嚴(yán)絲合縫，等待著時(shí)光淬煉出謎底。</p><p class="ql-block">不需要虛妄的想象，更不需要詭秘的猜疑，現(xiàn)代建筑學(xué)早就給出了科學(xué)的謎底 —— 十二角石的多面體結(jié)構(gòu)形成了獨(dú)特的應(yīng)力分散系統(tǒng)，讓每一個(gè)棱角都承擔(dān)著力的傳遞。印加文明的生存智慧就是這樣：不與自然對(duì)抗，而是以精妙的結(jié)構(gòu)與之共生。即便安第斯山脈發(fā)出了怒吼，它也會(huì)象活物一樣調(diào)整自己的位置，讓十二條折線(xiàn)永遠(yuǎn)精準(zhǔn)如昔。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">子夜的石巷</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">子夜的石巷</span></p> <p class="ql-block">除了我們這些尋覓至此的天涯游客，路過(guò)這里的土著老人也會(huì)駐足停留。他們會(huì)用老得不能再老的掌紋輕抵著十二角石的石紋，或是在緬懷往昔的崢嶸，或是在追思舊日的時(shí)光。他們的祖輩更會(huì)在子夜來(lái)到這里，用玉米酒澆灌石頭的根基，他們始終相信，印加石匠的靈魂是不死的，它們?cè)缫褲撊雺w，賦予一尊尊石頭永恒的生命。這些生命會(huì)在月光下一一浮現(xiàn)，輕輕舔抵印加的甜酒，深深吮吸印加的空氣。</p><p class="ql-block">時(shí)光流逝了三百余年，緬思的情懷早已成了過(guò)去。今天，印加的石魂與殖民的十字架共同沐浴在安第斯山脈的陽(yáng)光下，構(gòu)成了庫(kù)斯科，乃至整個(gè)拉丁美洲文化身份中的深刻、復(fù)雜而迷人的雙生圖騰，一個(gè)刻在地表，一個(gè)烙在深層。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科印加墻體(經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科太陽(yáng)神廟遺址</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科太陽(yáng)神廟遺址</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科太陽(yáng)神廟遺址</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科太陽(yáng)神廟遺址</span></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:20px;">?四、薩克塞瓦曼</b></p> <p class="ql-block">走過(guò)了庫(kù)斯科的武器廣場(chǎng)，走過(guò)了圣布拉斯區(qū)的印加古墻，走過(guò)了太陽(yáng)神殿基址上興建的圣多明戈天主教堂，當(dāng)我們趕到庫(kù)斯科西北郊高地的時(shí)候，薩克塞瓦曼的上空正籠著一片鐵銹色的暮靄。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于薩克塞瓦曼 (經(jīng)豆包AI處理)</span></p> <p class="ql-block">就外表而言，薩克塞瓦曼象是一座極其龐大的巨石型機(jī)器。印加文化并沒(méi)有拓展出隸屬于它的文字符號(hào)，繩結(jié)記事、口頭傳承等非文字的傳遞方式維系著帝國(guó)的強(qiáng)權(quán)統(tǒng)治。西班牙入侵之后，無(wú)有文字的印加文明斷層了，甚至流失了，龐大的帝國(guó)只剩下了一片片考古的殘軀?？杀氖?，薩克塞瓦曼至今尚未被歸結(jié)出一個(gè)確鑿的功能——它是固若金湯的軍事堡壘，還是紀(jì)念先祖的宗教祭壇？是藏金納銀的宏偉國(guó)庫(kù)，還是所向披靡的巖石矩陣？一個(gè)可冠之以“文明”稱(chēng)號(hào)的帝國(guó)，卻沒(méi)有創(chuàng)造出與之匹配的文字符號(hào)，實(shí)在讓人匪夷所思。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">在承載薩克塞瓦曼的山地上，可俯瞰庫(kù)斯科古城的全景。</span></p> <p class="ql-block">薩克塞華曼靜靜地矗立在海拔3600米的高地上，象是一部古老的史書(shū)，每一塊石頭都是鐵銹色的書(shū)頁(yè)。當(dāng)安第斯山脈的風(fēng)穿過(guò)庫(kù)斯科峽谷的時(shí)候，總會(huì)繞著薩克塞瓦曼的石壁打幾個(gè)旋兒。然而，這一部石鑄的史書(shū)太重了，實(shí)在掀不起散文詩(shī)里“風(fēng)吹哪頁(yè)是哪頁(yè)”的浪漫。它錯(cuò)落有致地堆疊在那里，隨意的，卻又是規(guī)整的；粗礪的，卻又是精致的。數(shù)以萬(wàn)計(jì)的安山巖精密切割，組合成三重依山而建的鋸齒形石墻，數(shù)十噸的，百余噸的，三百二十噸的，以各自的邊型，各自的棱角，無(wú)須灰漿，嚴(yán)絲合縫地嵌合在一起，創(chuàng)造了古代建筑工程的奇跡。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">承載薩克塞瓦曼的山地</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">薩克塞瓦曼一角</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">薩克塞瓦曼一角</span></p> <p class="ql-block">印加帝國(guó)不具文字，而它的臣民卻說(shuō)，薩克塞瓦曼纏結(jié)著驚天動(dòng)地的“石頭語(yǔ)言”。你看，楔形文字(起源于蘇美爾文明)的鮮活，圣書(shū)體文字(起源于古埃及文明)的精美，甲骨文字(起源于華夏文明)的遒勁，都深深嵌入了印加巨石那天書(shū)般的紋理。</p><p class="ql-block">當(dāng)年，西班牙殖民者的馬蹄聲震碎了帝國(guó)的黃昏，這些沉默的石頭便成了最忠實(shí)的史官——它們記得陽(yáng)光如何在巨石上淬煉出青銅色的年輪，記得工匠如何在石縫間嵌進(jìn)了錐心的疼痛，更記得帝國(guó)的君王如何將榮耀、暴戾和血淚攪和在一起，編織進(jìn)自然賦予安山巖的狂暴的皺褶。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">堪稱(chēng)“神跡”的巨巖嵌接技藝</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">堪稱(chēng)“神跡”的巨巖嵌接技藝</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">堪稱(chēng)“神跡”的巨巖嵌接技藝</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">堪稱(chēng)“神跡”的巨巖嵌接技藝</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">堪稱(chēng)“神跡”的巨巖嵌接技藝</span></p> <p class="ql-block">佇立于薩克塞瓦曼嚴(yán)絲合縫的石壁頂端，抑或佇立于長(zhǎng)城之巔，遠(yuǎn)眺巨龍蜿蜒于蒼茫群山，抑或佇立于尼羅河畔，凝望金字塔四棱錐形的尖頂刺破青天。這些建筑絕非天生之物，卻已化進(jìn)了自然的骨血，成為大地嶙峋骨骼的莊重宣言。</p><p class="ql-block">三座建筑，三種文明的注腳，都在“石頭”的母題下交匯。薩克塞瓦曼的巨石是印加人“石器時(shí)代最后的輝煌”，金字塔的石灰?guī)r是古埃及人“通往來(lái)世的舟楫”，長(zhǎng)城的青磚則是農(nóng)耕文明“以墻御騎”的生存智慧。它們都曾被視為"非自然的奇跡"，在時(shí)間的淘洗中，反倒成了最接近自然的存在——薩克塞瓦曼的石縫里生長(zhǎng)著苔蘚與地衣，金字塔的陰影里棲息著沙狐與蜥蜴，長(zhǎng)城的墻根下綻放著山丹丹與野菊。自然沒(méi)有吞噬它們，反而將它們納入了自身的生命循環(huán)。</p><p class="ql-block">然而，這莊嚴(yán)的宣言本身就是一種悖論：文明偉業(yè)的光環(huán)，竟和其背后的陰影交織共生。站在這些巨石面前，人類(lèi)文明的雙面性昭然若揭：向陽(yáng)面是創(chuàng)造、秩序和不朽，陰影面是專(zhuān)制、暴戾和壓迫。文明的每一次盛大的綻放，其根須都深深扎入苦難的土壤。后人驚嘆于花朵的絢爛，卻常常選擇性地遺忘了泥土為滋養(yǎng)花朵作出的犧牲。</p> <p class="ql-block">我想起了埃及的金字塔——</p><p class="ql-block">金字塔的棱角切割著時(shí)間，其完美的幾何型秩序，正是權(quán)力和意志投射于大地的宣言。法老們以神自居，循著金字塔的石梯追逐著天國(guó)的星辰，而這石梯的地基，正是祭壇下層層疊壓的白骨?？脊艑W(xué)家們發(fā)現(xiàn)，在金字塔內(nèi)部的甬道里，不只有法老的木乃伊，更有成百上千具工匠的骨骸。他們的指節(jié)是變形的，他們的腳踝是開(kāi)裂的，那些死不瞑目的靈魂，正是被文明的光環(huán)遮蔽了的陰影里的基石。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">我想起了埃及金字塔 (豆包AI生成)</span></p> <p class="ql-block">我想起了中國(guó)的萬(wàn)里長(zhǎng)城——</p><p class="ql-block">萬(wàn)里長(zhǎng)城更象是一條沉睡的巨龍，在燕山、太行和祁連的褶皺間盤(pán)桓，用青磚與夯土編織出大地的肌理。秦皇漢武的雄才大略，或正以征夫的枯骨為筆，血肉為墨，書(shū)寫(xiě)出一幅驚天地、泣鬼神的狂草。塞外北風(fēng)呼嘯，吹散多少思鄉(xiāng)的嗚咽，孟姜女哭倒城垣的傳說(shuō)，不過(guò)是歷史深淵中一個(gè)凄楚的回響。明代《兩鎮(zhèn)三關(guān)志》記載，修筑慕田峪段長(zhǎng)城時(shí)，"征調(diào)民夫十萬(wàn)，死者過(guò)半"，于是便有了"一將功成萬(wàn)骨枯"的千古一嘆。當(dāng)我們撫摸著那些被風(fēng)雨侵蝕的城磚，會(huì)發(fā)現(xiàn)磚面上刻滿(mǎn)了工匠的名字——陳二牛、李春生、王招娣……這些普通的名字，比任何帝王將相的碑銘都更接近長(zhǎng)城的本質(zhì)：它不是帝王的私產(chǎn)，而是無(wú)數(shù)普通人用血肉之軀壘起的生存屏障。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">我想起了中國(guó)萬(wàn)里長(zhǎng)城 (豆包AI生成)</span></p> <p class="ql-block">我想起了眼前的薩克塞瓦曼——</p><p class="ql-block">庫(kù)斯科北向的巨石陣依舊沉默如謎。印加工匠以血肉之軀對(duì)抗著安山巖的堅(jiān)硬，用青銅工具碾磨著巨石，直至十指白骨森森。那利刃也插不進(jìn)的接縫，是技藝的最高境界，更是人力被極致壓榨后靈與肉血淋淋的澆鑄。祭壇之上，人的心臟被活生生地剜出，攜著怦然的跳動(dòng)，祭獻(xiàn)給白熾化了的太陽(yáng)。滾燙的鮮血濺落于石面，旋即被高原的陽(yáng)光烤干，化成了礪石上永不磨滅的印記。礪石無(wú)言，卻比任何史書(shū)更忠實(shí)地記錄著神權(quán)與犧牲的殘酷契約。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">我想起了薩克塞華曼 (豆包AI生成)</span></p> <p class="ql-block">還是這一句話(huà)：文明的重量，從來(lái)不在石頭本身，而在于石頭里駐著的靈魂。靈魂不會(huì)說(shuō)話(huà)，但它們深刻地記錄著有關(guān)文明的真相——最偉大的奇跡，從來(lái)不是某一個(gè)帝王的豐碑，而是以?xún)|計(jì)數(shù)的普通人在極致苦難中驚心動(dòng)魄的創(chuàng)造；最永恒的存在，從來(lái)不是凝固的石頭，而是流動(dòng)在石頭里的靈魂對(duì)星月夜的永恒向往。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">行文至此，該告?zhèn)€段落了，為了避免狗尾續(xù)貂之嫌，貼上幾幅日出中“印加神石”的美圖，掃一掃籠在薩克塞瓦曼身上的暮氣，聊作終篇。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;">拍攝于庫(kù)斯科.薩克塞瓦曼（經(jīng)AI處理）</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><b style="font-size:22px;">2025.07.02</b></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:right;"><b style="font-size:22px;">?</b></p>