<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 作為編輯，我推薦這篇游記。</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 文章似乎從漫不經(jīng)心開始，平鋪直敘徐徐展開，帶你進入那片夢幻的天地，讓你跟著他們的自駕沿途觀景。山水人文──峻美的峰巒、白云、溪流、經(jīng)幡、森林、草甸、青稞田、牧場及牛羊、洛克之路沿途的美景及驚險、藏寨、民居客棧、藏民的一些風俗講究、煨桑儀式……。</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 在我看來，美在自然景色，也美在行文，真情實感娓娓道來，景色的描述，情感的吐露，無形之中將你帶入他“看”和“想”的境界！簡單的說，這是一篇好游記。</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 霧鎖千峰隱，云纏萬壑深，移步景千重，君能不動情？</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"><i> 風花雪月扎尕那</i></b></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 高原之風</i></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 扎尕那，山名，是岷山山系迭山山脈光蓋山區(qū)的一段山體盆景，因其山形整體形似石頭城堡，故名扎尕那山（藏語:石頭城堡就叫扎尕那）。</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 扎尕那山現(xiàn)在是中外聞名的自然風光游覽區(qū)，我和老朋友慕其名，藉自駕車之便，從日出到日落，用一整天時間（約12個小時），在扎尕那山中走走停停，領(lǐng)略了扎尕那的無限風情，現(xiàn)簡述之。</i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">視頻：扎尕那簡要介紹</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"><i> 1，扎尕那的山川大勢</i></b></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 從迭部縣出發(fā)后，我們從東南方向行進到到扎尕那風景區(qū)南門，半小時路程。由于國道G248橫穿景區(qū)（南門至北門48公里），所以景區(qū)無法限制過往車輛通行，允許帶車自由行，但，在景區(qū)逗留三小時之上的便要收費，我倒是喜歡這種旅行方式：擺脫了景區(qū)擺渡車的約束，能找尋自已的感覺，走停隨意。</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 景區(qū)大門設(shè)在在兩個對峙石山之闕處，號稱石門，進入大門，便進入了總面積約365平方公里的扎尕那臺地中（西北一東南傾向），順著西北方向遠望，可見石灰?guī)r山體的扎尕那群峰從云霧繚繞中刺出，山勢峻峭，四壁合圍，形如天然城廓（最高落差1500米），鐵青色的石壁在陽光照射下泛著遠古的寒意，給人一種極具壓迫的感覺，車前行，景便動，</i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">扎尕那</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">? </i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">扎尕那</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 東向石山上，陽光斜切過山棱，在錯落的藏寨中投下深淺不一的陰影，那些鮮艷的、褪了色的五色經(jīng)幡（也叫風馬旗）掛在景區(qū)內(nèi)唯一的拉桑寺（僧房30多座，住寺僧40多人）那兩座金光閃閃的經(jīng)堂屋頂上，掛在每戶藏寨的房檐上，掛在煨桑爐旁，掛在瑪尼堆上，掛在高山埡口上，其實也掛在每個藏民的信仰之中！</i></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">扎尕那寺院</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">拉桑寺</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">? </span></i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 藍（代表天）白（～云）紅（～火）綠（～水）黃（～土地）等五種顏色的經(jīng)幡印滿經(jīng)文，在風中獵獵作響，據(jù)說這是風在替人念經(jīng)，風每擺動經(jīng)蟠一次，便等于念經(jīng)一次，我想，藏人厲害，楞是讓經(jīng)幡裹住高山罡風發(fā)出嗡嗡之聲，亦或其音就是“唵嘛呢叭咪吽”？蒼穹之下，我也摸了幾次經(jīng)幡，想讓這無形的法音加持和凈化一下自己的靈魂，或許，也行！</i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 石灰?guī)r的褶皺中常有滲出的汩汩泉水，與山頂融化的雪水匯聚成溪，在村莊旁，在田園，在瑪尼堆旁常聚成晶亮的小潭，云影，鷹影倒映其中，小潭?，F(xiàn)大風景；圍繞四個藏寨村莊（225戶1600多人），便是大片綠的青稞，黃的油菜和其它花色蔬菜植物（耕地約占比10%～13600畝），其形，整體如幾張傾斜的棋盤，散落在U形的山谷臺地之中，而蜿蜒的山間小路，又象是巨人掌紋里最細的那幾條裂紋。</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">青稞田</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">? </span></i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 山體下部連接坡地處，覆蓋著濃郁的原始森林（森林覆蓋率60%），墨綠的冷杉隨山勢起伏，在飄泊的云霧中若隱若現(xiàn)，漫山坡的草地牧場里，草長螢飛花正時（草地面積約30%），最顯眼的白杜鵑和淡紫杜鵑花開正盛，（這里的氣候使然，杜鵑花比貴州的晚開一季約三個月），而且以白色為主。高山牧場上，大塊頭的牦牛（公牦牛體重可達千斤，母牦牛體重可達七百斤）、長著大犄角的藏綿羊（藏地特有的品種，公羊百斤以上，母羊八十斤上下）悠然自得于山坡河谷上，偶爾游蕩在公路中央或臥或站而無視我們的存在，牛羊滿山坡，不見牧人來。</i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 綠茵如毯的高山草甸規(guī)模不大，但此時花正燦爛，我們在沿路設(shè)置的每一座觀景臺上觀山觀水觀風景，居然大意忘歸程，出景區(qū)北門，是時過午未，但據(jù)說前路“洛克之路”才是最美風景。三人一商量，努把力，不留遺憾此山中。</i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">草甸</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">? </span></i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">杜鵑花</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">? </span></i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">扎尕那的仙女湖</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">? </span></i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"><i> 2，洛克之路</i></b></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 洛克之路是景區(qū)北門出去往卓尼縣走的百公里盤山路，據(jù)說這條路是過去的馬道，因美籍奧地利人約瑟夫.洛克在1925曾到此探險，并將扎尕那之美公布于世，后人便將他所走過的馬道命名為洛克之路?，F(xiàn)這條道己被修成國道，雖為國道，但仍有30公里的砂石路（當?shù)厝私信趶椔罚?，坑坑洼洼，驚險無處不在，問當?shù)厝瞬讳佊秃我颍恐^之為保留一段最原始風貌，是理由嗎？無語！</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 行進在洛克之路上，最初是穿行在迭山峽谷之中，兩側(cè)峰巒仍如刀劈，有一段荒涼而肅穆的石陣，方方正正的巨石層疊錯落，有冰川運動后形成巨大的箕斗狀山坡，山尖如刀刃，估計飛鳥都不敢落腳。然后走了一段號稱小318的盤山路，也就是30公里的“炮彈路”，輪胎碾過粗糲的碎石，碎石啃噬著輪胎，讓人隨時產(chǎn)生爆胎的聯(lián)想，時而輪胎懸在懸崖三寸側(cè)（會車時），側(cè)身望下心發(fā)涼，我聯(lián)想到藏民信仰萬物有靈，懸崖亦或駐山神？此時它一定正在覬覦著我們的381（車牌尾號）：膽大的家伙們，歡迎你們，安全行車約！</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 這段路雖是輪胎下地獄的地方，但人們還是要走這段路，是因為這里更是眼晴上天堂的地方！霧鎖千峰隱，云纏萬壑深，美景，絕版的美景，原來最顛簸的路往往能通向最遼闊的視野，什么畫作，這里的大自然永遠比藝術(shù)作品美！</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 同行三人，安全責任系楊兄弟一身，他全神貫注著路況險情，用畢生的駕駛技術(shù)操控著坐駕，每到險處我們不敢多語，而他卻很鎮(zhèn)靜！這為我們坐車的觀賞雪峰奇景提供了心境，面對億萬年造就的雄渾地貌，還能暢想：粗獷的山川大地記錄了多少板塊碰撞的暴烈？幽谷深峽又記錄了多少風水磨蝕的耐心？</i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">洛克之路</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">? </span></i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 這是我在低海拔處的遐想，而當爬上4千米高山埡口時（光蓋山埡口，據(jù)說含氧量只有平原的一半），缺氧的胘暈與雪峰的狀闊同時襲來，什么聯(lián)想也停止了，幾人悄無聲息，不想多說話了，氣短，胸微悶，只想盡快穿過這個有高山反應(yīng)的地方，我想：只有此時此地，人們才能接受謙卑，敬畏自然，自然以它足夠的高度訓誡了人類的狂妄，當然，它也以絕美的風景犒賞了你的膽量！</i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">視頻：路</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">? </span></i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 過了埡口，便是下坡，我回望了一下山頭的風馬旗，物我兩相望，覺得還是物我兩相忘為好，別惦記那些不屬于你的身外之物，別太高攀高山，也別太在意你的榮華富貴，體不長臉，德不配位便是災(zāi)難！想征服世界的人今何在？白茫茫一片都不見。</i></p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 出了“炮彈路”，道路恢復正常，下坡進入洮河峽谷地帶，地勢趨于平緩，溪流奔湧有聲，植被豐茂，針葉林和灌木叢交錯生長，行走已近亥時，路邊藏寨隱現(xiàn)，太晚了，老天安排我們，此生必住一次藏寨，那就隨緣了。</i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">洛克之路各路段</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">? </span></i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">藏寨</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">? </i></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"><i> 3，藏寨見聞</i></b></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 藏寨有民宿，我們先選了一家，接待者老臉皺紋溝壑縱橫，語言溝通很困難，只好摸索著又找到一家，還好，年青人，藏式漢語說的順溜，簡單溝通后，入住，吃了一頓純純的牦牛肉火鍋，很香（對比他家的牦牛肉，我懷疑之前所吃的牦牛肉都是假貨，不是牛肉，應(yīng)該是馬肉）。</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">沿途一景 </i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">火鍋</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">? </span></i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">釋迦牟尼畫像</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">? </i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 藏民住房內(nèi)多有釋迦牟尼畫象，也有其它佛畫象，這是不可隨意觸碰的圣尊，這里的藏民是安多藏族分支，信仰黃教（格魯派），進門講究不踩門檻，不摸小孩頭部，不能拉扯或踩踏經(jīng)幡，不能在灶膛中燒垃圾，不能在屋中吹口哨，見有白色氈包不能進（除了真想求婚于卓瑪?shù)模?lt;/i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 藏居的外墻多為褐紅色土或磚墻，房頂是黑色材料（為熱？），室內(nèi)完全由木頭精工裝飾而成，門檐窗框有八寶，蓮花，佛眼等宗教圖案，以紅黃藍為主色調(diào)。炕上鋪的厚厚的彩色織毯，很美，也很暖，我把窗戶打開后，見證了藏房“外不見木，內(nèi)不見土”基本建房風格，一夜下來，這家房后的流水聲音震耳，我懷疑今夜是否會滔走這間藏屋，而我的兩兄弟懷疑是否會發(fā)生泥石流，一夜平安，杞人憂天了。</i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">民居客棧</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">? </i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">藏民</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"><span class="ql-cursor">? </span></i></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">煨桑場景</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 第二天早上，我們到院中散步，見院落干凈處設(shè)有煨桑爐，煨桑爐上，屋沿上也掛有經(jīng)幡，每天早晨必做的煨桑任務(wù)便由此家男主人進行（據(jù)說女人身上有穢氣不能煨桑），程序是，先撿一把柏枝燃起（也有艾草），投放在煨桑爐內(nèi)，然后再向燃燒的柏枝上撒些酥油糌粑，然后再用柏枝醮些凈水撒向火中，此時便見青煙裊裊，煨桑者合掌默禱，眉首低垂，任桑煙拂身，此刻，便是信眾的虔誠隨煙交融，仿佛桑煙里有了神靈的觸摸，這便是塵世與天界最溫柔的結(jié)合。之后，便見桑煙盤旋升空，織成薄霧（煙），飄逸而去，應(yīng)該是由它帶去了凡人對天地神靈護法及祖先的供奉信息？乞求神靈回報也應(yīng)該是庇護有加吧。</i></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;">煨桑燃料</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><i style="color:rgb(255, 138, 0);">國道248扎尕那段↗</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 之后，我們和房主友好道別，“扎西德勒”（吉祥如意），“吉斯吉有”（再見再來）一番后再次踏上旅途。</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 回顧了一下藏寨的靜謐禪意，回想了一下洛克之路的魔幻山水，我以為:藏地的扎尕那正是因為保持了最原始的狀態(tài)，才顯現(xiàn)出它無限魅力，過去，現(xiàn)在，風華雪月常在！</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 撰文：高原之風</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 編輯：塞翁先生</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 配圖：下載</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> 配曲：愛在莫云灘（擁抱扎尕那）</i></p><p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i></p>