<p class="ql-block">4月24日·南京玄武</p><p class="ql-block">陰，16-21℃，空氣良。</p><p class="ql-block"> 晨光里的中山陵</p><p class="ql-block"> 清晨八點，我們像一群候鳥般集結(jié)在旅館門口。八公里騎行，車輪碾過梧桐大道，斑駁樹影在中山陵的臺階上跳動。</p><p class="ql-block"> "博愛坊"三字懸于青白石門楣，孫中山手書的遒勁筆力，在晨霧中愈發(fā)清晰。392級石階如一條蒼龍盤踞，每級都刻著時代的重量——3億9千200萬國民的呼吸與心跳。我數(shù)著臺階上行，仿佛能聽見民國初年的風雷在耳畔回響。</p><p class="ql-block"> 明孝陵的千年守望 </p><p class="ql-block"> 從中山陵折返不過兩公里，便撞見明孝陵的巍峨。朱元璋與馬皇后的合葬陵寢，像一位沉默的帝王，用整座紫金山作他的王座。</p><p class="ql-block"> 七十歲的免票政策讓老伙伴們笑逐顏開，我們像一群頑童般在神道石獸間穿梭。那些花崗巖雕刻的獅子、獬豸、駱駝，歷經(jīng)六百年風雨，依舊保持著守護的姿態(tài)。最動人的是石象路，兩側(cè)銀杏與紅楓交織成彩色隧道，四月雖非最佳觀賞季，但松柏的蒼翠已足夠讓人屏息。</p><p class="ql-block"> 舌尖上的金陵 </p><p class="ql-block"> 午餐選在陵園旁的市井小館。十元一份的鹽水雞征服了所有人的味蕾，我卻獨愛那碗鴨血粉絲湯——鴨血在琥珀色的湯里沉浮，粉絲吸飽了湯汁，肝片與鴨腸的脆嫩在舌尖綻放。南京人用一碗湯，就道盡了"鴨都"的千年風雅。</p><p class="ql-block"> 總統(tǒng)府的時光走廊</p><p class="ql-block"> 午后騎行七公里，總統(tǒng)府的灰墻在斜陽中泛著古銅色。這里曾是兩江總督署，是天王府，是 民國政府的心臟。</p><p class="ql-block"> 我們穿過"天下為公"的匾額，在孫中山辦公室駐足。那張紅木書桌上的筆墨紙硯，仿佛還留著百年前革命者的溫度。最驚喜的是西花園的"漪瀾閣"，飛檐翹角倒映在池中，與對岸的歐式建筑形成奇妙的時空對話。</p><p class="ql-block"> 夫子廟的暮色</p><p class="ql-block"> 騎行三公里至夫子廟，已是黃昏。大成殿前的孔子青銅像被晚霞鍍上金邊，他俯瞰著千年文脈，也注視著現(xiàn)代游客的嬉笑。</p><p class="ql-block"> 我們沒有購物，只是靜靜站在欞星門下，看秦淮河畔的燈籠一盞盞亮起。槳聲燈影里，似乎還能聽見杜牧"煙籠寒水月籠沙"的吟誦。 </p><p class="ql-block"> 玄武湖的余韻 </p><p class="ql-block"> 部分同伴繼續(xù)騎行至玄武湖。暮色中的湖面像一塊墨玉，遠處紫峰大廈的燈光與古城墻的影子交織。我們坐在湖邊長椅，看野鴨掠過水面，忽然明白：南京的魅力，正在于這種古今交融的從容。</p><p class="ql-block"> 歸途絮語</p><p class="ql-block"> 當夜風帶著鴨血粉絲湯的鮮香拂過臉頰，我數(shù)著今天的里程：騎行26公里，走過四個朝代，品嘗一道美食，遇見無數(shù)故事。這座城用它的厚重與靈動告訴我：歷史從來不是冰冷的教科書，而是流淌在每一塊青磚、每一碗湯羹里的鮮活記憶。</p>