<p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> （一）為了那首歌，為了那把琴</b></p> <p class="ql-block"><b> </b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">每個人的遠(yuǎn)行，背后總有一個理由。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">也許是讀過的一本書，也許是惦念的一個人，也許是一段想走入的歷史，也許，僅僅是一道美麗的風(fēng)景。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">而我，為了一首歌，為了一把琴，為了一種早已鐫刻在心底的情感，走進(jìn)了克羅地亞。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">四十多年前，一部南斯拉夫電影《橋》在中國上映。里面的主題歌《朋友，再見》旋律低沉而悠遠(yuǎn)，憂傷卻不絕望，它唱的是離別，也是信仰；訴的是犧牲，也藏溫柔。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">這首歌如同一束穿越硝煙的光，攜著玫瑰的香，直抵多少年輕人的心底。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">那時，我十六七歲，還不真正懂得戰(zhàn)爭的含義，但那份浪漫與悲情交織的英雄主義，不經(jīng)意間，卻融入了心里。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">多年以后，在另一個動蕩不安的時刻，世界仿佛被凝固在孤獨(dú)與焦慮之中。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">2020年7月的一個夜晚，我在手機(jī)屏幕上看到 HAUSER。他坐在Dubrovnik(杜布羅夫尼克)的古堡之上，四周空無一人，唯有懷中一把大提琴和吹動他頭發(fā)與衣角的強(qiáng)勁海風(fēng)。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">鏡頭從亞得里亞（Adriatic Sea） 海面平緩的波紋慢慢拉近老城巖石上的城堡，海浪的嗚咽與琴弦的低語碰撞交織，那一刻，我禁不住淚流滿面。所有的壓抑、無助與不安，都在琴音中找到了出口。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">我第一次如此真切地感受到：原來，音樂可以救人。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">這場名為《Alone, Together》的線上音樂會沒有觀眾，卻穿越萬千屏幕，悄然走進(jìn)了無數(shù)人的心。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">它是孤獨(dú)中的陪伴，是傷痛中的撫慰，是無助中眼前亮起的一絲光亮。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">于是我來了。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">不是為了說“我來過”，只為那首年少時銘記于心的旋律，為那段穿越時空的琴聲，為對用音樂安撫世界的HAUSER的熱愛與致意。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">我站在HAUSER演奏的</span>Fort Lovrijenac<span style="font-size:20px;">城堡上，</span> <span style="font-size:20px;">《Now We Are Free 》的琴聲仿佛還在九百年的石縫中回響，我走進(jìn)他的祖國——那個在南斯拉夫風(fēng)雨中誕生，又獨(dú)立崛起的亞德里亞海上明珠。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> （二）歐洲長城</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">俗話說，不到長城非好漢，那到了克羅地亞肯定要去“歐洲的長城”爬一爬了。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">從杜布羅夫尼克出發(fā)，車行一小時，便抵達(dá)斯通（Ston）——這個小鎮(zhèn)因斯通城墻（Walls of Ston）而聞名，因?yàn)樗环Q作“歐洲的長城”。它長五、六公里，是世界第二長的防御墻，雖然在中國的萬里長城面前略顯“袖珍”，但同樣氣勢非凡。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">這座城墻并非為抵御強(qiáng)敵而建，它的使命更多的是保護(hù)鹽田。七八百年前，鹽幾乎如今日的石油般珍貴，斯通作為產(chǎn)鹽重地，自然需要一道堅(jiān)固的護(hù)衛(wèi)線，但并不需要“秦時明月漢時關(guān)，萬里長城人未還”那么大的工程。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">城墻依山而建，蜿蜒起伏，城堡與瞭望塔皆以與杜布羅夫尼克老城相同的灰白石灰?guī)r筑成。歷經(jīng)風(fēng)雨洗禮，石塊在陽光下泛著歲月打磨出的亞金色光澤，沉靜而莊重。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">烈日炎炎，口干舌燥下，一邊爬一邊想：住在這里的人真的很愛樓梯！從杜城老城墻到斯通，從老城上口碑極好的Lady?Pi?Pi餐廳（一頓飯爬得我腿軟）到位置極佳的租住小樓（每天上下需要爬三百多級臺階）， 步步皆臺階，難道他們自古便是“樓梯控”？</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">不過，“山下有一盤生蠔”是我的動力。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">斯通旁的小鎮(zhèn)馬里·斯通（Mali Ston）以優(yōu)質(zhì)生蠔聞名，這里的生蠔與我們平日所見的“大而美”生蠔截然不同，它外殼輕薄，體形小巧雅致。蠔肉入口的一刻，咸香更濃、鮮味更足、質(zhì)地緊致絲滑，仿佛一個輕盈又挑逗的尤物在舌尖跳舞，完全不是一個帶著海腥味的綿軟巨嬰。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">烈日之下登高，海風(fēng)之中鮮蠔入口，這一趟，甘之如飴</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> </b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> （三）戰(zhàn)爭的廢墟</b></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">來Kupari ，大概是好奇，也有點(diǎn)懷舊。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">據(jù)說這里有“廢墟美學(xué)”，加上我們這代人對“南斯拉夫”和“鐵托”的名字都不陌生，雖然這個社會主義“老朋友”國家已經(jīng)消失了20多年，但卻從來沒有在我的記憶中消失，這大概也要給“瓦爾特”和“老虎”記幾分功勞。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">Kupari 有點(diǎn)像前南斯拉夫的“北戴河”。鐵托時代，這里建有五六家豪華酒店，專供高層和軍隊(duì)療養(yǎng)。1991年，克羅地亞獨(dú)立戰(zhàn)爭爆發(fā)，它們在炮火中化為廢墟。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">這里離布城一腳油門的功夫，到了門口，保安說施工重地，禁止入內(nèi)，只可以在門口轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。到都到了，我不甘心，問：“那我從哪里能夠看到這些廢墟？” 保安給我們在地圖上指了路，說往前再開10分鐘，有條山路可以遠(yuǎn)觀。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">按圖索路，很快便找到了這條徒步小道。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">隔著茂密的樹林，這些曾經(jīng)應(yīng)該是非常豪華的建筑，只剩下鋼筋水泥的空殼，破敗的陽臺和亂七八糟的涂鴉。我沒看出美，唯有那清澈湛藍(lán)的海灣依舊美麗，反到襯得它更加衰敗凄涼。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，工地有飛揚(yáng)的塵土，那應(yīng)該是新一輪建設(shè)的開始。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">這些戰(zhàn)爭的記憶立在這里一晃就是三十年，愿下一個三十年，這里只有和平寧靜，人們一直能在這片清澈無比的海灣上享受陽光，享受生活，享受亞得里亞海 賜予他們的豐饒……</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">知道這塊土地時我還是十幾歲的少女。那時的它對我來說只是地圖上一塊陌生的國土，是新聞里遙遠(yuǎn)的南斯拉夫，是電影院里好看的外國電影。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">三年前，我第一次在洛杉磯的一場音樂會上見到我深深熱愛的大提琴家HAUSER-一個真實(shí)的克羅地亞人時，時間又過去了四十年。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">余生的回憶里，我會記得那里清澈純凈的海灘，那些沒有過多調(diào)味，味道卻剛剛好的海鮮湯；我會憶起那些不是在書本里，而是如同一枚被歲月打磨的閃亮光滑的老城石板路；我也會回想仿古木船的甲板上，海面如抖動的金粉色絲綢，</span> <span style="font-size:20px;">夕陽如火球般緩緩沉入亞得里亞海般的輝煌一刻，還有那個農(nóng)貿(mào)市場上扎著長辮，執(zhí)意送我一小袋薰衣草，又給我推薦了另一位“克羅地亞之魂”的歌唱家的藝人；當(dāng)然，我也不會忘記那每天都要爬到發(fā)怵的幾百級臺階。</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:20px;">?</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:15px;"> </span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><span style="font-size:15px;">?5/2-6/25</span></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p><p class="ql-block ql-indent-1"><br></p>