<p class="ql-block">6月2日</p><p class="ql-block">今天的行程重點，一是在凱恩萊恩人車乘渡輪，穿越北海峽抵達北愛爾蘭，二是游覽巨人堤，三是到貝爾法斯特看和平墻涂鴉。</p><p class="ql-block">??艾爾 Ayr →??90km→??凱恩萊恩 Cairnyan→??（航程約2小時15分鐘） →貝爾法斯特港口Belfast→ ??80km→巨人堤Giant's Causeway→ ??80km貝爾法斯特 Belfast→住宿Castlereagh??</p> <p class="ql-block">早起，用餐前再去院子里拍拍照啥的</p> <p class="ql-block">餐廳環(huán)境是這幾天最好的，就是品種少了點。</p> <p class="ql-block">大堂裝飾很英倫風</p> <p class="ql-block">吃完早餐，離出發(fā)還有將近一個小時，我準備一個人在周圍轉轉看看。</p><p class="ql-block">從酒店出來左轉，沿著艾爾賽馬場（Ayr Racecourse）外的人行道走，想著只要沿路一直順向走，總能轉圈回到酒店附近。這一想當然，差點耽誤了出發(fā)。最后悔的，是忘了把裝網卡的手機帶上，到后來直接在小鎮(zhèn)居民區(qū)里迷了路，酒店名字一著急還忘了。好容易找了個人磕磕巴巴問路，也還是要返回原路。我都能隱約看到賽馬場了，卻始終找不到一條捷徑穿過去，最終還是繞了個逗號形的圈，回到來時的路，才找回酒店。這次可給了我一個教訓，這里居民區(qū)里的路，內部幾乎是環(huán)形封閉的，與干道不都是交叉相通的。所以，是為了不讓過路車輛穿行而過，保證住宅區(qū)里的安靜和安全嗎？（類似我們的封閉式小區(qū)，只有一個出入口，可他們沒有護欄圍墻）</p><p class="ql-block">走的急，出了一頭的汗，以后再也沒敢冒這種險。跟團游，沒給探險留時間。</p> <p class="ql-block">不過，這一轉，也不是沒有收獲。我居然走到了西蘇格蘭大學（University of the West of Scotland, UWS）艾爾校區(qū)附近。“在艾爾，從賽馬的喧囂到圖書館的寧靜，只需一場散步的距離。”不到半小時的步行時間，其實不遠。</p><p class="ql-block">還路過了一個墓園，后來一查，才知道這個維多利亞時代的墓園，里面安葬著詩人彭斯家族成員。Craigie Park社區(qū)公園，有草坪和兒童游樂場。</p><p class="ql-block">即便如此，我也還是后悔，實在是走錯了方向，因為艾爾海灘（Ayr Beach） 距離酒店也就500來米，還不如去沙灘散散步呢，不用擔心迷路。 </p><p class="ql-block">朋教授和我走的路線不同，在他的游記中有記錄。附在上一篇文末了。</p> <p class="ql-block">9:00出發(fā)，乘車前往凱恩萊恩碼頭。</p> <p class="ql-block">開往凱恩萊恩港的途中，發(fā)現一路上的海邊地形很不一般。后來才知道，蘇格蘭西南海岸因冰川雕刻和硬巖基底，加上強浪環(huán)境，使這里形成了典型的巖岸地貌。</p><p class="ql-block">與沙質或泥質海岸不同，巖岸通常沒有平坦的沙灘，而是以懸崖、海蝕柱、洞穴、平臺、礁石等為特征。典型的只可遠觀，不可褻玩，也難怪英國人度假愛往地中海那邊沙灘曬太陽去，除了氣候原因，地質條件也是重要因素。</p><p class="ql-block">我們后來去的愛爾蘭莫赫懸崖，是海浪侵蝕形成的陡峭巖壁。挪威的峽灣，也屬于這種巖岸地貌的一種。</p> <p class="ql-block">凱恩萊恩碼頭（Cairnryan Ferry Port），坐落在蘇格蘭西南海岸的盧恩灣（Loch Ryan），是連接蘇格蘭與北愛爾蘭的重要渡輪樞紐，通往北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）和拉恩（Larne）的主要渡輪港口。</p> <p class="ql-block">抵達后辦理登船手續(xù)；雖然到北愛爾蘭不算出國，但還是經歷了選擇性的搜身安全檢查，兩位男士和一位女士幸運中獎，行李箱被抽中開箱檢查。感覺英國和愛爾蘭之間關系不那么融洽呀。</p><p class="ql-block">等待上船時間有點久，下車溜達幾步，看到摩托車排隊的行列里，有一臺超大的寬坐大摩托，駕駛員是個很帥的老頭，簡單聊了幾句，說是把摩托從美國托運到英國，然后在英國愛爾蘭騎摩托游玩。隨行的女士也是老太太了，還說是他的girlfriend. 玩的夠瀟灑的?？上萝嚂r手機在大巴上充電，沒有給這個大摩托照張相。比較少見的牌子，不是哈雷。我建議他到中國來旅游，騎著他的拉風的大摩托，他很感興趣呢。</p> <p class="ql-block">11:30乘坐渡輪橫穿北海峽到達英國北愛爾蘭的貝爾法斯特； Cairnyan11:30→??Belfast 13:45</p> <p class="ql-block">上船后我先到甲板上找地方坐，欣賞北海峽（North Channel）這個大西洋與愛爾蘭海交匯處的獨特景色，順便吃點零食。午餐自理，帶了一兜子吃的，得慢慢消化了。</p> <p class="ql-block">等到周圍沒啥風景可看了，海風越來越大，于是用自拍桿拍個照，回船艙找座位去。今天把在溫德米爾湖區(qū)買的抓絨衣穿上了，保暖性真好。</p> <p class="ql-block">渡輪空間比在北歐坐過的要小，里面空間不算大，座位有點緊張。有個大爺直接坐在過道的窗臺上，拉著琴，自得其樂。還有個放映廳似的小屋子，里面放著電影。自然也少不了免稅店和簡餐廳。麻雀雖小，五臟俱全。</p> <p class="ql-block">正好可以把查到的北愛爾蘭（Northern Ireland）資料看一下。</p><p class="ql-block">北愛爾蘭屬于英國的一部分，位于愛爾蘭島東北部，東臨愛爾蘭海，與蘇格蘭隔海相望，西南方與愛爾蘭共和國接壤。</p><p class="ql-block">除了英語，愛爾蘭語和蘇格蘭語在北愛爾蘭也是官方語言。</p> <p class="ql-block">好像沒有公認的北愛爾蘭的旗幟。一些民族主義者使用愛爾蘭三色旗，教會使用圣帕特里克十字旗。曾經有一段時間，使用過“紅手旗”：白底，紅色的十字中央被一個有紅色右手形狀的白色六角形（代表北愛爾蘭的六個郡）覆蓋，六角形上方為皇冠。</p> <p class="ql-block">地形以丘陵、湖泊和海岸線為主，我們下午要去看的巨人堤（Giant’s Causeway），是其著名的自然景觀。</p> <p class="ql-block">北愛爾蘭是一個融合凱爾特傳統(tǒng)與英國影響的地方，它復雜的歷史，造成了社會沖突的痕跡一直存在。早期的凱爾特人，后來維京人、諾曼人的影響；加上宗教信仰的分別，曾經誘發(fā)北愛爾蘭問題（The Troubles, 1960s-1998），導致暴力沖突。雖然1998年《貝爾法斯特協(xié)議》后確立和平，成立了北愛爾蘭自治政府， 但一部分民族主義者支持與愛爾蘭統(tǒng)一，還會時不時有些沖突。</p><p class="ql-block">愛爾蘭人的宗教信仰中，信仰新教的占多數，主要為長老會、圣公會，這部分人屬于聯(lián)合派，且多是后來從英格蘭島移民過來的，因此大都主張留英；而還有約40%的人信仰天主教，這部分人多屬于本島更早的移民，屬于民族派，大都主張與愛爾蘭統(tǒng)一。因此，在北愛爾蘭，談論政治和宗教，都是比較敏感的話題。新教和天主教社區(qū)都各自保留自己的符號、節(jié)日甚至體育偏好，比如聯(lián)合派成員會懸掛英國國旗、喜歡橙色元素（會在7月12日舉行“橙色游行”，紀念1690年威廉三世戰(zhàn)勝天主教國王詹姆斯二世，可能引發(fā)族群緊張。）而民族派成員則使用愛爾蘭三色旗、豎琴標志、蓋爾語標語等。這種分裂的文化符號還是比較明顯的。</p> <p class="ql-block">我們下船的地點就是北愛的 首府貝爾法斯特（Belfast），至于第二大城市倫敦德里（Derry/Londonderry）則不在行程中。</p> <p class="ql-block">13:45船到貝爾法斯特（Belfast）碼頭，按照導游囑咐，我們早早下到停車艙等候，沒想到司機卻久久未出現。團里的幾個大哥有點著急，不知道是不是這個原因，誘發(fā)了晚點時候在貝爾法斯特游覽時，團里起了小小的沖突。</p> <p class="ql-block">北愛爾蘭有綠王國之稱，廣袤的綠色草原和數不清的青山綠水，勾勒出北愛爾蘭獨有的以“綠色”為主線的自然景觀。</p> <p class="ql-block">乘車前往位于北部海岸，綿延伸展長達8公里，被人稱為“巨人石道”的巨人堤。</p> 到的比預約時間早，大巴車還不讓上去景區(qū)停車場那里，我們在小鎮(zhèn)里稍作停留，上個洗手間。 <p class="ql-block">下大巴，找入口。終于看到一個比較現代的旅游設施。</p> <p class="ql-block">告訴你你的門票費用用到什么地方了。</p> 進去可以坐觀光車，也可以步行前往。我們決定坐車去，步行回來。有一批不想等車的團友，已經先走了。<br> 去時下坡路，走路不算累。但是還是有一個姐姐出了意外，估計是邊走路邊看景，不小心在馬路牙子上摔了。我們坐的觀光車司機挺好的，看見后就停了車，幫忙把她扶到車上，坐在前面的乘客也把座位讓了出來。到了終點，司機還幫忙把救護人員招呼了過來。我這磕磕巴巴的英語又派上了用場，幫著做點溝通工作?？纯淳茸o包里外傷東西還挺齊，估計在這個地方受傷的幾率有點大。等后來我上到巨人堤上，才真實體會到這個景點太容易出意外了。 <p class="ql-block">雖然說巖柱分布平均坡度約 5 度， 最平緩坡段角度低于 2 度，有利于游客步行探索。但巨人堤的大風，讓我?guī)缀跽静环€(wěn)。大風中我和T姐沒有往遠處走，就在附近拍了拍照。</p><p class="ql-block">前面耽誤了一點時間，所以大概也就走了景區(qū)不到三分之一。其他地方的游覽，又是讓明教授的文字帶觀了。</p> <p class="ql-block">我只把查到的資料存在下面。</p><p class="ql-block">巨人堤（Giant's Causeway），位于北愛爾蘭安特里姆郡（County Antrim）的大西洋海岸。氣勢恢弘的巨人堤，是由約4 萬根玄武石柱不規(guī)則排列起來的巨人石道，最高處超過海平面 12 米。</p><p class="ql-block">這個蔚為壯觀、無以倫比的地質學奇觀，形成于約 6000 萬年前的火山噴發(fā)，熔巖流緩慢冷卻時，物理收縮后形成了規(guī)則的多邊形玄武巖柱，其中大部分是直徑約20-50厘米的六邊形，也有四邊、五邊或八邊形。整個區(qū)域覆蓋面積為 0.4 平方公里，是世界上密度最高的此類地質單元之一。每平方米平均分布約 5 根柱子，是全球玄武巖柱系統(tǒng)中形狀規(guī)整度最高的代表。作為最大規(guī)模的連續(xù)柱狀玄武巖景觀，排名全球第一。</p><p class="ql-block">海浪的沖蝕作用在不同高度處將石柱截斷，從而呈現出高低錯落有致的石柱林景觀。</p><p class="ql-block">著名景觀有巨人靴子（Giant's Boot）、風琴管（Organ）、許愿椅（Wishing Chair），分布在大堤（Grand Causeway）、中堤（Middle Causeway）和小堤（Little Causeway）三個區(qū)域。</p><p class="ql-block">1986年被聯(lián)合國教科文組織列為世界自然遺產，1987年成為北愛爾蘭首個世界遺產地。</p><p class="ql-block">由于常年暴露于大西洋強勁海浪（風力可達 10 級）中，巖石邊緣以每年 1 至 2 毫米的速度持續(xù)微損，也許再過幾百年，這個令人嘆為觀止的風景線將不再存于世間。</p> <p class="ql-block">當地傳說“Finn McCool 建路挑戰(zhàn)蘇格蘭巨人”故事，在 18 世紀中廣泛傳播。</p><p class="ql-block">傳說中，傳說英雄芬恩·麥克庫爾（Finn McCool）與蘇格蘭巨人本南多納（Benandonner）勢不兩立。為挑戰(zhàn)蘇格蘭巨人，他修建石橋跨海。本南多納跨海前來探查虛實，芬恩被對方雄偉身軀所震懾而躲藏，芬恩的妻子聰明機智，用嬰兒服裝騙過本南多納，使其誤以為芬恩是巨人嬰兒而心生畏懼，匆忙撤退，慌亂中踩塌石橋，殘留部分即巨人堤。當然還有個愛情傳說就不在這里說了。</p> <p class="ql-block">風琴管（Organ）：60根密集排列的石柱，形似管風琴。</p> <p class="ql-block">這些石柱歷經千年風雨，依然屹立不倒，默默訴說著大自然的壯麗與滄桑。激發(fā)了眾多攝影師的創(chuàng)作靈感，用鏡頭捕捉這里的絕美景色。</p> 有序排列的石柱，從大海中延伸出岬角，直抵峭壁與海面交界之處。 <p class="ql-block">站在這里，感受大自然的壯麗與力量。</p> <p class="ql-block">給導游小姐姐抓拍的照片</p> <p class="ql-block">我們步行返回停車場。路過一片鮮花盛開的灘地，繼續(xù)拍照。</p><p class="ql-block">據說這里只有 5 種地衣和苔蘚能在巖石縫隙生長，生物覆蓋率不足 10% 地面區(qū)域，是全球貧乏生物帶之一。</p> <p class="ql-block">打卡</p> <p class="ql-block">視頻記錄所見</p> <p class="ql-block">稍微提一句，黑暗樹籬，距離巨人堤及其海岸僅15英里，沒有去是有點可惜了。</p><p class="ql-block">那是在18世紀由斯圖爾特家族種植的山毛櫸樹林，繁茂的樹枝層層交織成一條陰郁、神秘、森冷的道路。這個在《權力的游戲》中國王大道的拍攝地，成為劇迷們打卡的網紅地，也成了北愛爾蘭最上鏡的自然景觀之一。</p> <p class="ql-block">離開巨人堤，乘車去貝爾法斯特市區(qū)。</p> <p class="ql-block">導游把行程做了調整，把明天的市區(qū)涂鴉墻游覽提前到了今天。導游是好意，沒想到后來引發(fā)了一場紛爭。</p><p class="ql-block"><i>（其實就是在報名的旅行社給的行程中，寫了要游覽貝爾法斯特，卻沒有標明只到和平墻一個點位。所以團友認為游覽被縮短了。而導游解釋，即使按照原行程第二天上午來，看的也是一樣內容，還因為趕上上班高峰，路上增加了時間，對我們在都柏林的游覽有影響。</i></p><p class="ql-block"><i>?這其實是旅行社在宣傳線路時的小槽點，卻給一線帶團的領隊導游增加了解釋工作的難度。從游客的角度來說，也不能算錯，畢竟花了這么多錢，想去還去不了，肯定有意見啊。</i></p><p class="ql-block"><i>我估計是中午可能沒吃飽，下船又等了好久；在巨人堤游玩天氣不算好，和平墻的涂鴉又不怎么有看頭，多種因素疊加，導致了這場不愉快的發(fā)生。具體誘因還真不大清楚，我自己跑去拍涂鴉墻了。</i></p><p class="ql-block"><i>出門旅游，很容易因為一些溝通上的錯位產生糾紛，其實，穩(wěn)定的情緒是避免這種不愉快發(fā)生的唯一法寶。大事化小還是小事變大，常常就看是不是帶著情緒說話。</i></p><p class="ql-block"><i>雖然后來都消停了下來，但多少也影響了游玩的心情。不過，等寫這篇游記時，再回味當時，覺得未必不是旅游中值得一筆的記憶，跟團游里少不了的花絮呢）</i></p> <p class="ql-block">貝爾法斯特（英語： Belfast；愛爾蘭語： Béal Feirste），位于拉根河（River Lagan）河口，瀕臨愛爾蘭海。自1920年起成為北愛爾蘭的首府，是北愛爾蘭政治、文化中心和最大的工業(yè)城市，有豐富的歷史、工業(yè)遺產。</p><p class="ql-block">這里的哈蘭德與沃爾夫（Harland & Wolff）造船廠曾建造了最著名的泰坦尼克號郵輪。因此，泰坦尼克博物館（Titanic Belfast）坐落于此，里面有全球最大的泰坦尼克主題展覽。另外，每年十月，有貝爾法斯特國際藝術節(jié)。</p> <p class="ql-block">我們游覽的重點是和平墻。</p> <p class="ql-block">可能是天氣的原因，也可能是團里的氣氛，也可能是這個近三十年經歷沖突、縱火襲擊留下的痕跡影響，貝爾法斯特游覽給我留下的是陰郁的印象。</p><p class="ql-block">導游介紹，北愛爾蘭歷史上長期存在與英國的政治歸屬爭議。特別是1845-1852年愛爾蘭大饑荒期間，當時英國政府對饑荒的漠視，導致餓殍遍野，愛爾蘭人口銳減一半，埋下了深刻仇恨。??（據說在當地對土豆相關話題極度敏感）</p><p class="ql-block">北愛爾蘭人普遍不認同「英國人」身份，而英格蘭人也常將愛爾蘭人視為「異類」。這種心理上的雙向排斥，加上政治和宗教矛盾，引發(fā)了1960s-1990s長達30年的暴力沖突，就是歷史上的北愛爾蘭沖突（The Troubles）。</p><p class="ql-block">和平墻上的政治壁畫，反映的正是現代人們對那些歷史的反思。</p> <p class="ql-block">貝爾法斯特和平墻（Peace Walls），是這個城市最具標志性的建筑之一。</p><p class="ql-block">第一道隔離墻，修建于1969年，（位于西貝爾法斯特的福爾斯路Falls Road和沙恩基爾路Shankill Road之間。 ）是為了減少沖突中的天主教（民族派）和新教（聯(lián)合派）兩個社區(qū)間的襲擊和騷亂，</p><p class="ql-block">此后幾十年間，隔離墻不斷擴展，目前貝爾法斯特及北愛爾蘭其他城市（如倫敦德里）共有約100道和平墻，總長度超過34公里。 </p><p class="ql-block">這些隔離墻的高度平均5-8米，有的高達10米。 用混凝土、鋼鐵柵欄、磚墻構建，有些還帶有鐵絲網。 </p><p class="ql-block">直到1998年，《貝爾法斯特協(xié)議》結束了大規(guī)模暴力，但許多社區(qū)仍保持隔離。 北愛政府曾計劃在2023年前拆除所有和平墻，但因部分社區(qū)居民擔心沖突再起而擱置。 現在部分墻壁開設“和平門”，鼓勵社區(qū)交流，但只有白天可通行。</p><p class="ql-block">這些高墻記錄了北愛爾蘭復雜的歷史和邁向和平的艱難歷程，成為獨特的旅游景點。</p> <p class="ql-block">我更感興趣的，是和平墻上的涂鴉藝術，其內容有政治標語、和平口號、國際沖突地區(qū)的聲援壁畫，大多反映和平訴求，用藝術的方式，幫助人們反思歷史。是啊，沖突的代價是普通百姓難以承受之痛，和解的希望在于所有人共同的誠意與努力。</p><p class="ql-block">代表性的Hands Across the Divide雕塑，表達了兩派和解的愿景。 </p><p class="ql-block">不過新教社區(qū)（Shankill）和天主教社區(qū)（Falls Road）的壁畫，內容上側重點仍有區(qū)別 ：前者有英國國旗、UVF（ Ulster Volunteer Force）紀念畫；后者有愛爾蘭共和軍（IRA）相關圖像、民權運動主題的畫像。 </p> <p class="ql-block">大巴車里的喧嚷，與車外的涂鴉，連同巨人堤的意外，和陰郁的天氣一起，共同構成了北愛行的初印象，有點沉重。</p> <p class="ql-block">市區(qū)掠影</p> <p class="ql-block">去酒店的路上，先去中餐館吃個晚餐，七菜一湯的團餐，尚可。</p> <p class="ql-block">繼續(xù)前往酒店休息。</p><p class="ql-block">晚上8點，到卡斯爾雷（Castlereagh），入住拉蒙酒店(La Mon Hotel & Country Club)，這個鄉(xiāng)村俱樂部環(huán)境真不錯，趁著天色不晚，放下行李先去轉轉。</p> <p class="ql-block">酒店四星級，位于貝爾法斯特郊區(qū)，離市中心約 15分鐘車程。環(huán)境幽靜但交通便利，既能享受鄉(xiāng)村度假氛圍，又能輕松前往貝爾法斯特市區(qū)游覽。</p><p class="ql-block">酒店以其寧靜的環(huán)境、優(yōu)質的服務和豐富的休閑設施而聞名，有9洞高爾夫球場，適合初學者和業(yè)余愛好者。還有室內溫水泳池、桑拿、蒸汽房和健身房，集休閑、商務、婚禮和高爾夫于一體，裝修典雅。</p><p class="ql-block">我們在酒店停車場看到了好幾輛鮮艷的老爺車（不知道算不？有點新），估計是車友俱樂部的玩家們在這里度假的。在英國，開這種車的，多數是銀發(fā)族，與國內情況正相反。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block">爬上山丘，回望遠處，茂密的林地、開闊的草地，甚至貝爾法斯特市區(qū)的建筑，都在視野中。</p><p class="ql-block">回到酒店的院子再轉轉。</p> <p class="ql-block">回來，臨時動議和T姐去酒吧小酌一杯，兩人一起吐槽一下今天的遭遇。與酒吧調酒的小姑娘磕磕巴巴聊幾句，實習的大學生，姑娘有點靦腆。讓她幫忙給我們照個相，還沒把杯子照上。酒吧里只有我們兩人，趕緊喝完回房，別耽誤人家下班。</p><p class="ql-block">好久沒喝酒了，微醺一下，有助于睡眠。</p> <p class="ql-block">一人獨享三床房。</p> <p class="ql-block">把教授的文章附于文末。</p><p class="ql-block">神奇的巨人堤</p><p class="ql-block">https://mp.weixin.qq.com/s/JEUhIu7P-YAah8sBVgok6Q</p>