欧美精品久久性爱|玖玖资源站365|亚洲精品福利无码|超碰97成人人人|超碰在线社区呦呦|亚洲人成社区|亚州欧美国产综合|激情网站丁香花亚洲免费分钟国产|97成人在线视频免费观|亚洲丝袜婷婷

烏拉圭有座被時光遺忘的小鎮(zhèn)——南美行(7)

慧云

<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 離開北京后已是第五次乘坐飛機了。此刻,正從阿根廷卡塔拉塔斯國際機場飛往首都布宜諾斯艾利斯(一座擁有冗長機場名稱的城市)埃塞薩皮斯塔里尼部長國際機場。在南美廣袤的土地上,許多地區(qū)沒有陸路交通,只能靠飛機或船只運行。旅行中時間寶貴,因而大多選擇乘坐飛機,當走完南美全程時竟搭乘了12次航班。</p> <p class="ql-block">  飛機起飛時正是落霞滿天。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  這是一個美麗的夜晚。兩個小時后,飛機盤旋在布宜諾斯艾利斯上空時,大地一片燈光璀璨,像灑落了滿地的水晶。這正是對布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)名字的最好詮釋:西班牙語“好空氣”!這片水晶般的世界,讓我第一時間喜歡上了這座城市。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  布宜諾斯艾利斯的兩晚,下榻于阿根廷總統(tǒng)米萊在競選總統(tǒng)期間居住了一年多的Libertador酒店;而此前于巴西圣保羅入住的則是伊麗莎白女王、海明威曾駐足之地??磥恚@次的旅行公司頗為青睞“名人效應”。其實于我而言,旅途中的住宿,干凈、舒適、便利足矣。常常是一閉眼、一睜眼,便又要啟程,無暇細品酒店的環(huán)境,更遑論探尋那些名人的軼聞趣事了。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  翌日清晨,我們乘船前往烏拉圭的科洛尼亞小鎮(zhèn)。烏拉圭,這個夾在巴西與阿根廷之間的國度,面積與貴州省相仿,人口300多萬,與北京朝陽區(qū)差不多,這樣的小國寡民卻因兩屆世界杯而聞名遐邇:1930年首奪桂冠,之后沉寂二十年未參賽;1950年再度問鼎。那場令東道主巴西痛徹心扉半個世紀的“馬拉卡納慘案”,至今仍是足球史上的傳奇。我們此行烏拉圭,非為足球,只為探訪這個國家唯一的世界遺產——科洛尼亞小鎮(zhèn)的風情。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  科洛尼亞小鎮(zhèn)與阿根廷首都布宜諾斯艾利斯隔河相望。只是這條河有點兒寬了,從西端的48公里逐漸向東擴展至230多公里。即使從布港乘船前往科洛尼亞,也需一個多小時。這便是世界上最寬的河流——由巴拉那河與烏拉圭河匯聚而成的拉普拉塔河,眼前正是它注入大西洋的最后一段。既然與海相連,緣何不稱海灣?坐在船上四顧蒼茫,我暗自思忖,或許因為河中流淌的始終是淡水吧。關于它的名稱是“海灣”抑或“河口”、“淡水灣”,至今仍有爭議。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  1516年,西班牙人首次抵達拉普拉塔河。160多年后,已占據巴西的葡萄牙人試圖將勢力向西南擴張,于是在烏拉圭建立了科洛尼亞,但旋即被西班牙人奪走。此后的百余年間,它深陷西葡兩國的歷史爭端與條約更迭之中,成為反復爭奪的焦點,控制權竟七次易手,最終落入西班牙的長期掌控。如此激烈的拉鋸戰(zhàn),皆因小鎮(zhèn)扼守著拉普拉塔河河口。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  “拉普拉塔”在西班牙語中意為“銀子”。然而,烏拉圭河裹挾著南美大陸的紅土奔騰而下,匯入拉普拉塔河,將河水染得渾黃一片,頗似我們的黃河,哪有半分“銀光閃閃”的影子?原來這名字來自西班牙殖民者,當<span style="font-size:18px;">他們</span>登上南美大陸時,在大河附近看到土著滿身銀飾,認為這里盛產白銀,于是用西班牙語稱這條河為Rio de la Plata,意為“白銀之河”,當然真正的銀礦不在這里。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  倒是那些通過此河運往歐洲的、從南美各地掠奪來的金銀財寶。使拉普拉塔河成為真正的“銀川”。同時,這條水路也是殖民者將歐洲貨物輸入南美內陸的重要通道。遙想巴拿馬運河開通前的海運時代,殖民者從秘魯、玻利維亞等地劫掠的珍寶,必須繞行南美大陸最南端方能運回歐洲,耗時費力且風險巨大。如此看來,位于拉普拉塔河口的科洛尼亞確是一塊必爭的風水寶地!</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  渡輪靠岸,踏著被歲月磨得光亮的石塊路,很快進入老城。古老的科洛尼亞殖民地由葡萄牙人于1680年建立,全名科洛尼亞·德爾·薩克拉門托。長達一個世紀的反復爭奪,反倒使這座古城幸免于大規(guī)模改造,意外地保留了眾多原始建筑。它們完美融合了葡萄牙與西班牙殖民時代的建筑風格,無聲地勾勒著歷史的脈絡。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  漫步其中,仿佛走進遙遠的舊時光。崎嶇的石塊路、低矮的房屋、古舊的坎坡門,連同小鎮(zhèn)居民那份悠閑從容,真讓人有“不知有漢,無論魏晉”的恍惚感。這里,確乎是被時光遺忘的角落。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  就這樣我們漫無目的地在小街小巷中穿行著、欣賞著。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  科洛尼亞古城的街道也別具一格。葡萄牙人鋪設的路面,兩邊高中間低,雨水順中而下;西班牙人則相反,中間高兩邊低,雨水向兩側分流。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  街頭巷尾、房前屋后,隨處可見一束束火紅的雞冠刺桐花——阿根廷的國樹,拉普拉塔河流域的特有植物。花開時燦若云霞,熱烈奔放如探戈舞者。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  三角梅</p> <p class="ql-block">  還有高大的藍花楹,去年在西班牙得見方知是原產于巴西的南非國花,其形更似喬木。最為搶眼的,還是那些探出墻頭或半遮房檐的三角梅。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  花前樹下,人們或牽狗漫步,或啜飲咖啡閑談。這里不見高樓大廈的巍然,沒有車水馬龍的喧囂,甚至連紅綠燈都尋不著蹤跡,唯有舊時的老爺車停駐在老屋前。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  生活如此恬淡悠然,不時讓人生出如陶翁誤入桃花源般的感覺。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  通往老城區(qū)的路口,一塊聯合國教科文組織1995年設立的銘牌靜臥在地,清晰地標注著:“老科洛尼亞·德爾·薩克拉門托由此開始”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  坎坡門是古城的入口之一,1745年由葡萄牙人建造,門楣上的葡萄牙王室徽章,無聲地訴說著那段統(tǒng)治歷史。它是科洛尼亞·德爾·薩克拉門托古城的重要歷史遺跡。城門保留了原始的石砌結構與拱門設計,融合了葡萄牙軍事建筑風格,與附近的1811廣場、嘆息街共同構成了古城歷史街區(qū)的核心。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  路旁高大的梧桐樹下偶有地攤。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  清晨的陽光下,咖啡館剛剛開張。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  小鎮(zhèn)里,西班牙風格的教堂、修道院與葡萄牙式的民居、庭院和諧共存。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  圣貝尼托教堂,是古城中最古老的羅馬天主教堂,與老城同齡,始建于1680年。盡管歷經滄桑,幾度修復,其內部裝飾仍保持著簡潔樸素之美。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  教堂一側,鐵索圈起一片空地,那是老總督府的遺址。旁邊的銘牌記錄著:“1680年,里約熱內盧總督、上尉曼努埃爾·洛博與一批歐洲殖民者在此建立了第一座葡萄牙城市——薩克拉門托殖民地。人們開始建造房屋,其中最為顯赫的便是葡萄牙總督府,它是當時城內最負盛名的建筑。您面前所見,正是其地基遺跡?!便懪七€記述了總督府昔日的堅固石墻、瓦片屋頂、粗壯木梁以及精美的石雕門窗裝飾。1777年,西班牙王室正式占領此城后,總督府便遭廢棄。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  1811廣場,其名源于民族英雄何塞·阿蒂加斯在那一年領導的烏拉圭獨立戰(zhàn)爭。1811至1828年間,烏拉圭終于在西班牙、葡萄牙、阿根廷及巴西的角力中贏得獨立。廣場周邊,保存著殖民時期葡、西風格的建筑。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 在老城區(qū)的任何角落抬頭總能望見一座白色的燈塔。它始建于1857年,矗立在圣弗朗西斯科修道院厚達1.2米的古老墻壁之側。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  圣弗朗西斯科修道院遺址,雖僅剩斷壁殘垣,卻仍是老城區(qū)的標志性建筑之一,當年的宏偉輪廓依稀可辨。修道院里破碎的彩色玻璃與斑駁的壁畫訴說著往昔。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  嘆息街深藏古城之中。站在街口望去,另一端便是浩渺的拉普拉塔河。在眾多鑲嵌著藍白瓷磚街牌的小巷中,葡萄牙人修建的這條嘆息街聲名遠揚。楔形石塊鋪成的街道兩邊,是殖民時期的屋舍,據說曾是士兵與水手們尋歡作樂之地。嘆息街名來源有二:一說此街是押解死刑犯前往河邊溺斃的必經之路;另一說則是在一個皎潔月夜,一位等待情郎的少女在此被蒙面人刺殺,臨終前在寂靜空巷中留下一聲哀嘆,嘆息街由此得名。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  城門外的高高城墻上,尚存炮臺遺跡,它們是昔日烽火硝煙的見證。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  腳下的每一寸石板都烙印著歷史的足跡,身邊的每一座建筑都蘊藏著塵封的故事。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  隨團隊游覽小鎮(zhèn)后,我又獨自沿著城墻外圍走了一圈。從孩童嬉戲的游樂園,一直走到河岸港口。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  快艇掠過波光粼粼的河面,飛馳而去;對岸阿根廷都市的輪廓在氤氳水汽中若隱若現,如同海市蜃樓。回望科洛尼亞,它靜臥在拉普拉塔河畔,像一個被時間精心封存的琥珀。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">  如今總督府的輝煌化為塵土,炮臺的硝煙早已散盡,嘆息街的哀傷亦隨風飄遠,唯有這條見證了無數爭奪與興衰的大河,依舊渾黃如初,默默承載著歷史的塵埃,將一切激烈的爭奪與隱秘的哀傷都沉淀在寬闊的河床之下,不疾不徐地流向大西洋永恒的懷抱,科洛尼亞的魂,就在這河水的低語里。這一刻我忽然想起孔夫子,子在川上曰:“逝者如斯夫”!</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p>