<p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">火車從 Ella 到納努奧亞（ Nanu Oya）一路都走在茶園中，綠色的茶壟延展到天邊，遠處的茶山被云霧繚繞，山泉叮咚飛濺而下，清新的茶香浸潤著天地間的空氣。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 納努奧亞是以 Nanu Oya 河命名的火車站，距離我要前往的努沃勒埃利耶鎮(zhèn)還有 8 公里的路程，有公交車撥接。但初到之地我都是乘出租車，更何況出了站口就是一個 200 米的陡坡。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 嘟嘟車的要價 1000 盧比，被我硬砍成700 。因當(dāng)時并不清楚火車站距離鎮(zhèn)內(nèi)有 8 公里的路程，以為火車站就在鎮(zhèn)內(nèi)，司機是滿天要價。結(jié)果在茶山跑了半個多小時才到達努沃勒埃利耶，半路又下車拍照，讓我很愧疚。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這一段鐵路是世界上最著名的綠野觀光線路，往返走向的鐵路車票都是一票難求，人多的不得了。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 切記決對不能買一等箱，享受不到敞門火車的樂趣，也拍攝不了身在車外任火車飛馳的快感，達不到預(yù)期效果。這個經(jīng)驗是在搭乘從科倫坡到加勒的海濱火車上拿到的。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這片埃勒南部的區(qū)域都是茶園山景， 沿路風(fēng)光迷人。晴天時，茶園景色靜好，還能俯瞰遠處平原丘陵的起起伏伏。 </b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> Poonagala茶園的美景被不少人譽為” 被遺忘的天堂”，我感覺更像是遺落在人間的伊甸園。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 山頂?shù)臍夂蚨嘧儯耙幻肭缈杖f里，后一秒就變成迷霧重重，沿途美景可謂一絕。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">入住的民宿是新建的，夾在一片英格蘭老民居之中，周圍各色風(fēng)格的建筑值得品味。這些老屋有很多都成為別有風(fēng)味的民宿，價格不便宜。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 民宿地點很好，步行十多分鐘就可以到達鎮(zhèn)中心，小紅書上的景點都在附近。而我要推薦的是那些比小紅書上 “標榜景點” 還要值得看的老建筑，但需要自己去尋覓。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">特別喜歡這些英格蘭鄉(xiāng)村老屋，都有百年歷史，寬大的屋頂蓋住了白色屋體，好像大檐的防曬帽蓋住了臉龐，綠色的青苔布滿屋頂。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">? 庭院廣闊，入口處有個小小的噴泉?，F(xiàn)不知住著何人，因沒有狗吠才走到近處拍了這張照片。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">老教堂</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">一座老修道院，一百多年的歷史。黃色跨欄高的長長圍墻欄住了我的腳步，里面沖天的高樹檔住了我的視野。好奇心出使我等待機會探究，但一次次落空。只見匆匆走過的 修女，不見門開。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">看這兩座民居充滿了貴族氣息，房子高大，窗欞也高大，與綠色的屋頂拉開明顯的距離。沒有壓抑感，可以想象清晨的陽光透過白色的窗欞灑在屋內(nèi)的情景，多么的溫暖而有詩意。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">附近還有一座精美的老教堂，從墓地角頭的牌子上得知它叫作：圣三一教堂（ The Sanctuary at Holy Trinity Church），建于1852年，已經(jīng)170多年歷史。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">1889年，教堂進行了擴建，僅保留了西端的原始部分。1954年4月18日，伊麗莎白二世女王和愛丁堡公爵菲利普親王出席了圣三一教堂的禮拜，并贈予了一塊藍色地毯和一扇彩色玻璃窗。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">女王贈予的玻璃窗</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">教堂里有架百年管風(fēng)琴在1968年壞掉，停運了30多年后，于 2001 年耗資 50萬盧比進行了修復(fù)，一直工作到今天。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">教堂墻壁上懸掛著多塊墓地紀念牌匾，包括皇家植物園主管；茶農(nóng)立法會的議員；錫蘭總督的夫人…。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 墓地里還有幾塊重要的墓碑，錫蘭最后一任總督的妻子、當(dāng)年英國駐錫蘭塞繆爾·貝克爵士和家人的墓碑…</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">后來兩天的清晨和傍晚我多次來過這里，被它的環(huán)境所吸引，被它的寧靜所吸引，被這里靜默的漂游的神靈們所吸引，深深愛上了它。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">??</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">格雷戈里湖（Gregory Lake）是小鎮(zhèn)中心的一座建于 1874年的人工湖，用時任總督 Gregory 命名。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 在殖民時期英國人為滿足釣魚的需求而建造了這座人工湖，他們通過管道引入納努沃亞河水，形成了一個巨大的風(fēng)景秀麗的觀景湖。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">在這片廣袤的土地上，格雷戈里湖以它深邃的藍色和寧靜無波的水面獨特的存在于努沃勒埃利耶，與翠綠的波連波的茶山形成強烈的對比。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">群山環(huán)繞下的湖水幽藍，周邊的綠草如茵，并無太多附加點綴，是一個綠地大公園。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 山頂有些許英式的小屋，遠看似如詩如畫的蘇格蘭風(fēng)景。在清晨和傍晚有大量野生鳥類聚集，生態(tài)環(huán)境極為優(yōu)越。??</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">舒展的草坪如一片寧靜的綠洲。受英國人影響當(dāng)?shù)厝讼矚g在上面種植一些平面花卉，讓它們組成景觀造型。如：巨大的幾何圖形、格雷戈里湖、孔雀開屏… ，給整個草坪增添了浪漫的氛圍。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">湖泊因為深厚的歷史，因為高山湖泊的稀有，因為迷人的自然風(fēng)光，被 Eliya 人所喜愛和推崇。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 但是，這座名滿斯里蘭卡的湖泊并沒留給我美好的印象。入口處排滿了銷售的小攤位、水上飛馳的摩托艇、為游船拉客的僧伽羅人，讓我感到好似在中國。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 所以，我不推崇游覽格雷戈里湖，這樣風(fēng)景在中國和其他國家都能看到。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">努沃勒埃利耶 （ Nuwara Eliya ）小鎮(zhèn)位于群山之中，是斯里蘭卡的避暑勝地，以綿延的丘陵、峽谷和瀑布聞名。 圍繞在周邊有 Hakgala 皇家植物園，Horton Plains 霍頓平原，Tea Factory 紅茶廠。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">因小鎮(zhèn)的森林覆蓋率達 30%，氣候極涼爽，空氣又清新。從 1828年開始英國人就將這里設(shè)為療養(yǎng)中心，有公園、有馬場、有球場、有礦泉療養(yǎng)中心…。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 直到現(xiàn)在，每年四月都有來自四面八方的游客，成為著名的避暑勝地。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">發(fā)現(xiàn)跑馬場是來小鎮(zhèn)的偏得，沒有想到可以看到 160年歷史的跑馬場，地道的英倫風(fēng)格。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 因今天不是跑馬日，大門關(guān)閉著。在我徘徊之時，來了一位矮小的軍人，我立刻上前搭話。雞頭鴨腳講了半天才知道他是警察局馬廄的負責(zé)人（估計大機構(gòu)都有自己的馬廄），并樂于帶我進里面看看。哈哈… 天上終于掉了一回餡餅。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這座標準的賽馬場從啟用到現(xiàn)在從沒有停止過，也沒有改變過，160 年里馬照跑舞照跳。每月跑馬六次，已經(jīng)成為規(guī)律，小鎮(zhèn)人生活的一部分。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 跑馬不再是英國人的傳統(tǒng)，現(xiàn)在也成為錫蘭人的傳統(tǒng)。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">馬廄是用木板建的，封閉式安全空間，專門用于養(yǎng)馬或賽馬，雇傭的馬夫都是當(dāng)?shù)厝恕＠锩婧芨蓛?，但是有味道?lt;/b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">和小個子警察長的合影。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">英國被世人稱為賽馬王國，賽馬和育馬在英國有著悠久的歷史。從十九世紀初開始，已經(jīng)不是皇家貴族和達官顯貴的專利，而是全英老百姓老少婦孺皆喜歡的大眾化娛樂項目。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 下個跑馬日是26號。每逢賽馬日許多人都會與親朋好友相約，聚集于賽馬場。在這里談?wù)擇R經(jīng)、評論馬道，是一個社交平臺。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">阿拉利亞綠色城市酒店 （ Araliya Green City ）位于跑馬場的斜對面，接近鎮(zhèn)子中心，地理位置便利，距離眾多景點僅舉步之遙。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">酒店建于 1961 年，四周環(huán)繞著連綿起伏的群山、蔥蘢的茶園和宜人的氣候，提供給酒店優(yōu)越的條件，使其穩(wěn)健地保持著五星級酒店的地位。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">酒店后面有一片古香古色的英式老房子，在這里遇到了 “ 中國蝦餐館”。我先是被建筑迷住，然后被其環(huán)境迷住，最后被餐廳的菜單所迷住。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">餐廳被為兩部分，酒吧和餐館，小巧溫馨。低頭一看已經(jīng)兩點，便在這里吃了午餐。菜品一般，江南味道，價格也算合理。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">從餐廳擺設(shè)的桌椅看，晚間肯定很火爆。我對面的黑人一家來自非洲索馬里，這可是有錢人，點菜不眨眼，算帳也不眨眼。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 現(xiàn)在世界顛倒了，第三世界都在揮霍無度，第一世界掰著指頭算小錢，當(dāng)然包括川普。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">沿著中國餐館向上就是著名的老酒店 — 努沃勒埃利耶大酒店（ The Grand Hotel Nuwara Eliya ），門口里三層外三層的把著，非富即貴末進入。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">努沃勒埃利耶大酒店，又稱“小倫敦”，建于19世紀初。粉色的尖屋頂，黑白的英式頂層，肉色的外墻和精美的花園，都彰顯了英殖民時期的特色，從內(nèi)到外讓你充分體會當(dāng)時英國人的生活方式。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這張照片來自酒店</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這組建筑的最初是提供給英國官員和貴族的住所，后改為酒店接待來自世界各地的游客。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 如今，它仍然是小鎮(zhèn)最受歡迎的酒店之一，尤其吸引著那些對歷史和殖民文化感興趣的人。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">維多利亞公園（免費），是旅行團必到景點。個人感覺推薦的勉強，這樣風(fēng)景在其它國家都有，是一個可走可不走的地方。我也是慕名而來，匆匆而過。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">公園的特點就是空曠，滿眼廣闊的綠草地，滿眼高高的松樹林，滿眼成群的飛鳥…。而那些亭子、噴泉、座椅僅僅是偶遇的點綴。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">一戰(zhàn)紀念碑 1914 - 1919</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">走在公園里的感覺就好像是和大自然擁抱，陽光透過樹梢灑下斑駁陸離的光影，增添了幾分神秘與幽靜，很似走在森林里。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">鎮(zhèn)內(nèi)的紅粉郵局，由英國人在 1894 年建造，屋頂上的鐘樓是這座建筑的特征。整體郵局的外墻由紅磚砌成，因磚塊之間的白色泥灰使得建筑在遠處看起來通體粉紅，因此得名“粉紅郵局”。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">郵政局的分揀，是我非常熟悉的工作。上個世紀七十年代曾經(jīng)在盤錦郵局做了三年的分揀工作，那 30 個小格子和插在中間的分信板就是我的伙伴。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">十八世紀末用藤條編織的大郵箱（筒）是整個郵局里最老的郵政設(shè)備，郵局的運營依然是最古老的方式。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 可以買張明信片寄于朋友和自己，貼上斯里蘭卡的郵票，蓋上斯里蘭卡的郵戳，就是一份有意義的留念。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這座紅粉建筑被印在了 1990年12月26日 斯里蘭卡世界郵政日的紀念郵票上，是斯里蘭卡郵政歷史的見證。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">城市內(nèi)的街景</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">聯(lián)合教會 Union Church 是一座印度基督教堂，創(chuàng)建于 1906 年，是努沃勒埃利耶第一座向所有種族開放的教堂。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 創(chuàng)建人走遍了印度和錫蘭， 1904 年定居在錫蘭并展開傳教，建造了這座教堂。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">鎮(zhèn)內(nèi)有很多古老滄桑的房子散落在街道間，某個街頭轉(zhuǎn)角就可看見夾在其中的小教堂?，F(xiàn)在，很多都改為民宿或其它商業(yè)用途。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">在街心餐館里遇見了一群當(dāng)?shù)氐哪贻p朋友，正在進行生日 Party ，一塊甜甜的蛋糕蜜到了我的心里。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">小鎮(zhèn)著名的女子中學(xué)，在一座小山之上，周圍是用石頭壘起高墻，一條獨木橋從馬路跨過壕溝通向校園，學(xué)校是完全封閉的。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 這所學(xué)校有 150 年歷史，英殖民時期是修道院下屬的女子學(xué)校，1954 年伊麗莎白二世訪問錫蘭時到過這里。學(xué)校在斯里蘭卡非常有名氣，出過很多精英，馬路的外墻上貼滿了照片。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">夾雜在小鎮(zhèn)周邊還有小片的花卉和蔬菜園，如果你沿著山路走過來，就會有婦女和孩子抱著鮮花跑過來，希望你能慷慨解囊。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">馬路邊上的蔬菜攤，讓我想到馬來西亞的金馬倫沿途，兩者一模一樣。這里幾乎沒有污染，完全是大自然的饋贈，果實瘦小但色澤飽滿。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">最后，重點介紹努沃勒埃利耶地區(qū)的茶園。我是第一次看到如此迷人的茶山景色，厚實滾動的茶壟連綿起伏到天邊，仿佛走進了流動的綠野里，感動人心。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 斯里蘭卡南部山區(qū)海拔在 1,800 多米左右，終年氣溫在 5 - 15℃ ，雨量充沛，是最佳的茶葉產(chǎn)地。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 英國人從1828年開始研究種植優(yōu)質(zhì)紅茶，最終把這片種植咖啡的山區(qū)改種了茶樹，使之成為世界著名的茶葉產(chǎn)地。五十年后就改變了錫蘭的面貌，一百年后名滿天下，一百五十年后就做吃紅利，錫蘭怎能不感謝英國。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">自1818 - 1850年因英國大量增用農(nóng)耕地使農(nóng)民陷入赤貧。英殖民者強迫原住民放棄傳統(tǒng)的農(nóng)耕方式，改種推廣的茶葉。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 因錫蘭人不愿就范，迫使英國人從印度南部的淡米爾地區(qū)運送數(shù)十萬勞工來從事開墾工作。這批勞工就是占斯里蘭卡 15% 的南亞移民后裔，他們與僧伽羅長期存在矛盾，經(jīng)常引發(fā)內(nèi)戰(zhàn)。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">層層疊疊的翠綠茶壟隨著季節(jié)流轉(zhuǎn)，有春日嫩芽初綻的鮮活，也有云霧籠罩的朦朧詩意。茶壟依山勢蜿蜒，如波濤般起伏連綿，與遠處的山巒一起組成畫一般的意境。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">Mackwoods 茶廠是斯里蘭卡最大最著名的茶廠之一，并購后更名為 Damro Tea。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> Mackwoods 品牌的高山紅茶已有百多年歷史，周邊好幾個山頭都是它的茶園。游客可以到茶園中拍照，也可以體會采茶的勞作，或在茶室小憩，品一品葉漂水中的橙色紅茶。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">參觀茶工廠，免費品嘗各種紅茶，促銷自家品牌，提高競爭力。問題是你要有時間，有閑心坐下來慢慢地品出結(jié)果…。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">斯里蘭卡茶業(yè)始于1847年，由英國人從印度引種。當(dāng)時的錫蘭主要是種植咖啡，隨后的十幾年中逐步被茶葉取代，并迅速發(fā)展。茶葉產(chǎn)量僅次于中國和印度，出口量居世界第一。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">靜靜守護著這片山林的老茶樹。它們粗糙的樹干上都鐫刻著時光的痕跡，寬厚繁茂的枝葉間流淌著生命的替更，也見證了歲月的流轉(zhuǎn)。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">個子不高的老茶樹都樹干粗壯，枝葉繁茂，每一片葉脈像是被精心雕琢過，脈絡(luò)清晰可見。老茶樹通常不會長得特別高，但它們的根系非常發(fā)達，能夠深入土壤汲取深層養(yǎng)分，生命力極其頑強。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">藍田茶園 (Bluefield Tea Gardens) 是我到的第二個工廠，創(chuàng)建人是一位富有遠見的英國銀行家，他于1841年購置了這片林地，開始種植茶葉。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 一百多年來，藍田茶園隨著每一次采摘和每一杯茶的傾倒而不斷壯大，成為斯里蘭卡著名的茶園之一。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">錫蘭紅茶分為全葉茶和碎葉茶兩種，我們普遍喜歡全葉茶，可在斯里蘭卡買到的都是碎葉茶。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 碎葉茶也分很多種，究竟哪種好喝要親自去品。我不喝咖啡，但也不懂茶。這么多年來一直喝的是錫蘭的大眾品牌：Lions ，因為習(xí)慣了所以很喜歡。在高檔酒店或咖啡廳點茶都是 English Breakfast Tea，深入一點都是門外漢。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這是到康提的火車票，火車離開Nanu Oya的時間是下午 4 點，抵達康提是晚上 9 點。兩地距離 95 公里，算算火車居然跑 5 個小時，這速度跟牛一樣。一等箱票價 11塊新幣。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">這列火車的一等箱就一節(jié)，在整列火車的最后，車廂里算我就三個人。特備的觀景大窗，視野很寬闊。但是車廂又舊又破，椅子都掉了皮。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 搭乘這列火車的游客很少，整列火車都是短程的本地旅客，平凡的上上下下。但是風(fēng)景比 Ella 到 Nanu Oya 還要漂亮。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:22px;"> 火車再一次跑在一千八百米的高原上，穿過廣袤碧綠的茶園，閱覽了無數(shù)小站上的民生，火車蜿蜒的在原始森林中奔跑，并經(jīng)歷了電閃雷鳴的雷雨，動人心魄。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px;">康提到了。</b></p>