<p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 離開亞青寺后，我們走甘白路往甘孜縣城趕。甘白路位于國道317和國道318之間，避開了進藏的主要車流，所以不被人們熟知。但這條縣道風景優(yōu)美，它如一條銀練，在雪山與草甸間迤邐鋪展。車輪碾過高原的寂靜，窗外的風景是流動的巨幅唐卡——遠處雪峰凜冽如刀鋒，近處牦牛群如同散落的墨點，在無垠的草甸上緩緩移動。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 一路上你可以看見高山海子，草原，牧場，濕地，寺廟，河谷，針葉林，雪山等，200多公里的旅程集齊了高原眾多美景，被稱為“中國最美自駕縣道”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 又遇風雪交加。我們開玩笑說，也許亞青寺在下雪呢，要不回去看看？</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在四川甘孜縣317國道旁的雅礱江邊，一位白發(fā)白須的修行老人常年靜坐于臨江土坡之上，成為過往旅人鏡頭中的標志性風景。他便是當?shù)刂摹熬W(wǎng)紅”白瑪澤仁——身著絳紅色藏袍與金黃色襯衣，手持巨大經(jīng)輪，左手捻動念珠，身姿魁梧，膚色黧黑，在雪山河谷的映襯下顯露出超凡的“仙風道骨”氣質(zhì)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 白瑪澤仁是甘孜縣生康鄉(xiāng)二村村民，在此打坐修行已逾二十年。無數(shù)途經(jīng)317國道的游客被他與天地融為一體的畫面震撼，紛紛停車拍照。他的形象通過社交媒體廣泛傳播，被網(wǎng)友稱為“半人半仙”“氣宇軒昂”，甚至吸引了外國攝影者的關(guān)注。面對鏡頭，老人曾好奇詢問眾人為他拍照的原因，質(zhì)樸中透露出對自身“走紅”的淡然。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這位老者并非刻意追求流量，而是以日復一日的虔誠修行，在雅礱江的濤聲與群山云霧間，無意間成為了藏地精神信仰的具象符號，詮釋著傳統(tǒng)與現(xiàn)代交匯下的寧靜力量。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我們剛好經(jīng)過此地，便想著去看看。哪知卻撲了一空。但，石老師說有白瑪女婿的電話，打過去不久，一女孩兒帶我們來到白瑪家里，一問，被告知，白瑪只在每天上午7--12點坐在那個土包上。下午在家休息。無奈，我們決定在甘孜縣城住一晚，第二天早再過來。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 第二天一早，遠遠看見老人端坐一平臺上（早先坐的那個土包，因為造成交通擁堵已棄用，當?shù)卣疄槠鋵ｉT修了一個平臺）。羅、石兩位老師和他是老熟人，便邀請白瑪坐在雪山下的一個土包上。移步換景之時，我親眼目睹白瑪把路上的一只蛾子拾起放在路邊。可見，在白瑪心中，修行，已深入骨髓。羅老師說，不管天晴還是雨雪，白瑪幾十年如一日。前幾年，他們還買過一件羽絨服給他呢。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 離開白瑪老人，繼續(xù)前行。路遇一群可愛的猴子，停下來喂喂它們，嘻嘻哈哈，莫名開心。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在卡薩湖邊的山坡邊遇見一位賣咖啡的男子，他說早年做生意賺了錢，現(xiàn)在邊賣咖啡邊在各地游玩，也說到過湖南常德，說湖南飯菜很好吃。我們悠閑地和他聊著，還和他養(yǎng)著的一只鸚鵡玩了一會兒?？次彝娴拈_心，羅老師多次問我，川西漂亮不？好玩不？呵呵...我已經(jīng)樂不思湘了哦！</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 中午在爐霍縣城兄弟飯店吃中飯。過壤塘，未停留。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 一路上，羅老師總是關(guān)注著路邊的一切，說也許會遇到修房子的。在三郎寺附近，還真讓我們遇到了。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這是典型的藏民居，完全由土夯筑。奶奶裝土，母子倆用筐背，父親則負責夯土。高原的風掠過經(jīng)幡，將陽光碾碎成金粉，灑在這座正在生長的土屋上。我們請求他們唱民歌，奶奶和媽媽很害羞，不愿唱。父親則爽朗的唱起來。風裹著《打墻歌》，歌聲混著泥土的腥甜，在墻縫里生根發(fā)芽。我們祝愿這座房子像他們的血脈一樣，在高原的星空下，一年年長高。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 一回頭，見一隊佛學院的喇嘛結(jié)隊經(jīng)過，悄悄跟過去，原來他們在林子里辯經(jīng)。怯生生地問“可以拍嗎”？沒想到帶隊老師居然答應了，不禁大喜過望。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 林間草地上，斑駁光影透過層疊枝葉灑落，為絳紅僧袍鍍上流動的金斑。年輕的學僧們分散于樹影間，或立或坐，一站一坐的陣型在婆娑綠意間錯落排開。站立者揚臂擊掌，清脆聲響驚起枝頭雀鳥。對面的學??攤開經(jīng)卷，或盤膝仰首，或閉目凝思指捻虛空，或脫口疾答，甚是激烈。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 戀戀不舍地離開辯經(jīng)場所，繼續(xù)前行。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 下午6點左右，我們在阿壩縣城對面的觀景臺停下來，準備找好明早拍日出的機位。觀景臺上，一對男女在直播，在優(yōu)美的歌聲中，我們欣賞著阿壩縣城全景，悠閑自在的漫步、閑聊。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 暮色四合時，我們倚坐在小餐桌旁，手捧溫熱的茶水，川味飯菜特有的麻辣咸香熨帖著肺腑。與萍水相逢的旅人，或偶遇的當?shù)乩险唛e聊，話語變得像高原的溪流一樣輕緩自在。無需深究來路，只任閑談如風。這一刻，所有的遼闊與細微，一天的偶遇與閑散，都釀成了酥油茶般濃稠的時光，暖意從指尖直抵心尖——原來最深的印記，并非絕頂?shù)娘L光，而是這塵埃落定般的悠然與共情，是經(jīng)幡在風中日夜誦念的，關(guān)于相遇、同行的愜意……</span></p>