<p class="ql-block"> 美國的布萊斯峽谷是一條非常著名的紅光幻影的峰林峽谷，數十年來它一直令我心馳神往。終于如愿。 今年一個初夏的早晨，艷陽高照，我們旅美一行坐著豪華大巴，從科羅拉多大峽谷南峽啟程，途經“被上帝之手撫摸過”的羚羊谷，然后打卡馬蹄灣公園，便來到猶他州屬地。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 然而，天公不作美，當旅游大巴快抵達布萊斯峽谷之際，天空中漸漸烏云密布，狂風大作，很快就下起了零星小雨，我們只好帶傘下車。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 隔遠望去，一座由紅砂石和石灰?guī)r組成的“奇幻廢墟”，赫然架構在猶他州西南部的劣地上。哇，我一下子被眼前突如其來的“紅潮”勢頭給震撼住了。或許世界上再也沒有其他地方能比布萊斯峽谷的侵蝕作用更為顯著。許多密密麻麻的尖峰和巖柱，從幽暗的谷底拔地而起，散發(fā)出深淺不一、光怪陸離的色彩。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 幾乎與此同時，天公開恩，聚集在空中的烏云忽地散開，雨點也沒了，旅友們頓時沸騰起來。地陪包導見狀也格外開心，他說這峽谷從入口進去到谷底共有六層折疊彎道，考慮到年高體弱，建議大家下到第二層就可以了（由于觀光時間限制，我僅僅下到了第四層，盡管每一層有每一層的視角和景致）。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 欣賞這些巖塊、巖柱、峰林最好的時間是在拂曉或黃昏時分，因為晨曦初照和夕陽余暉更能反映峽谷的色彩繽紛。假如長時間駐足于此，那你勢必會被那些巖石與色彩的神秘組合吸引?。号S與溫馨的橙色從濃墨重彩的石墻上散射，而這些散射的光線則又照亮了蒼白的尖塔，簡直妙不可言、美不勝收。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 從地理位置上看，峽谷公園位于龐沙岡特高原邊緣。西側是森林茂盛的高原臺地，海拔高逾2700米；東側是被刻蝕的雜亂式小斷層，高度直降600余米進入帕瑞亞峽谷。許多季節(jié)性河流侵蝕著高原，形成了馬蹄形的碗狀地貌，比如前面打卡過的馬蹄灣。整個峽谷，幽靈似的石塔或天然怪異巖石、荒野，每天每日無不吸引著無數世界各地的游客和攝影師。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 峽谷的名稱，源于埃比尼澤·布萊斯（Ebenezer Bryce）。他生于蘇格蘭，后移居美國，成為摩門教的一個信徒。</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"> 布萊斯是進入峽谷的第一個歐洲人。</p><p class="ql-block"> 十九世紀五十年代，他攜親帶眷來到帕里亞河畔建立家園時，發(fā)現(xiàn)要穿越這條峽谷非常困難，不僅巖徑崎嶇不平、一個個深谷猶若一座座迷宮，而且其巖石所散發(fā)的熱氣及反射的強光令他們舉步維艱。這里是猶他州海拔最高的地方，空氣稀薄，他們很快就耗盡體力。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 布萊斯曾將這個地區(qū)描繪為“a hell of a place to lose a cow”（一個令人心生恐懼的地獄之地），也就是“鬼域”，難怪后人對這里同樣有“劣地”和“難以穿越之地”的說法。1880年他試圖用塞維爾河水灌溉谷地，結果失敗了，只好賣掉了他所有的家產，終于使這項水利工程在十二年后獲得完成。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 此后近半個世紀，也就是1924年，包括附近地帶，布萊斯峽谷才成為“美國國家保護區(qū)”，1928年被確立為“美國國家公園”。</p><p class="ql-block"> 其實，布萊斯峽谷并非真正的峽谷，而是一系列天然洼地，有的地方深達150米。巖石以紅褐色為基調，再分成不同層次的色彩。那些銹紅、橙紅、檸檬黃和近白色，都是由巖石層中的不同礦物混合物侵蝕而成的，其中大部分為氧化鐵。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 是下午兩點光景吧，我獨自來到了布萊斯峽谷景區(qū)中心。</p><p class="ql-block"> 最大且最顯著的當屬布萊斯“天然劇場”，據說這里的面積有十五平方公里。遠處溝壑萬千的峽谷這時正處于太陽直射下，紅色的土壤在強烈的陽光下呈現(xiàn)一片橘紅色。這就是美國西部最絢麗的景觀——布萊斯峽谷典型的地貌特征。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 在這里，我感到有種超越巖石的時空感。派尤特族印第安人曾在此住過數百年。一些派尤特人賦予了這種時空感的傳奇色彩，認為曾有一種動物將自己幻化成人，十分邪惡，所以幽靈狼將它們都變成形態(tài)各異的巖石。然而，這些被咒語鎮(zhèn)住的動物依舊聚集在一起，面貌如同它們先前一樣，看上去就“像人一般站立在峽谷中”。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 我贊同派尤特人如此對這片巖石的形容。當第一眼看到這片排列整齊、色彩絢麗的尖柱時，我也被驚訝得不敢相信自己的眼睛。咦，究竟是誰把咱們中國西安出土的秦兵馬俑、云南石林的阿斯瑪美女搬到了這里？</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 1876年，一位名叫貝利的美國勘測員曾抵達這里，當他第一次看到這片壯觀而神秘的自然雕塑時，便由衷地贊嘆：它們是世界上“最奇特、最壯觀的景色”，并說“數以千計的巖石色彩斑斕，大小不一，有的像哨兵，有的像牧師，有的像和尚，有的像侍從，也有的像大教堂及來教堂參加祈禱的人群?！?lt;/p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 隨著峽谷的逐步開發(fā)，后人又賦予它們許許多多現(xiàn)代的名稱，比如“雷神之錘”、“多窗之壁”、“帽子店”、“蘑菇云”、“核反應堆”、“火箭發(fā)射塔”、“戰(zhàn)列艦”等等。如今，布萊斯峽谷國家公園，包括布萊斯峽谷以及部分龐索格特高原，面積達145平方公里。</p> <p class="ql-block"> 森塞特角俯瞰著壯麗的布萊斯洼地，這是峽谷邊緣的最佳觀景點。在這里，人們可以從不同角度觀賞峽谷全景。 沿著山間小路走下溝壑，許多巖石落到游徑上，讓徒步者能夠近距離感受有凹槽的石壁和刻蝕作用下的高峰。布萊斯峽谷的沖溝一片靜謐，不斷變化的光線使巖石色彩層出不窮，光影的對比更能烘托出巖石的奇異造型。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 據說，冬季白雪堆積在石間角落，雪影斑駁，別具神韻。而在一些陰暗的地方，積雪則要到來年春天才能融化掉?？傊魉粩嗟厮茉爝@片荒涼、奇譎的風景，如今塑造過程仍在繼續(xù)。<span style="font-size:18px;">（雪景，系資料片）</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p> <p class="ql-block"> 從地質上說，布萊斯峽谷是由白堊紀后期至新生代初期出現(xiàn)的沉積運動所造成的，況且這種沉積運動在峽谷公園內不同的位置有著不同程度的沉積。你看，峽谷里的巖石有許多橫向溝槽，每條溝槽都標志著構筑巖石的沉積物各層之間的界線。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 大約是六千萬年前吧，布萊斯峽谷還處于湖泊底部，當年這個湖泊足以覆蓋猶他州大部分面積。一層層泥沙和貝殼沉積在湖底，每一層都因沖來的物質和水中的生物而有所不同，那些小顆粒逐漸被化學膠結物粘合起來，形成層層強度迥異的石灰?guī)r和砂巖。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 到了一千萬年前，一個厚達600米的巖石層就形成了。此后，地殼運動將湖底抬升高出水面，造就了龐索格特高原。這是一系列稱為“大樓梯”的高原之一，“大樓梯”向南傾斜，直至著名的科羅拉多大峽谷邊緣。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 也許平克峭壁是布萊斯峽谷最著名的地方。這里含有一批雜亂無章的山峰、水道、溝壑，以及奇形怪狀的石柱。在日光的映射下，峽谷中壯觀的峰林顯出令人驚奇的色彩斑斕。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"> 布萊斯峽谷兩邊毗鄰錫安峽谷、拱門和卡皮特爾砂巖國家公園。歷史上洪水同樣肆虐般地沖擊著這里的沉積巖。水從石灰?guī)r較軟的部分穿擊而過，把谷地侵蝕成一個復雜的溝壑系統(tǒng)，產生了許多沖溝、石拱和隧洞，并將峽谷沖蝕得更深。（圖為錫安國家公園內的大教堂峰）</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">（圖為拱門國家公園中的大拱門，資料）</p> <p class="ql-block"> 天色向晚，結束了大約一個半鐘頭的行程我匆匆地沿著高坡從原路返回。走出峽谷，驀回首我仍然依依不舍，含情脈脈，憑欄眺望，那一排排尖峰在落日余暉的映照下，更顯得奇譎、絢麗。難怪有攝影大師下到谷底再也不愿意上來，因為他仰頭一望，那夕陽中的頂部峰石簡直美呆了，于是大師便脫口而出（成了經典語言）：</p><p class="ql-block"> “空氣在顫抖，仿佛天空在燃燒！”</p><p class="ql-block"> （2025年6月22日寫于西子湖畔）</p>