<p class="ql-block">25日八點過，民宿很安靜，另外兩位客人一早就走了。我在廚房為自己煮一壺摩卡，泡一碗牛奶麥片，搭配吐司、牛角包。</p> <p class="ql-block">今天離開阿格里真托去卡塔尼亞。買車票，我一般選上午十點左右的，慢悠悠吃個早餐，溜達出門。</p> <p class="ql-block">自打到了西西里，老天爺就一直沉著臉，不時撒點雨花花。今天升級了。中午時分，大巴車在大雨滂沱中抵達卡塔尼亞。</p><p class="ql-block">車站距民宿雖然就幾分鐘的路，可一路上水流成河。我背著包，舉著傘，跳來跳去，想躲開大水坑，最終褲子鞋子（僅有的一雙鞋，拖鞋除外）濕透透。</p><p class="ql-block">卡塔尼亞的第一天，全天下雨。天氣預報未來三天都有雨。</p><p class="ql-block">郁悶+++ ?? 我一邊用吹風機吹鞋，一邊盤算：明天去哪兒呢？</p><p class="ql-block">從到達卡塔尼亞算起，西西里的時間還剩三天半。原本計劃很美好，25日中午抵達卡塔尼亞，29日早晨飛馬耳它。在卡塔尼亞住宿四晚，三個整天。</p><p class="ql-block">以卡塔尼亞為大本營，三天去三處景點：古城錫拉庫薩，最美小鎮(zhèn)陶爾米納和艾特納火山。這三個地方距卡塔尼亞都很近，最遠的車程也才一小時二十分。</p><p class="ql-block">下雨天火山不能爬，陶爾米納的風光也看不成，只能去錫拉庫薩了。</p> <p class="ql-block">26日晨去錫拉庫薩。</p><p class="ql-block">等車碰到一位年齡相仿，也是獨游族的英國人。我倆相互打量一眼，很自然地交談起來。</p><p class="ql-block">她說昨天去艾特納火山，狂風暴雨，一身濕透，啥都沒看到。她從未看過火山，昨天算是去過了，但還是沒看過??</p><p class="ql-block">聽了她的故事，我默默把艾特納火山從行程表劃掉。因為預報未來三天都下雨，還因為我在埃塞俄比亞看過一個呼呼沸騰的火山口。</p> <p class="ql-block">下車后我直奔奧提伽島，錫拉庫薩新城區(qū)有幾座橋梁與奧提伽島相連。</p> <p class="ql-block">小雨霏霏的奧提伽島，是錫拉庫薩的古城區(qū)，有2700多年的歷史，被聯(lián)合國列入世界文化遺產(chǎn)。</p> <p class="ql-block">古希臘的柯林斯人于公元前734年，在奧提伽島上修建錫拉庫薩，在其巔峰期，錫拉庫薩城邦能與雅典并肩而立。</p><p class="ql-block">古希臘戲劇家埃斯庫羅斯，古希臘詩人品達等匯聚于此。哲學家柏拉圖三次來到這里，卻三次被拒而泱泱離去。</p> <p class="ql-block">錫拉庫薩是阿基米德的故鄉(xiāng)，“給我一個支點，我就能撬起整個地球”的偉大數(shù)學家，就生于斯，葬與斯。</p><p class="ql-block">公元前三世紀，羅馬人進攻錫拉庫薩，阿基米德發(fā)明了多種防御武器，成功阻擋羅馬人達兩年之久。以致羅馬統(tǒng)帥說: 這是羅馬軍隊和阿基米德一個人的戰(zhàn)爭。</p> <p class="ql-block">公元前212年羅馬人終于攻下了錫拉庫薩。接踵而至的還有拜占庭人，阿拉伯人和諾曼人。</p><p class="ql-block">這座錫拉庫薩主教座堂內(nèi)，封存著漫漫歷史長河中，多種文明匯合碰撞的印記。</p><p class="ql-block">我打著雨傘走上臺階，買教堂門票時被告知，一小時后才開門。</p> <p class="ql-block">只好轉(zhuǎn)身進了旁邊的圣女露琪亞教堂。之前沒聽說過這座教堂，但我一看到“圣女露琪亞”，那首“桑塔露琪亞”的旋律就在耳邊回蕩，我必須進去看看。</p><p class="ql-block">圣女露琪亞，意大利語發(fā)音，就是“Santa Lucia”，中文音譯為“桑塔露琪亞”，這首歌唱的是一個以圣女露琪亞命名的美麗港口。</p><p class="ql-block">露琪亞是公元3世紀的基督教圣女。她是錫拉庫薩人，因殉道被剜去了雙眼，據(jù)說下葬她時，發(fā)現(xiàn)她的眼睛奇跡般的復原了。</p><p class="ql-block">西方藝術作品中有手持盤子，上有一對眼睛的形象，那就是圣女露琪亞。</p> <p class="ql-block">拉丁語中，露琪亞（lucia）是光明的意思。圣女露琪亞是盲人的守護神，也是錫拉庫薩城市的守護神。</p><p class="ql-block">她的殉道日12月13日，是圣露琪亞女神節(jié)。意大利慶祝女神節(jié)不稀奇。但是瑞典也會隆重慶祝這個節(jié)日。</p><p class="ql-block">北歐國家瑞典那時正處于漫漫極夜，圣露琪亞是光明的象征，正好契合了瑞典人對迎來光明的渴望。</p> <p class="ql-block">圣露琪亞教堂的祭壇后，懸掛著17世紀現(xiàn)實主義藝術家卡拉瓦喬在錫拉庫薩的作品“圣露琪亞的葬禮”。</p> <p class="ql-block">一小時后，我又回到錫拉庫薩主教座堂。這座教堂的外立面是西西里島常見的巴洛克風格。</p> <p class="ql-block">內(nèi)里卻很不“常見”：空間狹窄，石柱坑坑洼洼，……</p><p class="ql-block">跟印象中明亮氣派，滿是繁復玻璃花窗的教堂大相徑庭。</p> <p class="ql-block">斑駁的石質(zhì)墻壁上，僅有幾個小而深的玻璃花窗，傳遞出一種古舊美的高級意境，凝重收斂，久看不厭。</p> <p class="ql-block">拍下這位凝神細看的游客，相當于記錄了我自己。當時的我也是這樣盯著石柱，很久很久。</p> <p class="ql-block">旅途中停留的每一座城市，我都會查出必看景點，把它們一一列在行程單上，給意大利的簽證官??。至于景點的詳情，有了解的，也有不了解的。</p><p class="ql-block">這座教堂我就不了解，所以腦袋里問號跳個不停。</p><p class="ql-block">做完功課才知道，那些飽經(jīng)歲月剝蝕的石柱，支撐的原本是古希臘雅典娜神廟。教堂狹窄，也是因為古希臘建筑的梁柱體系 ，制約了內(nèi)部空間的跨度。</p><p class="ql-block">雅典娜神廟建于公元前五世紀，在公元七世紀，也就是建成的一千多年后，被改建成拜占庭風格的基督教堂。</p><p class="ql-block">神廟的多立克石柱被保留下來，一站就是兩千多年。</p><p class="ql-block">拜占庭式的厚墻小窗默默地透著微光也有一千多年了。</p><p class="ql-block">1693年西西里發(fā)生大地震，教堂部分重建，外立面采用了當時盛行的巴洛克風格。</p> <p class="ql-block">錫拉庫薩主教堂廣場，是“西西里的美麗傳說”電影的女主角漫步過的廣場。現(xiàn)在海風更兼細雨，有點冷冷清清戚戚的感覺。</p> <p class="ql-block">沿著海岸線，雨中走過林仙泉(Fonta Aretusa)。</p><p class="ql-block">泉水中有四、五只野鴨，十幾蓬紙莎草。在歐洲，紙莎草只在林仙泉及卡塔尼亞旁的河流有生長，古埃及造紙用的就是這種草。神奇的是這泉水與旁邊的海水僅有幾米之隔。</p><p class="ql-block">二千多年前，奧提伽島上的居民靠著這汪泉水作為淡水來源，它是生活中不可或缺的真實存在。</p><p class="ql-block">古希臘神話的虛幻世界，也有這汪泉水。羅馬人奧維德的變形記中，泉水女神阿瑞圖薩“Aretusa"是月神阿爾忒彌斯的侍從，河神一直在追逐阿瑞圖薩，于是阿爾忒彌斯把她變成一股清泉流入地下，隨后在奧提伽島涌出。</p> <p class="ql-block">島上有月神阿爾忒彌斯的雕塑，她的手上流出一股細細的水流。</p> <p class="ql-block">建于公元前六世紀的阿波羅神廟遺址。</p> <p class="ql-block">意大利人清理出遺址，周邊欄一圈。??！就讓這些殘垣斷壁伴著綠草黃花一起炫吧！</p><p class="ql-block">旁邊該蓋房子該修路，一切照常，啥都不耽誤。</p> <p class="ql-block">烏云壓頂海濤拍岸，像是一幅油畫。</p> <p class="ql-block">老街古巷則溫柔許多，最適合雨中漫步。不會有汽車馳過，濺起一身泥水。</p> <p class="ql-block">門口栽仙人掌我頭一回見，高高低低挺有趣兒。</p> <p class="ql-block">雨下得最大時，剛好走到一家意面小店。它的“小”打動了我，正好也避一下雨。</p> <p class="ql-block">這是離開時拍的小店全貌。當時店里只剩兩位客人了，可以看到里面擠擠挨挨的三張小桌。我坐門口靠右那張。</p> <p class="ql-block">我進去時，兩個女孩兒坐在最靠里的小桌旁</p> <p class="ql-block">這是我的意面，有很小很新鮮的蝦仁，拌料超級香。</p><p class="ql-block">外面風雨交加，我好想喝口熱的，于是點了杯卡普奇諾。沒想到老板認真的說，咖啡只能餐后喝。好吧好吧，那就餐后喝??</p><p class="ql-block">意大利人對就餐規(guī)矩的執(zhí)著，我早有領教，也許他們是有道理的。</p><p class="ql-block">我是因為臨行前檢查出胃腸問題，一路基本不喝酒。</p><p class="ql-block">有一回我點了一種肉，具體是啥我忘了，只記得服務員很興奮的說，吃這個就要配啤酒??！我說No，他又推薦其它酒，我一一否定。突然想起我以前嘗過的檸檬酒，如果非要喝酒，那就檸檬酒。他卻搖搖頭，說檸檬酒屬于甜酒，只能餐后喝。</p><p class="ql-block">我干脆點了可樂，他倒是馬上點頭了。佐餐喝什么，什么時候喝他們有一定之規(guī)。但可樂、七喜類的飲料，不在規(guī)矩之內(nèi)。</p> <p class="ql-block">小店又進來兩位客人。僅剩的小桌，一把椅子在室內(nèi)，一把椅子在室外。外面有雨，只好往里挪桌子，直到把通往衛(wèi)生間的門洞完全擋住后，另一位客人終于坐進了室內(nèi)。</p> <p class="ql-block">從風雨交加到藍天白云，真的只要一頓飯的功夫。我返回教堂補了幾張照片，匆匆離開奧提伽島。</p> <p class="ql-block">吃飯時翻手機，看到網(wǎng)友說在錫拉庫薩新城區(qū)看到了阿基米德的墓碑，我的興奮點被燃爆了。</p><p class="ql-block">打開手機導航，輸進阿基米德墓碑，看到一條直直的大路，有點遠，但非常好走。出發(fā)！</p> <p class="ql-block">上午坐大巴過來，在車上我就看到了這座建筑，心里還一直惦記呢。去往墓碑的路上，又見到了！</p><p class="ql-block">后來才知道它是滴淚圣母大教堂，建于上世紀60年代。據(jù)說有人發(fā)現(xiàn)一尊圣母雕塑的眼睛連續(xù)幾天流出液體，與人類的淚水成分相似。由此激發(fā)了建教堂的靈感。</p><p class="ql-block">有人說它是水滴落狀，我是沒看出來哈。</p> <p class="ql-block">我專門拍了門口的意大利語標牌，想著以后空了查查看。</p><p class="ql-block">如果當時用翻譯軟件查了，我肯定會進去看看。外觀如此奇特的教堂，里面的布局會是啥樣呢？我很好奇，可惜錯過了??。</p> <p class="ql-block">繼續(xù)沿著大路走，導航顯示阿基米德墓碑到了。路旁只有高高的圍欄，里面荒草叢生。墓碑在哪兒呢？</p> <p class="ql-block">我守在原地，問了幾個路人。最后有人用英語明確回答了我。他說欄桿圍的是國家考古公園，墓碑在公園里面。你右拐，沿著圍欄一直走，會走到考古公園的大門。</p> <p class="ql-block">去錫拉庫薩只有一天，我放棄了考古公園。陰差陽錯，我又來了。透過鐵欄桿可以看到里面的遺址。</p> <p class="ql-block">到了入口，工作人員斬釘截鐵的說，里面沒有阿基米德墓碑。我只好原路返回。</p> <p class="ql-block">回到最初的導航目的地，不甘心的我又細細查看了一遍，隔著鐵欄桿，居然發(fā)現(xiàn)了里面立著一塊帶字跡的石板。</p> <p class="ql-block">放大一看，第一排“阿基米德之墓”幾個字我看得分明。石板后的那些石頭堆，難道是傳說中的陵墓？狂喜狂喜狂喜?? </p> <p class="ql-block">我還以為我找到阿基米德墓碑了，沒想到這才是開始。</p><p class="ql-block">回家后我在網(wǎng)上看到說，那個墓碑是假的?? 那么，真的墓碑在哪兒呢？我找！使勁找??</p> <p class="ql-block">據(jù)說羅馬軍隊攻下錫拉庫薩時，一名魯莽的羅馬士兵殺死了阿基米德。</p><p class="ql-block">羅馬統(tǒng)帥處決了那個士兵，并為阿基米德修墓立碑。墓碑上刻有圓柱容球的幾何圖形。</p><p class="ql-block">羅馬晚期的政治家西塞羅在荒草叢中發(fā)現(xiàn)了有圓柱容球圖形的墓碑，確認為阿基米德墓，并做了修復。西塞羅文字記載了這段經(jīng)歷，哀嘆錫拉庫薩人如此快就遺忘了阿基米德。西塞羅的年代在阿基米德之后，僅隔了100多年。他說的大概率是真。</p> <p class="ql-block">西塞羅尋找阿基米德墓這件事給了十八世紀美國畫家本杰明韋斯特靈感。</p><p class="ql-block">上圖是他的油畫作品《西塞羅和地方執(zhí)政官發(fā)現(xiàn)阿基米德墓》</p> <p class="ql-block">星移斗轉(zhuǎn)，被西塞羅修復的墓碑終究又被兩千多年的歲月湮沒了。</p><p class="ql-block">我拍照的碑和后面的石頭墓陵，據(jù)說是十九世紀的人后做的。從未獲得官方認可。墓陵原來位于考古公園內(nèi)，現(xiàn)在已被公園斷開。只能從我拍照的位置隔著欄桿看到。給我指路的人和公園的工作人員，告訴我的都對。墓碑是假的也對。</p> <p class="ql-block">真相似乎是近了，但依舊云遮霧罩中，縈繞著一代代后人的阿基米德墓碑之謎何時有解呢</p>