印象河北之四 <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這是一座三千年行不改名坐不改姓的城市，這是一座歷史比南京久遠、文化比西安深厚的城市，這是一座孕育出“千古一帝”秦始皇、“一代梟雄”曹操等英雄豪杰的城市，這是一座以“成語之都、太極之鄉(xiāng)”馳名于世的城市，她，就是邯鄲。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 這里有豐富的歷史文化，不僅有地域文化的代表趙文化，還有女媧文化、建安文化、石窟文化、夢文化、磁州窯文化以及太極文化等等。來到邯鄲，如同夢回千年，穿梭到了春秋戰(zhàn)國時代。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在邯鄲，我早出晚歸，甚至廢寢忘食，為的是細心品味這里的博大精深，為的是真切體悟這里的滄桑歲月。而她，就像一位智慧的長者，攜手引領(lǐng)我一步步走向歷史的深處。</span></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:22px; color:rgb(255, 138, 0);"> 響堂山石窟的時光印記 </b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 響堂山石窟是中國三大皇家石窟之一（與云崗、龍門并稱），是北齊石窟藝術(shù)的巔峰之作。它始鑿于公元550—577年，當時，北齊取代東魏，建國都于鄴城（河北臨漳縣境內(nèi)），又建別都在晉陽（山西太原）。今天的響堂山曾是兩都來往的必經(jīng)之地，且山清水秀，石質(zhì)優(yōu)良，于是篤信佛教的北齊皇帝高洋下令在此鑿窟建寺，營造宮苑，作為他來往于兩都之間的休憩、避暑和禮佛之地。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 響堂山石窟作為中國六世紀最重要的佛教文化遺跡，由北響堂、南響堂和小響堂（水浴寺）三部分組成，現(xiàn)存大小石窟30余座，摩崖造像450余龕，大小造像5000余尊，還有大量的刻經(jīng)和題記等，是河北省目前最大的石窟。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 由于南北石窟相距15公里，交通不便，我僅擇優(yōu)參觀了北響堂石窟，但僅此已讓我獲益匪淺。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 北響堂石窟現(xiàn)有石窟 9 座，其中以北齊皇室開鑿的北洞（大佛洞）、中洞（釋迦洞）、南洞（刻經(jīng)洞）三座大窟最為出色。這幾座石窟雕刻精美、技藝精湛、氣勢恢宏，凸顯出北朝晚期石窟雕刻藝術(shù)的最高水準。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span><b style="font-size:22px; color:rgb(255, 138, 0);">大佛洞</b><span style="font-size:20px;">是石窟群中最具代表性的一窟，呈中心柱式，由基壇、塔身和塔剎組成，是典型的塔廟窟樣式。洞中最吸睛的是高約3.5米的釋迦牟尼佛像，其身披印度早期式樣的透肩式袈裟，寶相莊嚴、端莊秀逸。魁梧的身軀后是高浮雕的火焰紋背光，背光中竟然還稀罕地出現(xiàn)了龍的形象，這在全國石窟中實屬孤例，不管是敦煌、龍門還是云崗。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 大佛洞四壁還鑿有十六個塔形列龕，龕中各有菩薩一尊，龕的上方雕有精湛的寶相花圖案，美得讓人震撼。如果把寶相花部分視作塔剎，佛龕視為塔身，下面的基礎(chǔ)看成塔基，就儼然成了一座塔。那么，十六個佛龕瞬間就化為十六座塔，其豐富的想象力令人贊嘆！</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 北朝造像有個特點，叫“鑿神造佛，如朕帝身”，眼前的這尊佛像據(jù)說就是北齊開國皇帝高洋按其父高歡當時的形象塑造的。不僅如此，還傳說大佛洞中心方柱左壁頂部第三個洞窟是高歡的陵寢，其佐證之一是《資治通鑒》中有過記載，佐證之二是大佛洞內(nèi)雕有《山海經(jīng)》中的動物“畏獸”，此動物獅面人身，一般只出現(xiàn)在陵寢之中，據(jù)此可以認定那個洞窟就是高歡的陵寢。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 此外，“未來佛”東側(cè)的脅侍菩薩盡管面部已毀，但身姿婀娜，衣紋疏宕，被稱為“東方維納斯”，其“曹衣出水”的藝術(shù)風(fēng)格給隋唐以后的造像帶來了深刻的影響。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 參觀完大佛洞，我下意識地向大佛告別，只見大佛依然垂眸俯瞰，嘴角囁嚅，眉梢凝結(jié)的莊嚴慈悲讓我更加心生敬畏。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 一陣輕風(fēng)掠過洞穴，驚起幾只飛鳥，光影隨著時間在洞窟里漸次移動，仿佛正將歷史的帷幔緩緩掀起。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> </span><b style="font-size:22px; color:rgb(255, 138, 0);">釋迦洞</b><span style="font-size:20px;">是北響堂九窟中的第六窟，洞窟中心呈方形塔柱四面開龕，主尊釋迦牟尼像端坐其中。塔柱連接窟頂，既撐起洞窟，又完美融合了建筑與造像藝術(shù)，是佛教東傳本土化的有力見證。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 窟內(nèi)菩薩為北齊標準的“站樁式”，上身袒露肌理寫實，下裙褶皺形如流水，雖稍感僵直卻莊重?zé)o比。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 窟口的脅侍菩薩腿部微屈腰肢輕扭，衣紋貼體如“曹衣出水”，堪稱北齊向隋唐靈動風(fēng)過渡的活化石！</span></p> <p class="ql-block"><i style="font-size:20px;"> </i><span style="font-size:20px;">北響堂的刻經(jīng)始于北齊天統(tǒng)四年（公元568年），經(jīng)碑主要集中在南洞即</span><b style="font-size:22px; color:rgb(255, 138, 0);">刻經(jīng)洞</b><span style="font-size:20px;">內(nèi)外，這是一個三壁三念佛殿窟。洞中，除唐邕所刻的四部佛經(jīng)外，還保留有《無量義經(jīng)》、《無量壽經(jīng)》和《大般涅槃經(jīng)》等多部佛經(jīng)。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 走近刻經(jīng)洞，我瞬間被這里高大的經(jīng)碑深深吸引，盡管身體被阻擋在兩米多距離的鐵柵欄之外，卻無法阻礙我“望眼欲穿”。那鐫刻在山體上的一塊塊經(jīng)碑、一個個文字，無不入石三分，渾圓遒勁，讓我情不自禁地比劃著、臨摹著。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在洞外側(cè)的北壁上，我見到了那塊珍貴的《唐邕刻經(jīng)碑》，此碑以楷法寫隸，間有篆意，全碑920個字，字字珠璣，被稱為“中華第一刻經(jīng)”，據(jù)說可與王羲之《蘭亭序》的藝術(shù)價值媲美。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 我如饑似渴地欣賞著《唐邕刻經(jīng)碑》，即使碑中開裂的石縫也不放過，仿佛時光的裂縫里會傳出千年故事。我千方百計將手機探入柵欄，只為拍一張完整的圖片，以此滿足如獲至寶般的心情。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 刻經(jīng)洞內(nèi)外的那些碑刻，開創(chuàng)了中國在石壁上大規(guī)模鐫刻佛經(jīng)的歷史，承載著千年前佛教傳播的使命，因而也成為了研究佛教文化、書法演變和歷史傳承的珍貴寶庫。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 在北響堂山石窟下方，還有一處遺址必須造訪，這就是</span><b style="font-size:22px; color:rgb(255, 138, 0);">常樂寺</b><span style="font-size:20px;">遺址。 </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 常樂寺始建于北齊天保年間，初名智力寺，宋時改為常樂寺。該寺多次毀于法難兵燹，宋、金、明、清都有重修，但因 1947 年的一場大火，如今只剩山門之外的一座宋塔與寺內(nèi)的一些石刻構(gòu)件留存。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 寺廟山門之外的宋塔名為普同塔，是整個景區(qū)內(nèi)最高的建筑物，無論遠近高低，都能一眼看到此塔巍峨的身軀。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 常樂寺可不一般，最早是東魏、北齊王朝的一處行宮，盡管早期的那些遺跡早已湮沒，殘留的也只有唐宋碑刻的斑駁字跡和石塔基座的滄桑輪廓，但掩蓋不了東魏高歡在此發(fā)跡的歷史，遮擋不住北齊高洋在此逗留的氣息。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 一千多年過去了，站在常樂寺的殘垣斷壁中，我仿佛還能感覺得到高歡們注視著的眼光，還能聽得到高洋們遺憾的嘆息，而我則是從中讀到了那段風(fēng)起云涌的歷史，窺見了那段曾經(jīng)輝煌的文明。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 縱觀響堂山石窟，每一處佛龕的雕紋都躍動著北齊匠人的呼吸，每一塊經(jīng)碑的刻痕都凝結(jié)著時光的密碼。那些"入石三分"的文字和栩栩如生的雕塑已不再是冰冷的石刻，而是前人留給后世的“千年古韻”。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">? 當我再次站在山下仰望群山環(huán)抱中的石窟時，遽然發(fā)現(xiàn)，它如同一枚積年的印章，蓋在時光的素牋上——<span class="ql-cursor">?</span>我終于掂出了敬畏與傳承的重量。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> （未完待續(xù)）</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:20px;"> 2025年5月31日</span></p><p class="ql-block">（文中部分照片來自網(wǎng)絡(luò)，謹向攝影師表示誠摯的謝意?。?lt;/p>