巴爾干六國旅行之二—— 阿爾巴尼亞

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離開黑山邊境布德瓦古鎮(zhèn)我們前往阿爾巴尼亞的斯庫臺，全程100公里。司機師傅幫我們辦了過關手續(xù)，我們坐在車上都不要下車，也沒有查驗身份?？吹娇罩酗h揚的紅底黑色雙頭鷹國旗，我們已經(jīng)進入阿爾巴尼亞境內。 　　位于南歐巴爾干半島上的阿爾巴尼亞是個很小國家，面積2.87 萬平方公里，人口不到300萬。在新中國70多年的對外關系史上，一度是中國最好的朋友，中阿兩國的政治、經(jīng)濟、文化和軍事合作，在文革高潮時一度達到登峰造極的地步?！侗本?地拉那》的歌聲唱響亞得里亞海岸，“毛澤東-霍查”的口號響徹中國大江南北。記得我們上學時的課本中都有關于中阿兩國友誼的內容，贊揚阿爾巴尼亞是歐洲“偉大的社會主義明燈”，背誦過毛主席：““海內盡知己，天涯若比鄰”，中阿兩國遠隔千山萬水，我們的心是連在一起的”的語錄。中國對阿爾巴尼亞進行了長達20年的幫助，資助金額達100億之多。在很長的時間里，阿爾巴尼亞先后投靠不同的國家，而且每次都展現(xiàn)出特別強硬的政治態(tài)度，對我國更是毫無底線地索要。1978年我國停止了對它的援助，至此，中阿關系完全破裂，阿爾巴尼亞由中國的“好兄弟加親密戰(zhàn)友”，徹底轉變?yōu)橥髫摿x的“白眼狼”。上世紀九十年代后，阿爾巴尼亞實現(xiàn)政體變遷，兩國間的關系不再具有意識形態(tài)方面的交往，而是變?yōu)檎５膰c國之間的關系，當年的恩恩怨怨自然也成了過往云煙，徹底走進歷史。 今天，我們走近了曾經(jīng)心目中的白月光，去探究這個既熟悉又陌生的國家。 斯庫臺 　　斯庫臺，是阿爾巴尼亞第二大城市，僅次于首都地拉那，位于阿爾巴尼亞西北部斯庫臺湖畔，毗鄰黑山邊境。境內有斯庫臺湖、羅扎法城堡等著名景點。 斯庫臺湖 　　斯庫臺湖位于黑山共和國與阿爾巴尼亞邊境，是這兩個國家之間的界湖，原為海邊潟湖，后因地殼輕微下沉而加深形成，是巴爾干地區(qū)最大的淡水湖泊。 斯庫臺湖面遼闊，面積370平方公里，宛如一顆璀璨的明珠，鑲嵌在群山環(huán)繞的土地上。湖水清澈見底，碧波蕩漾，倒映著藍天白云和岸邊蔥郁的樹木。湖中停泊著一只只小船，增添了湖泊的寧靜與祥和。因靠近亞德里亞海，湖水閃爍著寧靜而神秘的光澤，與起伏的山脈交織在一起，形成了一幅壯麗的山水畫卷。斯庫臺不僅有美麗的湖泊風光，還有豐富的動植物資源，是自然愛好者的天堂。 沿著湖畔漫步，可以欣賞到湖水的清澈寧靜和遠處山巒蒼翠欲滴的綠意。雖然驚嘆斯庫臺湖山水相映、碧波蕩漾的美麗畫面，但更喜歡這里寧靜的氛圍，除了我們團，好像沒有什么人。沉寂的湖畔，靜謐的湖面，仿佛時間都慢了下來。坐在湖邊，眺望湖光山色的渾然天成，仿佛聽見了大自然最悠揚的樂章。 團友幫我們拍了在湖邊行走的照片，只有湖水、小船、綠葉和我們，雖是擺拍，但透過照片都能感受到那種寧靜、安逸。 羅扎法城堡 　　位于斯庫臺的羅扎法城堡，始建于公元前四世紀，名稱源于阿爾巴尼亞民間流傳的女性獻祭傳說，是守衛(wèi)斯庫臺的重要軍事要塞。雖然已是殘垣斷壁，卻記錄了歷史風云，見證了歷史的興衰。以獨特的歷史與文化價值被列為世界文化遺產(chǎn)。 羅扎法城堡建在130米高的山上，通往城堡的路很陡，是用石頭鋪成的，早已被古往今來的車馬人流打磨得非常光滑，比較難走。城內的城墻只剩下大概輪廓，王宮建筑的遺跡只剩下框架，到處斷壁殘垣，長滿野花和雜草，但城堡蜿蜒曲折的城墻和樓城依然依稀可見。徒步在古堡內，其龐大規(guī)模和布局令人震撼，每一個角落都似乎留著干年歷史的秘密，仿佛在訴說著當年的輝煌，古老的城堡呈現(xiàn)著一種頹廢之美。 城堡三面環(huán)水，遠處的阿爾卑斯山像屏障一樣守衛(wèi)著斯庫臺。站在城堡上，可以看到整個斯庫臺城市全貌，波光粼粼的斯庫臺湖水映襯著的紅頂白墻的建筑、教堂、橋梁，層層疊疊伸向遠方，蒼翠的山巒，黃綠相接的田野，童話般唯美的畫面。城墻的平臺上有彈唱的阿爾巴尼亞一男一女，有團友付費給她們了，她們唱的歌曲我們聽不懂，但以荒寂的廢墟城堡為舞臺，周圍綿延的城墻，坍塌的城堡，墻壁上的苔蘚和墻角邊盛開的野花，似將將現(xiàn)代的文化融入了千年的歷史，有種既滄桑又浪漫的感覺。 首都地拉那 　　首都地拉那是阿爾巴尼亞最大城市，人口占全國三分之一，是全國政治經(jīng)濟文化中心。 地拉那的城市街景如同一幅動態(tài)拼貼畫，將社會主義遺跡、奧斯曼遺產(chǎn)、后共產(chǎn)主義轉型的活力與色彩革命巧妙融合，呈現(xiàn)出獨特的視覺敘事。街道馬路不寬，干凈整潔，兩旁種滿了樹木，綠樹成蔭。主要大街上車水馬龍，汽車一輛接一輛，但與別的東歐城市不同，這里的汽車大多是西歐產(chǎn)的小轎車，給人一種現(xiàn)代化的感覺。地拉那正在打造藝術中心城市，城市中有許多現(xiàn)代化的高樓大廈，有著抽象的獨特造型，有的像人臉，有的像阿爾巴尼亞版圖等，建筑的外立面涂成明黃、亮橙、土耳其藍等飽和色調，徹底顛覆了城市灰暗的基調。這些大膽的幾何色塊，與古老的建筑相互映襯，玻璃幕墻寫字樓與斑駁的社會主義壁畫相鄰，街頭巷尾還有許多藝術塑像，形成了獨特的城市風貌。阿爾巴尼亞整體經(jīng)濟實力不強，是歐洲經(jīng)濟比較落后的國家，但城市中有許多正在建設的建筑，似乎感覺不出這個國家經(jīng)濟實力的落差。地拉那的街頭巷尾有許多特色小店和攤位，售賣各種手工藝品、紀念品和當?shù)孛朗?，人們在街邊的咖啡館里慵懶地喝著咖啡，明快的色彩與咖啡館香氣宣告彰顯著新時代的躁動。老城區(qū)街巷還保留奧斯曼時期的石板路與低矮商鋪，彩色木窗與晾衣繩交織，市井氣息濃厚。 地拉那的街景仿佛是一部行走的歷史教科書。 斯坎德培廣場 　　斯坎德培廣場是地拉那的中心廣場，也是城市的象征，地面鋪設著整齊的瓷磚，廣闊恢宏。廣場周圍環(huán)繞著許多重要的建筑，包括國家歷史博物館、國家歌劇院、艾塞姆貝清真寺、地拉那市政廳以及阿爾巴尼亞國家銀行等。這些建筑風格多樣，氣勢恢宏，置身其中，有著濃郁的藝術中心城市的氛圍感。 廣場的核心是斯坎德培騎馬雕像，這位阿爾巴尼亞民族英雄手持長劍、身披鎧甲，展現(xiàn)出英勇無畏的氣概，廣場就是以其命名的，是廣場的標志性建筑。我們去時，雕塑前面被建筑屏障遮擋住了，只能遠觀，未能近距離感受到雕像透露出的威武氣概。廣場北側的國家歷史博物館，其正面裝飾著精美的鑲嵌壁畫《阿爾巴尼亞》，反映了從伊利里亞時代到二戰(zhàn)期間阿爾巴尼亞的歷史。廣場附近還有1819年建成的清真寺，以及一座高大的鐘樓，登上鐘樓可以俯瞰整個廣場及周邊的美景。 廣場是地拉那市民休閑娛樂的場所，孩子們在這里玩耍，市民們在這里散步、聊天，享受悠閑的時光。廣場東邊有個很大的紅心雕塑，鑲嵌在“我愛地拉那”的字母中，成為游客競相拍照打卡的背景。 地拉那金字塔 　　地拉那金字塔最初是為了紀念阿爾巴尼亞共產(chǎn)主義領導人恩維爾·霍查而建造的博物館，由霍查的女兒設計，是一座典型的粗野主義建筑。隨著阿爾巴尼亞政權更迭，該建筑經(jīng)歷了多次用途變更，經(jīng)過改造，外觀被涂上了鮮艷的顏色，內部空間也得到了重新利用，如今成為了一個集文化、藝術和娛樂為一體的場所，是地拉那的標志性建筑之一。對于許多阿爾巴尼亞人來說，地拉那金字塔不僅是城市的歷史遺跡，更是戰(zhàn)勝獨裁政權的象征。 我們從斜坡樓梯上去，只有五六層樓的階梯高度，大部分團友不愿爬樓梯都沒上去。頂部平臺可以全方位欣賞城市風光。正逢在地拉那舉行2025年環(huán)意自行車比賽，平臺上有個很醒目的自行車Long圖標，我們在這里拍照打卡。 地拉那金字塔只是形似金字塔，因為有歷史背景而成為阿爾巴尼亞人心中的精神象征。對于游客而言，感覺只是外觀有些特色的建筑，沒有埃及金字塔厚重的歷史滄桑感和神秘的色彩。 阿爾巴尼亞地堡 　　斯坎德培廣場周邊有些政務中心樓房，大都只有三四層，既莊重又不失低調親民。邊上有座半球形的地堡，這是阿爾巴尼亞最大的地下軍事掩體之一。雖經(jīng)歲月侵蝕，處處顯露出斑駁痕跡，但堅實牢固，像是混凝土和鋼鐵堆砌成的，厚實的墻體似乎能能夠抵御外部強力的攻擊。 上世紀七十年代，阿爾巴尼亞的領導人霍查執(zhí)政時期這位，在孤立的境遇中陷入了疑神疑鬼的怪圈，感覺四周的國家都對他懷有敵意，東西方陣營都在企圖對他不利。在這種思維影響下，他提出了“御敵于國門之外”的策略，并下令在全國范圍內大規(guī)模修建地堡，作為防御工事。在短短的時間內，七十萬座地堡如同雨后春筍般涌現(xiàn)，遍布全國。當時的阿爾巴尼亞總人口都不到200萬，這意味著平均每三個人就擁有一座堅固的地堡。地堡大量使用的優(yōu)質鋼筋水泥大都是中國援助。這些地堡主要用于軍事防御，包括防空、防核攻擊等，但從未真正投入使用。如今有的改為博物館、展覽館等，有的已經(jīng)廢棄。 廣場中心附近的地堡，現(xiàn)在是博物館，展示了阿爾巴尼亞在冷戰(zhàn)時期的歷史。我們沒有進去，只是在地堡口探望了一番。入口的頂拱上密密麻麻地貼滿了人物照片，主要聚焦于阿爾巴尼亞在特定歷史時期的重要人物，是阿爾巴尼亞歷史的寶貴見證與真實記錄。 地拉那的地堡象征著一個時代，已成為地拉那不可忽視的一部分。雖已陳舊，但依然散發(fā)著一種獨特的歷史韻味，仿佛在向世人訴說著那段如今看來頗為荒誕的歷史。 那馬孜朵清真寺 　　計劃行程我們要參觀位于斯坎德培廣場東南角的哈奇.艾特海姆.培清真寺，這是地拉那最古老的清真寺，我們去時沒有開門，于是導游安排我們去了那馬孜尕清真寺。 這是阿爾巴尼亞最大的清真寺，位于地拉那市中心，由土耳其資助興建，剛建成不久。整個清真寺建筑高大壯觀，兩座高高的宣禮塔就像兩個樹立的火箭，十分有氣勢，就像土耳其“藍色清真寺”的縮影。 阿爾巴尼亞是一個多種宗教混合的國家，多數(shù)阿爾巴尼亞人信奉伊斯蘭教，還有信天主教、東正教的，教規(guī)執(zhí)行并不嚴格，推崇宗教平等，諸教和諧共存。這座清真寺的100m外，就有市內最大的天主教堂和東正教堂。清真寺開放不只是穆斯林來朝拜，還吸引了眾多市民和鄰國游客，成為宗教包容的典范。 因為時間比較遲，我們沒能進去參觀，只是在外圍瀏覽了一圈，感受了阿爾巴尼亞最大清真寺的氣勢和氛圍。不是教徒，也不覺遺憾。 特蕾莎修女教堂 　　特蕾莎修女教堂位于地拉那市中心，為了紀念偉大的特蕾莎修女專門修建的。特蕾莎修女是阿爾巴尼亞裔的天主教慈善家，她一生致力于幫助印度加各答窮人、病人和無家可歸者。1979年特蕾莎獲得諾貝爾和平獎。這座教堂不僅是對她的紀念，也是對她的精神的傳承，每年的10月19日被定為特蕾莎修女節(jié)，以紀念她的貢獻。? 知道特蕾莎修女的事跡，也為其無私的大愛精神所感動，但在地拉那見到為其修建的教堂還是有些意外。教堂不是很大，外觀設計簡潔而現(xiàn)代，與傳統(tǒng)的教堂建筑風格有所不同，沒有高聳的尖塔，呈現(xiàn)出一種簡潔明快的色彩和風格，若不是居中房檐上的基督像和另一處立著的十字架，很難相信它是天主教堂。教堂內的裝飾簡潔而質樸，沒有過多華麗的修飾，精美的彩色玻璃上繪制著特蕾莎修女的生平事跡，每一個畫面都栩栩如生，仿佛在向我們訴說著她那偉大的一生。柔和的光線透過彩色玻璃窗酒落，將整個空間渲染得如夢似幻。 教堂門前的特蕾莎的雕像，面容慈祥、和善，眼神溫柔而堅定。特蕾莎修女最著名的一句話是“我們常常無法做偉大的事，但我們可以用偉大的愛去做些小事”，這句話出自特蕾莎修女在諾貝爾和平獎頒獎典禮上的演講，后被聯(lián)合國收錄為國際慈善日的官方宣傳語，這句箴言也濃縮了她畢生踐行的慈善理念。她賣掉了諾貝爾獎牌，連同獎金，全部捐給了慈善事業(yè)。她離世時的全部財產(chǎn)是一尊耶穌像，三套衣服加一雙涼鞋。她用自己的行動詮釋了什么是真正的信仰與愛，她的精神早已超越了宗教的范疇，成為全人類的精神財富。 行程中只安排我們外觀教堂，我匆匆進去游覽了一下急忙離開?；厥淄?，教堂在陽光的照耀下顯得分外莊嚴神圣。特蕾莎修女教堂不僅僅是一座建筑，更是一座精神的燈塔，指引著人們在紛繁復雜的世界中堅守內心的善良與愛。 霍查陵墓 　　對于50后、60后的中國人來說，恩維爾·霍查這個名字絕對是如雷貫耳、無人不曉。一提起霍查，人們就會想到“山鷹之國"阿爾巴尼亞”，想到“社會主義的明燈”，還會想起七十年代看到的那些阿爾巴尼亞電影:《地下游擊隊》、《第八個是銅像》、《沸騰的生活》等，可以說，霍查和他的阿爾巴尼亞是一代中國人青春記憶的符號。霍查是一個非常有歷史爭議的共產(chǎn)主義者，在他長達40年的獨裁掌控期間，在其國家搞了14次大清理，手段很殘忍，是阿爾巴尼亞歷史上永遠的傷痛。1985年去世后下葬于阿爾巴尼亞祖國烈士陵園，但在1991年新政權執(zhí)政后，霍查死后也遭到徹底清算，原來的陵墓被破壞，遺骸被遷到了如今的薩拉公墓。 位于地拉那西郊的薩拉公墓是擁有很大一片墓地的普通公墓，霍查的墓地位于很不起眼的位置，除了墓碑，也沒有什么明顯標識，陵墓連遺像都沒有，可以說是在這么多共產(chǎn)主義國家一號領導人物去世后待遇最凄涼的了。 環(huán)意自行車賽 　　環(huán)意大利自行車賽(Giro a'Italia,簡稱“環(huán)意”)是世界三大頂級公路自行車賽事之一，與環(huán)法自行車賽、環(huán)西班牙自行車賽齊名。2025年環(huán)意自行車賽，從阿爾巴尼亞開始，包括在首都地拉那的賽段，這是阿爾巴尼亞作為承辦方首次參與。在地拉那比賽那天，我們恰好遇上這場盛況。 為了迎接賽事，地拉那城市熱鬧非凡，大街小巷洋溢著節(jié)日的歡樂場面。街道上空，阿爾巴尼亞雙頭鷹國旗與環(huán)意LOGO并列出現(xiàn)，給人以跳躍、浪漫感覺。街頭涂鴉墻將自行車元素與阿爾巴尼亞山巒、海岸線圖案結合，凸顯了“山鷹之國”的自然特質。主干道、地標建筑及終點拱門均被環(huán)意標志性的粉紅色覆蓋，市民自發(fā)懸掛粉紅氣球、彩帶，甚至將傳統(tǒng)白色民族服飾搭配粉紅元素，呼應環(huán)意“粉紅衫”的百年傳統(tǒng)。 我們圍在比賽經(jīng)過的路邊，翹首等待著比賽車對。賽車從眼前閃過，只是一瞬間的功夫，只能用連拍的方式抓拍賽車手比賽的場景?？赡苁琴惓毯荛L的原因，賽手之間拉開的距離都很長，間隔時間也長。雖然只是觀看了一段賽程，場面也不像對抗競賽那樣激烈，但巧遇了這千載難逢的機會，并且是世界級重量的賽事，還是令人激動不已。 培拉特古城 　　培拉特是位于阿爾巴尼亞中南部的一座古城，初建于公元前四世紀，是一座罕有的、保存完好的奧斯曼城市，見證了幾個世紀以來各種宗教和文化群體的和平共存，以其獨特的建筑和豐富的歷史而聞名，被譽為“干窗之城”。2008年增選為世界文化遺產(chǎn)之一。 培拉特不大，奧蘇姆河將其一分為二，四周環(huán)繞著山脈。主要的景點集中在市山丘上的城堡和河岸邊的老，擁有城堡、教堂和清真寺等歷史建筑。這是一片很恬靜、淳樸的區(qū)域，古老的建筑與現(xiàn)代的氣息交織，構成了一幅動人的畫卷。狹窄的街道兩旁，古樸的石屋與時尚的咖啡館、餐館相間，為游客呈現(xiàn)了一種別樣的生活韻味。街邊有些賣手工藝品小攤，雖然是為了賣給游客，但也沒有一點商業(yè)的浮躁感。我們晚上入住這里，漫步在古老的街道上，被這里閑適的生活方式和美景深深吸引。 有團友拍下了夕陽下小鎮(zhèn)河邊的景色，有“日照金山”的畫畫感。夕陽西下，天邊的云朵飄渺朦朧；山巒的輪廓在夕陽的映襯下，顯得格外柔和而溫暖；金色的光芒灑在遠處教堂的圓頂上，閃耀著神圣的光澤；蔚藍色的河流在夕陽的照耀下，波光粼粼，微風輕拂，河面上泛起層層漣漪，將這寧靜而美好的畫面輕輕搖曳；岸邊的草坪，綠的是那么純粹。選處的山巒、云朵、教堂和近處河流、草坪相互交織，構成了一幅寧靜而唯美的畫卷，讓人沉醉。? 千窗之城 　　培拉特的房屋建筑風格獨特，大多建于奧斯曼帝國時期，以白色為主色調，建筑材料多為石材。這些房屋依山而建，層層疊疊，山腳一直延伸到山頂，大片的紅色屋頂與白色墻面相互映襯。房屋的窗戶設計獨特，數(shù)量眾多并且大小不一，形成了漂亮的幾何形狀，被譽為“千窗之城”。 從高處俯瞰，千窗宛如蜂巢，畫面更為震撼。紅屋頂與白墻相間，窗戶排列得毫無章法，卻又似乎暗合某種玄機。密密麻麻的窗戶猶如一只只眼睛，仿佛在訴說著古老的故事。夜幕下的千窗有些類似重慶山城的景致。一扇窗戶里的燈光點亮，像是眼睛里閃爍的光，透露出古城獨特的魅力。 我們在千窗周圍拍照，教堂的圓頂、尖頂，起伏的山巒，緩緩流淌的河水，和斑駁的墻壁，形態(tài)各異的窗戶一同納入畫面，呈現(xiàn)著滿滿的歷史厚重感。 培拉特城堡 　　培拉特城堡，一個擁有2500年歷史的古城，以其宏偉的堡壘而聞名。城堡的歷史可以追溯到公元前4世紀，目前保留下來的建筑大多建于13世紀以后。城堡由巨大的石頭筑成，城墻堅固而雄偉，在歲月的洗禮下多了幾分凄美，但依然雄偉壯麗。迷宮般的小路，通向歷史悠久的教堂、清真寺和民房住宅，這古老的城堡里依然住著一些居民。 這里仿佛靜止了一般，遠處的冰川雕琢出深深的溝壑，遠山在時隱時現(xiàn)的陽光映襯下顯得格外神秘。城墻上廢棄的拱門，仿佛在訴說著歷史的滄桑，芳草萋萋妝點著久逝的恢宏。拜占庭風格建筑的圣三一教堂矗立在山頂，石墻上康士坦丁大帝浮雕仍目光如炬。紅色清真寺遺址，曾經(jīng)的奧斯曼帝國清真寺，如今只剩下地基和宣禮塔，卻依然能感受到它的莊嚴與神圣。石路、石屋、石門、石堡，每一處都充滿了歷史的韻味，踩著鵝卵石街道，每一步都仿佛踏在歷史的印記上。路邊野蘑菇在草叢中悄然生長，紅花在城墻上綻放，城堡中居民房前屋后的橘子和石榴樹上果實已經(jīng)掛枝，城墻邊上，牧羊人和咩咩叫的羊群，給古老的城堡增添了生活的氣息。培拉特城堡的美，在于它跨越干年的歷史厚重感與鮮活的生活氣息交織，是一種時空交錯之美。 站在城堡的高處可俯瞰整座干窗之城老城，紅頂房屋與青山相映，老城與自然風光交織，景色十分壯麗。 　　結束了阿爾巴尼亞行程，即將前往西臘、土耳其。阿爾巴尼亞和中國，曾經(jīng)的“同志加兄弟” “海內存知己，天涯若比鄰”，到后來“主要敵人”，撫今追昔，感慨萬千，發(fā)人深省。歷史的篇章已經(jīng)翻過，拋開那場政治紛爭，今天的阿爾巴尼亞，人均GDP在歐洲屬于偏低的一檔，基礎設施很多還在升級中，但他們的氣質一點也不窮，甚至帶著某種奇異的從容感，保留著巴爾干半島最真實的生活質感。雖然我們沒有涉足南部的海濱城市，但走過的山川、湖泊，城市、古堡，都是未被過度開發(fā)的原始景觀，既有未經(jīng)雕琢的純粹美感，也有歷史的沉淀和厚重感，是自然與人文的雙重視覺盛宴。但阿爾巴尼亞的旅游體驗仍然有著明顯的短板，我們在首都地拉那入住的酒店是整個行程中感覺最差的，與行程安排中標示的等同四星標準，差距不是一星半點，旅游服務體系明顯不足。盡管如此，阿爾巴尼亞的美麗獨特魅力，讓我對這段旅程依然有著難忘的美好記憶。

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巴爾干六國旅行之二—— 阿爾巴尼亞

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