在卡塔爾多哈，如果你環(huán)顧四周，一片低矮的乳黃色城鎮(zhèn)漫向無邊的天際，零星的棕櫚樹裊裊的水汽氤氳在蒼白的陽光中, 而注目遠眺, 天際線加若隱若現(xiàn)的摩天大樓群高聳入云，像極了在沙漠中閃現(xiàn)的海市蜃樓。 2024年11月1日，我們離開阿爾巴尼亞首都地那拉回國，中途需在卡塔爾多哈轉(zhuǎn)機，因此做了停留五天的安排，順便將多哈游玩一下。<div> 從地拉那特蕾莎修女國際機場出發(fā)，要經(jīng)貝爾格萊德中轉(zhuǎn)，最終抵達卡塔爾多哈。在地拉那辦理值機時，工作人員告知我們行李可以直達多哈，可是在貝爾格萊德轉(zhuǎn)機時，我的行李卻意外出現(xiàn)在傳送帶上，而同行伙伴的卻沒有出現(xiàn)，當時還以為地拉那機場工作人員，錯誤將我一個人的行李沒有辦成直達多哈。但在抵達多哈后，同行伙伴吳姐的行李卻下落不明，我和阿芬的行李倒是安然無恙。與機場溝通許久，也沒有實質(zhì)性的結(jié)果，只拿到了一張遺失證明。就在我們準備離開機場時，阿芬提議再去看看行李傳送帶，沒想到，奇跡發(fā)生了！吳姐那個紫色的箱子正靜靜地在傳送帶上轉(zhuǎn)動，失而復(fù)得的喜悅瞬間驅(qū)散了近二十小時的候機與飛行的疲憊。<br> 多哈安排了5天的行程，后來發(fā)現(xiàn)3天其實就足夠了。于是，我們商量決定，接下來在多哈的日子以放松為主，想睡就睡，想玩就玩，各自行動。<br> 從11月2日至7日，因為天氣十分炎熱，我每天上午都呆在酒店，下午2點后，才坐地鐵前往各景點打卡。<br> 多哈的地鐵十分便捷，6里亞爾（折合人民幣12元）就能實現(xiàn)當日無限次乘坐。</div> 地鐵上偶爾會有工作人員抽檢車票，同時設(shè)有專門的婦女和家庭車廂，單身男士不能隨意進入，我還看到警察在維持秩序，這些細節(jié)都讓我感受到當?shù)鬲毺氐奈幕c秩序。而且，多哈的景點大多分布在地鐵站附近，乘坐地鐵就能輕松抵達想去的地方。其實在地鐵上，很少看到當?shù)厝俗罔F，多數(shù)是外國來此的打工者和游客。 多哈文化村：是一個充滿藝術(shù)氣息與歷史底蘊的地方。它以卡塔爾傳統(tǒng)建筑風(fēng)格為基礎(chǔ)，融合了現(xiàn)代設(shè)計元素。 走進文化村，仿佛穿越回了古老的阿拉伯世界，狹窄的街道、錯落有致的建筑，讓人感受到濃郁的中東風(fēng)情。 這里有眾多的藝術(shù)畫廊、手工藝品店，展示著卡塔爾及中東地區(qū)的特色藝術(shù)作品和傳統(tǒng)手工藝品。 文化村里的鴿子塔也很有特色，獨特的橢圓形建筑，上面開鑿了好多洞眼和棲木，是鴿子們的家，也是卡塔爾歷史的見證者。 我還是第一次見到這么大規(guī)模用帆布拉扯出陰涼地的操作，整個文化中心的道路都是如此，既實用還很有美感。 珍珠島：是卡塔爾的一顆璀璨明珠，它是一座人工島，填海而成的土地上，匯聚了奢華的住宅、高端的購物中心、精致的餐廳和迷人的海灘。 漫步在珍珠島，歐式風(fēng)格的建筑與中東風(fēng)情相互交融，白色的沙灘與湛藍的海水相映成趣。在這里，你可以欣賞到卡塔爾現(xiàn)代化的一面，感受它的時尚與奢華。島上還有許多藝術(shù)雕塑和景觀小品，為整個島嶼增添了濃厚的藝術(shù)氛圍。 瓦其夫集市：建于多哈百年貿(mào)易集市的原址上，位于瓦迪姆什萊布 的岸邊，給人一種時空錯位的感覺，市場內(nèi)的建筑采用泥漿結(jié)構(gòu)，勾起對過去時代的回憶，集市蜿蜒的巷道生動地呈現(xiàn)了傳統(tǒng)的街頭生活。 這里晚上人潮涌動，白天卻沒什么人，大部分店鋪也都沒開，如果在夜幕降臨時分走進市場，則是另一番景象，古老的阿拉伯集市將顯得十分熱鬧。 集市的巷道里商店林立，店里的商品琳瑯滿目，既有實用商品，也有華麗物件。從鞋履到古董再到手工藝品，匯聚了該地區(qū)的各式商品，讓喜歡尋寶的人士滿載而歸。 十字路口有一座巨型拇指雕塑已經(jīng)成為了集市的標志，這是由法國現(xiàn)代雕塑家塞扎爾.巴爾達契尼設(shè)計的。 集市不遠處的駱駝市場的駱駝，在炎熱的下午，也顯得無精打采。 這幾天雖然都是下午出門，但下午四五點的天氣還是很熱，街上基本沒有什么人，從瓦吉夫老市場的小廣場外穿過一個地下通道就可以到達伊斯蘭藝術(shù)博物館，中間經(jīng)過了一個大珍珠雕像，也是在提醒我們，曾經(jīng)的這里是靠采珠業(yè)發(fā)展起來的小漁村。 伊斯蘭藝術(shù)博物館讓很多人慕名而來都是因為它被稱為建筑大師貝律銘的“封山之作”，它位于多哈海岸線之外的一個人工島上﹐占地4.5萬平方米，是迄今為止最全面的以伊斯蘭藝術(shù)為主題的博物館。 外墻用白色石灰石堆疊而成折射在蔚藍的海面上，形成一種懾人的宏偉力量。而再看建筑的細部，典型的伊斯蘭風(fēng)格幾何圖案和阿拉伯傳統(tǒng)拱形窗，又為這座龐然大物增添幾分柔和，稍稍中和了它的英武之氣。 博物館中庭偌大的銀色穹頂之下，150英尺高的玻璃幕墻裝飾四壁，人們可以透過它望見碧海金沙。 館內(nèi)收集并保存了來自世界各地的各種伊斯蘭藝術(shù)品，它們來自三大洲，橫跨了7世紀到19世紀的時間長河。 據(jù)說，當初卡塔爾王室把這個重要的任務(wù)交給貝聿銘先生的同時還給了他一張可無限透支的信用卡，貝聿銘用這張卡開啟了環(huán)游伊斯蘭世界的奇妙之旅。為了表現(xiàn)伊斯蘭建筑的本質(zhì)，貝聿銘在中東考察了好幾個月，研讀穆罕默德的理論，親自到埃及，突尼斯等地采風(fēng)。一路行走、一路學(xué)習(xí)、一路研究，兩年的時間很快就過去了，伊斯蘭藝術(shù)博物館的圖紙也已完成。如今，這座神秘的建筑，便端坐在多哈灣上，宛如一位帶著面紗的阿拉伯少女，楚楚動人。 伊斯蘭藝術(shù)博物館前面就是濱海路，路邊海上有許多傳統(tǒng)的木船, 也是一道靚麗的風(fēng)景線。 伊斯蘭文化中心與瓦其夫集市和伊斯蘭藝術(shù)博物館之間呈三角形分布，相距都不遠，步行不到10分種就可到，如今仍是一座功能齊全的清真寺，并舉辦各種宗教活動、教育相關(guān)活動以及社交活動。 卡塔爾國家大清真寺是卡塔爾最大的清真寺之一，創(chuàng)始人謝赫·賈西姆·本·穆罕默德·阿勒薩尼建造了國家大清真寺以紀念他的父親。坐落在多哈的朱拜拉特區(qū)，位于濱海大道以南，高高的山丘上。 這座清真寺建于20世紀上半葉，建筑雄偉壯觀，有許多圓頂，建筑融合了阿拉伯傳統(tǒng)建筑和現(xiàn)代建筑，包括閃閃發(fā)光的半月、尖塔和大型露天空間。 清真寺有三個主要門和多達17個入口。多達65個穹頂覆蓋外四邊形，28個大圓頂覆蓋中央大廳。一般來說，清真寺一次可以容納多達30000人的禮拜者，包括室外區(qū)域。 在卡塔爾這幾天，我們總聽到一個詞 “沙漠玫瑰” 。這不是植物，而是由沙漠表面下鹽水層中的礦物質(zhì)的結(jié)晶而成，因形似玫瑰而得名。 沿著濱海大道行走，你很難不關(guān)注路邊高大形似沙漠玫瑰的建筑群。數(shù)十片巨大的奶油色碟狀圓盤交織、穿插，勾勒出極富創(chuàng)意和標志性的體量，這就是卡塔爾國家博物館。 <h3 style="text-align: left;"> 這里曾是國王的宮殿所在，也是直今仍然領(lǐng)導(dǎo)著卡塔爾的 Al Thani 家族的搖籃。如今，舊宮殿已被修復(fù)，成為新國博的一部分，與周圍碟狀展館一起，展現(xiàn)著著卡塔爾的歷史和現(xiàn)在。</h3><h3 style="text-align: left;"> 說新國博，不能不談他的設(shè)計者。國博的設(shè)計者是法國建筑設(shè)計鬼才讓·努維爾。 他擅長用鋼、玻璃以及光創(chuàng)造新穎的、符合建筑基地環(huán)境、文脈要求的建筑形象。不規(guī)則不對稱的設(shè)計形式，看似雜亂無章的建筑結(jié)構(gòu)，卻沒有美學(xué)的死角。</h3> 國家博物館內(nèi)還有一個以沙漠玫瑰命名的咖啡廳，在這里喝上一杯咖啡，另有一種別致的味道。 到了卡塔爾，怎能不購物。卡塔爾的物資非常豐富，富裕的本地人很喜歡奢侈品，雖然女性外出都穿黑袍，但不妨礙她們購買各種一線奢侈品。雖然本人不太喜歡逛商場，在參觀完哈里法體育場后，順便就到旁邊的維拉吉奧商城逛逛。 火炬酒店 這座巨型體量的商城，內(nèi)部設(shè)計超級超級漂亮，高大的穹頂，長長的通道，讓我有回到意大利的感覺。 商場中心區(qū)域有一條室內(nèi)運河，河里有很多貢多拉，非常像意大利的威尼斯。 雖然對奢侈品沒興趣，但是對美食還是有需求的，以后幾天，我都是來這里解決晚餐的。 今天是在多哈的最后一天，我安排自己去“大金碗”盧塞爾體育場游玩，希望粘一點金碗的財氣。盧塞爾球場遠遠望去酷似一個“大金碗”，其靈感來源于卡塔爾的傳統(tǒng)金碗和琺瑯燈籠紋飾，是由中方企業(yè)承建，企業(yè)匯集了7000多名建設(shè)者，歷時2118天完工。 該場館也印在卡塔爾貨幣上面。 由于是凌晨2點10分回國的航班，離開“大金碗”，我又來到多哈濱海路觀落日。海風(fēng)裹挾著波斯灣的溫潤氣息，輕輕撫去白日的燥熱，令人瞬間放松下來。沿著蜿蜒的步道漫步，腳下是細膩的白沙，身旁是高大挺拔的棕櫚樹，它們在微風(fēng)中搖曳生姿，像是在與大海輕聲低語。 此時，太陽開始緩緩西沉，天邊被染成了一片橙紅，像是大自然打翻了調(diào)色盤。而我的目光，被對面的CBD牢牢吸引。林立的摩天大樓直插云霄，玻璃幕墻在落日余暉的映照下，閃耀著金色、橙色、粉色交織的光芒，如夢似幻。 遠處，幾艘獨桅帆船緩緩駛過，揚起的風(fēng)帆被染成了暖色調(diào)，為這幅畫面增添了幾分靈動與詩意。 當最后一抹余暉消失在地平線，城市的燈火漸次亮起，濱海路上也熱鬧起來，人們或是悠閑地散步，或是坐在長椅上享受這美好的夜晚，歡聲笑語在空氣中回蕩。 多哈，這座在沙漠與海洋間崛起的城市，將千年的阿拉伯文明與未來感的鋼鐵森林編織成獨特的敘事。在這里，風(fēng)掠過瓦其夫集市的銅壺，與CBD的霓虹一同勾勒出時光的褶皺；駱駝商隊的傳說，在伊斯蘭藝術(shù)博物館的穹頂下與現(xiàn)代建筑的棱角相映生輝。當我踏上歸途，掌心似乎還留著香料的余溫，耳畔回響著宣禮塔的悠揚，而心底已悄然埋下一顆種子——原來，世界上真有這樣一座城市，能讓傳統(tǒng)與創(chuàng)新在彼此凝望中，綻放出震撼靈魂的光芒。<br> 巴爾干之行平安結(jié)束了，在旅途中，山川湖海的壯美固然震撼心靈，而那些藏在市井巷陌里的煙火氣，不經(jīng)意間邂逅的陌生人，甚至是因迷路而誤闖的無名角落，都在悄然重塑著我對世界的認知。同時也教會我珍惜當下，用全身心去感受生活中的細微之處，幸福不在于擁有多少物質(zhì)，而在于能否在平凡的日子里找到內(nèi)心的安寧與滿足。