南國游攝之西沙群島

周德峰

游覽了廣東大地后，從白云機場坐上飛機，飛過瓊州海峽，到了海南島，從這開始期待已久的西沙群島之行。去西沙群島，先要到三亞的國際碼頭乘郵輪。三十多年前來過三亞，那椰樹搖曳海面湛藍的熱帶風光，旖旎秀美實在難忘。記得當時倘佯在金陵度假村的溫暖海水中，任憑浪濤一波又一波向沙灘打來，直打得身體隨波逐流，體驗了與家鄉(xiāng)的海不一樣的別樣海韻。舊地重游，感覺天更藍、海更碧、椰樹更加搖曳，三亞越發(fā)美麗，不由地想起當年歡樂相聚的友人，以及友人中不平凡的那位。在三亞，游覽了著名的三大景區(qū)：大小洞天、南海觀音和天涯海角。 “大小洞天”是典型的南國海濱風光，處處景致都吸引游人。一進景區(qū)就看到海濱大道那高高聳立的“大門”，黛瓦粉墻的門框“框”住海面上行駛的輪船，在椰樹的簇擁下讓人遲遲不愿挪動腳步。海邊上沙灘平緩，礁石圓潤。 　　燈塔在海里獨自矗立。 鑒真和尚的塑像立于海邊，遙望那東瀛所在的遠方。巨輪或駛向遠方，或拋錨停泊。成排的椰樹椰影，隨風搖擺。紅裙女郎以燈塔椰樹礁石沙灘作背景打卡照相。一派南國的海濱景象，風情無邊。有好事者用管子將高壓水送到高空向下噴出，反作用力支撐著上面的演員翩翩起舞，好似立于椰林上空。也不知是不是椰子的收獲季節(jié)，小賣店里成熟的椰子堆得像小山一樣，天熱口干買來解渴，真是鮮甜可口美味無比。據說在椰子的產區(qū)僅三五元一個，到了這里要賣二三十元，翻了近十倍。 “南海觀音”是一尊108米高的塑像，并以觀音塑像為中心設立的景區(qū)。在三個景區(qū)中游客最多，用人山人海形容毫不為過。觀音像建在南海之中，是座三面立像，每一面各不相同，分別在手里拿著蓮花、經書、佛珠。站在10米高的蓮花座上的觀世音，面相莊嚴安詳，高高在上地俯視著蕓蕓眾生。蓮花寶座下是金剛臺，里面是圓通寶殿。參觀的人群在金剛臺外里三層外三層地繞著圈排隊等待，近一小時才排到頭。 進到大殿里，眾人瞻仰觀音盤腿打坐的鎏金塑像。據說南海觀音的塑像在全世界是首屈一指的，是中國佛教界的驕傲。 當年是由佛教協會原會長趙樸初親自選址，用了8個億的人民幣，于2005年4月24日建成。建觀音像的地點，歷史上就有“佛緣”，唐朝東渡日本傳授佛法的鑒真和尚五次渡海未能如愿，漂流到此居留一年半，第六次蹈海越洋才得以成功。同樣是唐代，日本的第一位遣唐僧空海和尚就是在此登陸大唐。以前來時，看到有不少的削發(fā)僧衣者在廣場上鋪個墊子，對著觀音像膜拜頂禮，現在管理部門貼出告示，明確這里“非宗教場所”，不許搞宗教活動。 “天涯海角”是三個景區(qū)中是名氣最大的，不來這里看一眼打個卡，就如同民間所說，“不到天涯海角枉來海南三亞”。很多名人，包括黨和國家領導人都親臨此地，植樹留念，留下墨寶、詩詞。這里有兩塊刻字的大礁石是一定要看的，哪怕看得人圍得水泄不通也要擠進去拍張照片。一塊礁石刻著“天涯”二字，原來傳為被貶到海南的蘇東坡所書，1961年郭沫若校訂《崖州志》并親自搭梯查勘，得知實為清雍正時的崖州知州程哲題寫，崖州就是三亞。但郭老沒有細看題寫的具體時間，誤以為是雍正十一年，這時程哲已離開崖州多年，不可能再題詞。 1983年，三亞市政協文史委副主任何慶國再次登梯攀巖細細勘驗，從鏨刻痕跡中看清原來是“雍正丁未”而非“雍正十一年”，雍正丁未即雍正五年，正是程哲在崖州做知州的時候。大人物和小人物的共同努力才使我們知道了題字的真相，也說明大人物也有失誤的時候。另一塊礁石刻著“海角”兩個字，是抗戰(zhàn)時堅守瓊崖的國民黨將軍王毅所題，時間為1939年1月。海角石坐落于天涯石后面的海邊，凸出于礁石叢中，穿過礁叢縫隙擠過人群才能看到。古時少有科學的地理概念，走到這里遙望南天一片汪洋，認為是到了天邊地頭不能再往前走了，再加上文人墨客的渲染，由此產生了天之涯海之角的神奇想象。實際上從這往南，到祖國最南邊的曾母暗沙還有三千里之遙，去西沙群島也在這個方向，要坐一整夜的郵輪。西沙航線有兩條船，相互錯開班期輪流送游客上島，一條是原先的長樂公主號，現被祥龍島號頂替了，第二條是我們坐的南海之夢號。南海之夢號2017年11月下水，2019年5月1日首航，專門跑西沙航線，我們是這條航線的第479航次。船長168米，寬25米，噸位約2.45萬噸，航速18節(jié)，可載客1300多人，是一條巨輪，號稱豪華郵輪。筆者的孫同學和她先生侯總聽說去西沙，表示也要去。他們很快辦妥種種手續(xù)，從?？谮s到三亞一起登船，一同住進海景四人間。郵輪是在三亞鳳凰島國際郵輪碼頭登船的，登船是2月28號下午，登船的游客有好幾百，分成20個組，每組14個人，各組都指派了工作人員任領隊，并起了個簡單好記的稱呼，我們分在第5組，領隊叫“鴨梨”。游覽西沙是有限制條件的，必須是國內游客或港澳臺同胞并持有有效證件，一般不超過70周歲，過了70周歲堅持報名的要有直系親屬陪同，要有擔保人，要提供半年內的體檢報告，要簽署免責承諾書，還要提前報送30秒鐘的近期活動錄像。我想這樣做的用意，一是保證游客換乘小艇涉水登島時能上下自如活動敏捷，二是避免出現重大疾病，不然漂在幾百公里外的大海上是沒法救助的。天還沒黑，南海之夢號就啟航，開始西沙之旅。我們運氣不錯，天氣晴好，海面上風平浪靜，一片半月曲勾向上，彎彎地像是翹著嘴角一般在夜空中綻放笑容。船方在甲板上舉辦了聯歡晚會，眾游客樂呵呵地上臺獻藝，船員們也展示各自的才藝，歡歌笑語其樂融融地度過船上的第一個夜晚。一夜船行一夜難眠，黎明時分太陽還沒升起，南海之夢號就拋錨在西沙群島的永樂礁盤內。西沙群島由東面的宣德群島和西面的永樂群島兩個群島組成，在三亞的東南方向大約330公里，是南海的西沙、中沙、南沙三大群島中離海南島最近的。在行政關系上隸屬海南省三沙市，三沙市的駐地在宣德群島中的永興島，全市有2300多人（不含軍隊人員），其中部分機關人員在海南島辦公。她成立于2012年6月21日，管轄著整個南海的島礁和海域，是全國人口最少而面積最大的城市。礁盤是珊瑚死后的骨骼在以十萬年計的漫長歲月里不斷沉積，與其他沉積物混合，日積月累形成的。礁盤向海的一面邊坡陡峭水深浪急，向內則相對平坦水淺浪平，領隊說南海之夢號拋錨的地方只有十幾米深，礁盤外則深達幾百至上千米。礁盤里面是瀉湖，轉著圈的瀉湖邊上露出水面的是小島，站在甲板上四面環(huán)望，遠方隱隱約約可見這些島嶼，我們將登的銀嶼島、全富島和鴨公島就是這些島嶼中的三個。先登的是銀嶼島，這個0.01平方公里的小島登了兩次。早餐后游客在各自的艙室等著廣播通知，一組一組地集合，在領隊的帶領下，按次序下到底艙，套上救生衣，換乘橡皮舟。頭一次坐橡皮舟手忙腳亂不知該怎樣“操作”，邊上有工作人員細致地告訴你手抓什么地方，先伸哪條腿，落腳在何處，按順序攀著扶手跨騎到座位上，一條橡皮舟坐14個人。郵輪的底艙尾部有扇大鐵門，向外放倒大鐵門就成了換乘橡皮舟的臨時碼頭，上面有扶手和臺階，鋪著防滑地氈，邊上有工作人員保護，加上天氣晴好風平浪靜，游客們絲毫沒有感覺不便是滿滿的安全感。坐好了橡皮舟就開動，裝有兩臺機器的小艇一頭扎進廣闊海面風馳電掣般飛馳。 　　放眼看藍天碧海一望無際，只感覺海風拂面浪花四濺，真是爽??！ 從南海之夢號拋錨處到要登的銀嶼，以及以后登的全富島、鴨公島，都只有兩三公里，不一會兒就到了。下船也有訣竅，背向船首坐上橡皮舟的船幫，然后轉身抬右腿邁船幫，左腿跟上，一弓腰就下到船外，船外水深沒過腳脖子，三步兩步就邁上沙灘。在上南海之夢號時，船方三番五次地反復叮囑，不能穿布鞋皮鞋拖鞋高跟鞋露腳后跟的涼鞋，要穿輕便合腳能下水的運動鞋，最好是“洞洞鞋”，沒帶的話船上小賣部有售。登上銀嶼島，在心底暗暗歡呼：西沙群島，我來啦！1974年我還當兵，聽廣播說人民海軍和民兵在西沙群島展開自衛(wèi)還擊，打得南越軍隊屁滾尿流，勝利收回了甘泉、珊瑚、金銀三個島，捍衛(wèi)了祖國的主權。從那時起就萌發(fā)心愿，有機會一定到西沙去看看，現在這個愿望終于實現了。銀嶼島的海拔高程一兩米，其實就是汪洋大海中的一小片沙洲，邊走邊看不一會兒就饒島一周。島上有居民，大約20人，設有居委會和黨支部，建有幾棟鋼筋水泥的能夠抵御風浪侵襲的二層小樓。還建有發(fā)電機房、海水淡化房、公共衛(wèi)生間，地下鋪有管道，垃圾收集后全部裝袋帶出島外，整個島子干干凈凈。南頭有座燈塔，居委會邊上設有銀嶼郵局，小島儼然是個基礎設施齊全注重環(huán)境保護的城市社區(qū)。島上有幾株椰樹、海桐等植物，在這四面是大海的小島上成活、生長、開花，長勢算是不錯，想來真是不易。工作人員手里舉得叫玳瑁，是西沙特有的國家一級保護動物，十分珍貴。他說，島上有個規(guī)矩非常嚴格，一粒沙一片珊瑚以及貝殼螺殼等等，都不能帶走，這是受法律保護的。銀嶼島上的漁民搭起遮陽棚，做起游客品嘗西沙海鮮的生意。養(yǎng)在海水箱里的龍蝦，有著色彩繽紛的背紋，長著兩支紅色頭角，頭角伸出飄飄長須。長相兇惡的石頭魚，老板一再說不能碰啊，它毒性很烈，碰了有生命危險。懂行的漁人除去石頭魚的有毒部位，烹調清蒸或燉煮煲湯，味道是極為鮮美的。海膽的外形與家鄉(xiāng)的一樣，都長滿了長長的刺，只是口味感覺略遜一籌，可能是水溫較高生長期短的緣故。大受游客歡迎的是各種各樣的西沙貝殼海螺和西沙的魚，無論是帶殼的貝類，還是奇奇怪怪的魚類，要價都在百元以上。兩次登銀嶼，侯總都請我們品嘗西沙的石斑魚和海膽、海螺。品嘗的那種海螺挺獨特，螺殼上長出六個長觸角，老板說叫六角螺。 　　第二個登上的是全富島。 　　全富島是個略凸起于海面，由珊瑚沙構成的白色沙洲。 島上無人居住，除了為游客遮陽搭的棚子外沒有任何建筑。唯一的一株棕櫚，頑強地抵御著西沙強烈陽光的炙烤。珊瑚的遺存，在全富島上遍地都有俯首皆是。這里的海水清澈見底，黃綠藍橙像透明的一樣，游客呼之為“玻璃?！?。有人看著水淺就伸腿下海，誰知一邁腳就深至膝蓋浸濕褲腿。有人將漂來的船板豎在島上，還刻字留念，有的刻“2025好運連連”，有的寫“樂游西沙”，還有的干脆就一個字，好！領隊說，堆集成島的白沙，在潮汐和風浪的作用下會不停地移動位置，水中三角標的基座幾年前還在島上，現在已深入水中幾十米了。全富島的面積比銀嶼大一些，游客多在北部的海邊玩沙玩水。我與妻向南，沿著水跡線漫步。一直走到沙洲的盡頭，再往南就是或蔚藍或碧綠的海水。極目遠眺，可看到隱約的島嶼，那就是西沙的甘泉島，1974年打敗南越侵略者收復神圣國土的地方。用長鏡頭拉近了細看，甘泉島上的哨塔和各種建筑輪廓畢顯，樹木郁郁蔥蔥，人民海軍在那里駐守，守衛(wèi)著祖國海疆。甘泉島的左方能看到的是金銀島，向右邊遠望隱隱約約的是珊瑚島，都是當年痛擊南越鬼子的戰(zhàn)場。登上的第三個島是鴨公島，這個島從空中俯瞰有點像鴨子的形狀，漁民就起了這么個名字。鴨公島上正在修建，施工機械隆隆作響。到處都堆放著建筑材料和裝袋準備運走的建筑廢料。這個島是登的三個島中最小的，比一個足球場大不了多少，加上施工，上去后幾乎沒有立足之地。游客們的救生衣都沒脫，排著隊輪流與國旗照個相就匆匆離島。印象深的是島上珊瑚骨骼形成的化石更多，用家鄉(xiāng)話說是“腳跐腳挵”。 離開鴨公島，四天三夜的西沙行程完成了，四人照張合影以作念想。回到三亞坐上海南島的高鐵到了海口，侯總用當地的海鮮盡地主之誼熱情款待了我們。在?？谟斡[了“五公祠”，五公的名諱是：唐中期的李德裕和南宋時的李綱、趙鼎、李光、胡銓，他們都是唐宋時期宰相級的名臣，因得罪朝廷被貶到既偏又遠再難回返的海南島，或做地方小官，或被監(jiān)管。這五公并不氣餒，帶領百姓發(fā)展地方，百姓不忘他們的業(yè)績建祠紀念，現在是?？诘闹包c。與五公祠建在一起的有蘇東坡的祠堂，北宋紹圣四年蘇東坡再次被貶，謫居海南四年，在搭棚居住自耕自食的艱難環(huán)境中，他興辦學校，關注農事，將中原文化和海南教育相結合，發(fā)展當地的文化事業(yè)，史書記載“瓊州人文之盛，實自公啟之”。四年后老皇帝死了換成新皇帝，他獲赦北歸，途中走到常州不幸病逝，海南百姓于是在他教書的東坡書院內塑像建祠以表懷念。 　　還參觀了海南省的博物館。 　　觀賞了?？诘摹凹偃蘸薄?lt;/p> 爬上了222.8米高的?？谑兄聘唿c——火山口，下到69米深的火山口底部，游覽了雷瓊世界地質公園的火山噴發(fā)遺跡。當然也少不了逛逛海口舊城——騎樓老街。欣賞了有百多年歷史的老鐘樓。 　　領略一番海口的南洋風情。 　　西沙之行南海之夢終于圓了。 　　次日就開始返程， 　　從海南島飛回山東半島。 （2025.5.20）

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南國游攝之西沙群島

周德峰