<p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 九年前的四月，三個法國人在陽開苗寨拍攝的紀錄片《相約未知地帶》開播，向法語觀眾展示了月亮山腹地的風土人情?，F(xiàn)在也是四月，我也要深入未知地帶，但不相約，就一人一車勇闖天涯。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 深入未知地帶，從熟知地帶開始。加榜梯田在月亮山里算是老相識，扶貧多年的路過和多次的旅拍，一來二去免不了眉來眼去。年年都來，像探親一樣，生理性喜歡不過如此。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 來了兩天，加榜梯田的臉色不好看，老是陰著甚至哭稀啷當。可能是熟而生厭，或者喜新厭舊了。我無所謂，大不了另起爐灶，到加鳩、加宜、加翁、佳榮……游人罕至的寨子再邂逅一個，也許更乖更純更美。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 加鳩鎮(zhèn)，與酒好像扯得上關系。并非“鳩”音同“酒”，而是附近的梯田，都出產(chǎn)摘糯，釀出來的米酒入口香醇。苗族一支同源，七里八拐的都沾親帶故，聚在一起難道只喝一碗——加酒。我覺得名字是這么來的。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 從鎮(zhèn)上左右開弓，一邊是加翁、擺少，另一邊是加水、高臺、裕民，都是彎彎腸子路，像一些人的心思。不過，轉(zhuǎn)彎抹角的公路臨崖的一面，都有梯田。有些層層疊疊，像一條條苗繡腰帶，但很多梯田不再灌水（無人耕種），像密密麻麻的鞋墊，失去了美學價值。有些舒緩鋪展，田埂分明，水光瀲滟，像一片片教堂的彩色玻璃，這就是我要找的天光云影。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> AI說：梯田的美，一定是種出來的。這種詩意的話，我想表達，死勁也憋不出來。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 除了加榜，擺少、加水梯田在月亮山腹地確實出眾，看一眼就上頭。走一個寨子，看一片梯田，就像串門子一樣，越走越熟的結(jié)果——又要加酒，不醉不讓走。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 沒有導航?jīng)]有路牌，在雨霧中往返十多里就是找不到陽開苗寨的路口，未知地帶難道要喊“芝麻開門”。擺拉村的小潘，老丈人住在陽開苗寨，他要下去幫著翻田，便一手提鳥籠一手扶車把，騎著摩托把我?guī)У酱蹇凇?lt;/span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 我是來找朱老鋪的?！断嗉s未知地帶》嘉賓克洛維斯告別時對朱老鋪說：“你有全世界最美的笑容”。這個笑容藏在陽開苗寨十八戶人家之中，是許多老外見過的中國臉譜中最動人的一個。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 朱老鋪在家，吱吱嘎嘎?lián)u著織布機。我的到來不但沒有打擾他們，好像很受歡迎。老人、婦女都愿意出鏡，朱老鋪的老公還特意加了微信傳照片?；ㄥX都找不來的機會，我偷偷笑了，一副搞到事的憨笑。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 沒有劇本，不用酬勞，更無刻意。一切就那么自然，她們盡管紡紗，我只管拍照，誰都沒有閑著。當鏡頭對準她們時，我忽然明白：真實、自然、動人的笑容從來不是舞臺上的表演，而是火塘邊、織機旁，被生活被勞作摩挲過的笑容，這才是最好看的 。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 加宜梯田，過去是一個靜靜等待被人發(fā)現(xiàn)的天上人間。它不張揚，而現(xiàn)在萬畝梯田就剩一點水鍋巴，想張揚都張不了嘴。問小賣部老板，說是：寨子里就剩老人與娃娃，沒有勞力種田，種田也找不到錢。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 大部份的田地是荒了，而傳統(tǒng)的木質(zhì)吊腳樓，原汁原味的民風民俗尚在，維持著寨子傳承千年的魅力。這份魅力，成為旅游開發(fā)的酒曲，最終釀成兩家閑置民房改建的高端民宿——月亮山居、井上見。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 價格不菲，還真有人住。一群住在民宿里的廣東人，嘰嘰喳喳的拍照，好像身心已經(jīng)得到了減壓療愈。我問了一句“怎么想到來這里”？他們說：能親近鄉(xiāng)野、睡個好覺。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 好吧，我信你們。月亮山也許真的是一副苗藥，專治各類跌打損傷。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 苗族住山尖，侗族住水邊。大利侗寨，剛好在月亮山的裙擺上，占著水利之便。同為山水一脈，一個還是未知地帶，另一個卻是很多人知曉的旅游景區(qū)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 一條小河貫穿寨子，民居靠風雨橋連接，也有小橋流水的韻味。不過與江南的周莊等打扮精致、坐臥行走端莊的村落比，大利侗寨根本就是不打扮的村姑，純粹的素面朝天，典型的野叉叉。也就是這份不講究，才叫天生麗質(zhì)。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 熟知地帶，商業(yè)化的帶入不可避免。民宿、客棧、餐館比比皆是。好在風韻猶存，還有看點，至少大部分建筑還是老嘴老臉，至少侗族大歌還是好聽。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 時光兇猛，歲月留痕。但愿月亮山一直是被人靜靜等待的人間秘境，伸手摘下月亮的地方。</span></p>