《到藍田的山巖腦渡口》張紹先 <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">我1949年夏由重慶遷家回瀘州，住進姨父楊森的公館“瀘廬”，入讀峨岷中學。瀘州干1949年12月3日解放，解放軍當月即入駐瀘廬，1950年初我家遷出瀘廬，遷到我大舅遺孀王舅媽所住的山巖腦渡口上，不到50米的一座兩層樓的，土木結構的樓房里。住至1951年我由此渡口到藍田參軍。題圖即為我憶畫的當時山巖腦渡口和我住過的小樓。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">當時的山巖腦渡口，并不是人們唯一的渡過長江到藍田的水碼頭，在上游三道橋處還有專渡汽車到藍田的輪渡碼頭。這道輪渡碼頭很重要，它是當吋接通四川通向云南，貴州兩省的川滇黔公路（后稱321國道）樞紐。在抗日戰(zhàn)爭時期運送遠征軍出國，和接通盟軍援華物資空中駝峰航線立過大功。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">但三道橋汽車輪渡碼頭，只渡汽車和隨車人員，平民百姓從瀘州到藍田往返只能從山巖腦碼頭過河。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">我在山巖腦渡口上的樓房住了兩年，在樓上欄桿處欣賞了長江夏漲秋落的江景。我遷來時是春天，長江是碧藍色平靜緩流的江水，1950年船員還沒組織短航社。屬于個人以小木渡船謀生，在渡口依輪次接客，而沒排到輪子的空船，只要見有客人來，就要大聲叫喚“單送，單送”，而這單送之聲，幾乎成了山巖腦當時一道靚麗男聲的碼頭風景。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">挨到輪子的小木船，可以讓客人上船，收微薄的錢上船過渡，每裝到十多人坐滿中間船艙，即可開渡，但每次撐船離開碼頭，需要沿岸向上撐去，撐過幾十米一處石巖邊的石砌的石堡，上行到小關門處潘公館正對的岸下，才開始離岸。放下?lián)胃蛽Q槳向?qū)Π秳澣?，船在河中緩緩下流，船夫好像花不了多大力氣就劃到了對岸，在藍田下壩桂元林金雞渡尾與鍋廠瓷廠岸下，叫“灰毛石”（據(jù)說原名杜甫石，乃唐朝詩人杜甫曾釣魚處，后被民間將“杜甫”二字訛為“豆腐“，瀘州人俗稱豆腐為灰毛，故杜甫石后被訛稱為灰毛石）之上處，又換槳為撐竿，沿岸向上游藍田撐去。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">奇怪的是到了夏天，長江漲水，碧藍清澈的江水，變成赤褐泥色混濁，江水上漲，而水流湍急，按理，這小小木渡船，依然也是從小關門潘公館岸邊離岸拋河，在河水流速增加中船工當然得加勁劃去。卻依然劃到對岸灰毛石上邊，這時的金雞渡尾，卻成為一迴水沱，船不撐都可以上行幾十米。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">我在樓上看了兩年，但年齡還小，不知為啥無論漲水退水，小小木船卻都能到達對岸同一地位？這個原因的揭宻，在我后來從1951年到藍田參軍，1952年轉(zhuǎn)業(yè)回城，1954年又到藍田衛(wèi)生所工作，直到1964年調(diào)進城里衛(wèi)生防疫站，十年時間往來于山巖腦與藍田渡口，親自在長江漲水退水都乘坐小木船往來，終于悟出了其中道理原因，圖解如下。</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">此畫是我憑記憶繪制的山巖腦小渡船在夏冬漲水與退水后渡河皆只到達對岸灰毛石之上金雞渡尾的示意圖。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">從山巖腦渡口向下游拋河而到金雞渡尾的斜度至少在200米左右，根本無法畫在一張紙面積內(nèi)，我只能以較深藍色畫一個三角形示意之。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">在藍色江水下是山巖腦河岸，可見到有一條小公路到末端碼頭處，有幾間小店橫豎中是下河岸的石梯，石梯中間一排小房示意，是我當時住家的土木樓房。在石梯的左深色部分是巖石，退水時下面是沙灘河岸，漲水時水會漲到巖石中部，我所畫的河中兩只上水帆船，在上行時不但會立桅桿張帆借風，還會由多個水手當纖夫，在岸上拉纖，冬天退水時，纖夫從沙岸拉纖而過，夏天漲水只要淹到巖石，纖夫就得從巖石上形成的小道拉纖而過。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">同理，冬天退水纖夫從沙岸一直拉過木船渡口，經(jīng)上面的石堡下沙岸而過，一直到小關門潘公館下沙岸繼續(xù)上行。而夏天漲水時，纖夫從巖石小道過了巖石，就得從我住家那排房前小路經(jīng)過，過了我樓房，再過另一樓房就有小路下行去越過石堡，不繼續(xù)上行了，而是收纖拋河，同小木渡船一樣到金雞渡尾，在迴水沱收槳，再拉纖上行。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這里，在漲水時，畫右邊的石堡就會發(fā)揮作用，擋住向下急流的長江水，向?qū)Π缎纬梢坏佬睕_的水津，沖到灰毛石上邊，在金雞渡尾桂圓林下，形成一個迴水沱，水會向上流幾十米。這股被石堡檔成的激流水津，加上船夫的用力急劃，到迴水沱自然上行一段，就形成了山巖腦渡口，無論夏冬江水不論漲落，小木渡船都能同樣到達對岸相同位置的道理。看來，本畫右邊那個不知何時修建的，在夏天擋水形成斜沖水津的石堡，正是古人掌控水情變化的智慧結晶。這正是我十多年從山巖腦渡口與藍田往返所領悟到的道理。值得一書，留在瀘州水碼頭史載中。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這里再簡單敍述一下這個山巖腦木船渡口的另一種變化。我在前面有意強化敘述小木渡船由船夫私人經(jīng)營時，在渡口依次序排輪次接客的渡船，一見客人下來，就會發(fā)出“單送，單送”的男聲高呼，形成一特殊情調(diào)的景觀。但在我1952年轉(zhuǎn)業(yè)回瀘州，1953年在三倒拐市人民醫(yī)院實習化驗，1954年回藍田衛(wèi)生所建立化驗室時，山巖腦渡口水碼頭就消失了船夫高呼“單送，單送" 的景觀，因為不知何時瀘州分別成立了水運船工的長航社與短航社，在山巖腦渡口碼頭下石梯處沒立了一個票亭，客人不再是上船付錢，而是在票亭先購票下岸邊，憑票上船，故再也沒有單送客人過河的呼叫了。我似乎還記得最初過河曾花200元（第一套人民幣）買票，后幣制改革變2分錢購票，后曾多年曾以5分錢購票。上船過渡船夫只看有無票，撕票一角表示已用作廢，卻不收去，以便因公過河可回去報銷。但這5分錢票價到1982年長江大橋落成，是否還漲過？我已忘了，不敢妄言。我是集郵愛好者，只記得郵政平信由800元改8分是1955年，由8分改20分是1990年。</span></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">這一切在1982年10月1日，長江大橋落成通車，山巖腦木船渡口過渡到藍田才停渡，被公交車所替代而隱入歷史。</span></p> <p class="ql-block">從藍田看長江大橋新建成</p> <p class="ql-block">在金雞渡尾山上遙拍長江大橋。</p> <p class="ql-block">這是在市政府大摟上拍長江大橋，細看長江大橋上是還背著天然氣大氣包的公交車。</p>