<p class="ql-block"> 北京門頭溝區(qū)最西頭，京晉相接的太行山脈深處，??一個至少有400年歷史的古村落，它叫爨底下村，是國家級重點保護村落，聞名于京津冀。</p><p class="ql-block"> 去年在京時，我就想去，今清明終得前行。八九十公里，公交車沒蹽到爨底下村，我只好沿爨柏公路行進了。路兩旁的大山山花爛漫，壁崖千重，白云繚繞，春風溫柔，步步高升倒也輕松自如。一進雙石頭村，一塊巨石上石壘座的白墻黑瓦土地廟闖入眼簾，其對面就是干打壘石堆砌的高崖上的灰墻黑頂?shù)乃暮显海环N濃郁的京晉古老民居的氣息撲面而來。</p><p class="ql-block"> 再蹽兩公里，就是爨底下村，不得了哇，村街全是石頭鋪就的，基本都是四合院，最大的是兩進的，家家有小門樓子，且豎立一對青石，那種古樸、講究、穿越時空的思念叫人油然而生，恍如隔世?！办唷痹鉃?“灶”或 “生火做飯”（如“分爨”指分家做飯，“同居共爨”指同住同吃）。查Al知道：爨底下象征家族團結：村民多姓韓，相傳為明代山西移民，以“爨”為名寄托同族同炊、和睦共處的愿望。 五行避火：因村落依山而建，恐火災，“爨”字結構復雜（共30筆），民間認為“興火”反能壓火（類似以火克火的民俗觀念）。 村里有許多古槐，據(jù)說從山西移栽的，鄉(xiāng)愁由此寄托，如今有四五百年樹齡 。去兩進四合院的村史室，發(fā)現(xiàn)抗戰(zhàn)時期小鬼子差點沒燒毀爨底下村，是韓氏家族的韓姓哥們犧牲了三十多人保下來的，爨底下村人最早入黨的人是1938年，解放后當最大的干部是付廳級。</p><p class="ql-block"> 一條貫穿于小村的底下街兩三公里長，差不多塞滿了車，人流縷縷行行，山上山下，老的少的，踏青訪古忙。時值中午，有的餐館座無虛席，有的餐館無一人影，真是冰火兩重天。 有家一字兒排開五六口大鐵鍋，咕嘟咕嘟冒泡兒，清香醇香撲鼻而來，走過小窄門樓子，院子里別有洞天，二十來桌桌桌不空。是京味？還是晉味呢？我沒聞出啥味兒，但食客吆五喝六的，叫人想起舌尖上的舒服來。</p><p class="ql-block"> 爨底下村，坐落在兩山之間的大峽谷里，呈歪把子形，最高峰咋看也有六七百米，最大寬度也不過百八十米，村西頭一公里外是一線天，是峽谷的最窄處。村落民居布局于峽谷兩側，谷底一層民居，山半腰一層民居，谷底到山半腰有石凳胡同連接，谷底一條街，山半腰一條街，百八十戶人家，四通八達，暢通無阻。聽山下雙石頭村民說，原來爨底下人窮，沒錢蓋新房，所以老房子留下來，正巧祖籍山西的后生們善于經(jīng)商，因此發(fā)展起來。如今的爨底下村，不是民宿，就是飯店，或者賣貨的，還有一些可圈可點的自然風光和人文景觀，金蟾觀月或一線天，或娘娘廟，或關帝廟等，除了古老的建筑氣息外，那就是濃厚的晉商文化了。</p><p class="ql-block">? 山上那些景觀我沒有爬，上上下下的村街我走了差不多一圈，各家各戶相差無幾，爨鍋爨菜沒品嘗，差不多轉了仨點。還得七八公里趕回齋堂鎮(zhèn)坐公交，不到午后三點走到齋堂，正巧趕上回程班車，還有座，上車一覺睡到下車。</p><p class="ql-block">? 來回公交車費三四十，用北京養(yǎng)老助殘卡一分不花；爨底下景區(qū)免費，哈哈整個一個白玩；然而我既鍛煉身體了，又飽餐了精神大餐。值！</p>