<p class="ql-block">美國加里佛利亞州一號公路從北至南連接著舊金山與洛杉磯，沿著美國西海岸蜿蜒前進，全長超過1000公里。由于得天獨厚的地理環(huán)境，它一邊是海闊天空驚濤拍岸，風(fēng)帆點點碧波萬頃；一邊是陡峭懸崖群巒迭翠，牧草如茵牛馬成群，風(fēng)景美不勝收，被稱為世界上最美麗的一條公路。</p> <p class="ql-block">在昆波和曉明的精心安排下，2025年3月的15號和16號，計劃了兩天時間，我們走過一號公路中從皮斯摩海灘(Pismo Beach)到蒙特雷（Monterey）這一段約250公里的路程，這是在一號路中最為精彩的一段。</p> <p class="ql-block">15號一大早，早上晚起的John在曉明的明令下按時起床，8:30am準時離開Fresno昆波和曉明的家，向著距家約250公里的海濱第一個目標(biāo)皮斯摩海灘進發(fā)。穿越了加州富繞的農(nóng)業(yè)田園大平原，翻過兩道連綿山梁，從險峻的山路到蜿蜒的海岸，終于見到了一望無際的蔚藍的太平洋。</p> 皮斯摩海灘 <p class="ql-block">皮斯摩海灘綿長的海岸線閃爍著太平洋綠松石色的海水，像是把地心引力都集中到了海灘。等曉明停車、付費后，即帶我們穿過海灘小屋、沖浪商店和蛤蜊濃湯店的街道，向著沙灘，朝著不可抗拒的引力而去。</p> <p class="ql-block">曉明，學(xué)校田徑隊員，但更讓我們喜愛他的，是那個馳騁在球場上魅力四射的籃球健將，為我們班級比賽爭得許多光彩。幾十年過去，雖然添了點腿傷，但仍像年輕時那么充滿活力和朝氣。我們所有的行程規(guī)劃、導(dǎo)游、司機、攝影等，都是曉明一人獨理。此趟出游，辛苦了曉明。</p> <p class="ql-block">沙灘上，最吸引我們目光的，是那座歷史悠久的，長達370米的<b><i>皮斯摩海灘棧橋</i></b>。</p> <p class="ql-block">皮斯摩碼頭最初建于1881年。在1904年被風(fēng)暴摧毀之前，它的長度是530米，它為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民和牧場主提供了一種以低于鐵路收費的價將產(chǎn)品運往市場的方式。碼頭的結(jié)束是在1904年1月，當(dāng)時一場風(fēng)暴將碼頭掀翻到海浪中。 到1905年，碼頭只剩下了橫跨海灘的一排木樁。從那時起，這座碼頭經(jīng)歷了翻天覆地的變化：它于1924年重建，并于1984年厄爾尼諾風(fēng)暴后再次重建。一百多年來，這種風(fēng)暴破壞和修復(fù)模式在碼頭的一生中一直持續(xù)著。</p> <p class="ql-block">我們今天見到的碼頭，經(jīng)過改造，是一條充滿活力的長廊。不同于我們看到過的任何一道棧橋，它的橋面寬闊，且有四段加寬成菱形甲板的大型場地，可以想象，節(jié)假日間棧橋的非凡熱鬧。</p> <p class="ql-block">皮斯摩碼頭<b><i>垂釣和沖浪</i></b>是享受皮斯摩海灘精髓的一種歷史悠久的方式。</p> <p class="ql-block">對我們來說，這么近距離的觀看這么大群的<b><i>海獅</i></b>的捕獵，嘻戲和表演，是一種難得的遇見。</p> <p class="ql-block">皮斯摩海灘曾盛產(chǎn)長達18公分大的<b><i>皮斯摩蛤蜊(Pismo Clam)。</i></b>1950年代皮斯摩海灘曾被譽為“世界蛤蜊之都”，足球般大的皮斯摩蛤蜊，在那個年代是很普通的尺寸。從1916年到1947年商業(yè)漁業(yè)關(guān)閉，加利福尼亞州估計收獲了625萬磅皮斯莫蛤蜊。“世界蛤蜊之都”也借盛產(chǎn)的大蛤蜊舉辦蛤蜊節(jié)，以游行、餐飲、音樂會招來游客。</p> <p class="ql-block">但是，人類總是有些貪婪。人們無限制的捕捉，甚至用馬在沙灘上拉著像叉子般的犁，挖出無數(shù)的大蛤蜊。這對皮斯摩蛤蜊是場浩劫，使盛產(chǎn)大蜊的海灘，不久就成為一片“凈土”。這里消失的蛤蜊，像“黃鶴一去不復(fù)返，白云千載空悠悠”，讓后人嘆息。</p> <p class="ql-block">但為了繼續(xù)招來游客，也紀念這里曾有過的輝煌，代表皮斯摩海灘的蛤蜊標(biāo)志依然可見，傳統(tǒng)的哈蜊節(jié)依然像過去一樣舉辦，不因蛤蜊的絕跡而停止。沒有了當(dāng)?shù)氐母蝌劭梢耘胝{(diào)著名的蛤蜊濃湯海鮮雜燴，餐館里的美食用的都是從外地買來的蛤蜊。我們也是這些仍對地方特色小吃寄于期待的游客，雖然知道是外來的蛤蜊，仍然在與大海相融為一體的海景餐廳要了這里流行的蛤蜊濃湯。</p> <p class="ql-block">幸運的是，消失多年的皮斯摩蛤蜊近年又出現(xiàn)在沿海沙灘上。吸取了蛤蜊消失的教訓(xùn)，人們對它的捕撈實行了嚴格的控制。獲得捕撈許可證的捕撈者可以一次捕捉11公分以上的蛤蜊十只。蛤蜊的生長很緩慢，長到11公分可以捕撈的尺寸，需要12年的時間。這個尺寸的蛤蜊說明它已成年，已經(jīng)繁育了后代，可以允許被帶走了。希望以后再到皮斯摩海灘，能夠重見那些18公分的大蛤蜊。</p> 走私者洞穴 <p class="ql-block">皮斯摩海灘一直是受一代又一代游客喜愛的經(jīng)典的加州海灘小鎮(zhèn)。按既定方案我們從皮斯莫海灘來到向北不遠的<b><i>貝殼海灘（Shell Beach)</i></b>。</p> <p class="ql-block">貝殼海灘不大，背靠一片長滿鮮花的自然草坪，將我們包裹在令人身心愉悅的春天里。<span style="font-size:18px;">秀麗迷人的</span>草坪，與巖下海風(fēng)輕輕撫摸的碧色大海和沿海岸延伸的億萬年風(fēng)雨雕塑的懸崖，在藍天下向我們盡情地展示著它的嬌媚，它的寬容，它的倔強，和它的永恒。</p> <p class="ql-block">貝殼海灘懸崖小徑，一面是懸崖邊的自然草坪，另一面是人工花園，體驗自然，也有人類對自然的改造和保護。</p> 海里巨大的礁石上，有成群結(jié)隊的海鳥。這里豐富的海產(chǎn)，為它們提供充足的食源。 <p class="ql-block">這是一條鋪砌的小徑，配有木制欄桿，沿著懸崖延伸至海洋。一路上傾聽著大海的咆哮聲，感覺就像是一次療愈！</p> <p class="ql-block">順貝殼海灘懸崖步道，可以一直走到達<b><i>海盜灣（Pirates Cove）。</i></b>海盜灣下藏著一個裸體沙灘，人們在這片海灘上可以自由穿衣。尋求舒適無衣的你，因該到那里去享受一下大自然中很放松的自己。</p> <p class="ql-block">懸崖上，礁石中，有不少洞穴。這大概就是海盜洞了。當(dāng)海盜也蠻辛苦的。</p> <p class="ql-block">時光的痕跡，被海浪雕刻于懸崖。它們在這里，已等待我們千萬年。今天，我們來了！只為這大海留下的時光記憶！</p> <p class="ql-block">貝殼海灘懸崖步道的盡頭是一條越走越小的懸崖小路，通向<b><i>走私者洞穴（Smuggler's Cave）</i></b>。</p> <p class="ql-block">走私者洞穴，其實更像是一個拱門。拱門的一面可以看到貝殼海灘，另一邊可以看到阿維拉海灘。陽光照在大海上，反射到洞穴上，讓映著大海波折的洞穴多了幾分嫵媚。在它邊上坐下，慢慢品味其中的浪漫。</p> 莫羅巖 <p class="ql-block"><b><i>莫羅灣（Morro Bay）</i></b>，以加州一號公路邊太平洋海岸莫羅灣港入口處的巨型火山塞<b><i>莫羅巖（Morro Rock）</i></b>命名。莫羅巖的北側(cè)以其驚險刺激的沖浪點吸引了初學(xué)者和專業(yè)沖浪者，而莫羅灣河口平靜的水域則是皮劃艇和槳板沖浪的理想場所。灣區(qū)壯麗的海岸線和原始海灘使其成為海洋愛好者和渴望冒險的人們的目的地。</p> <p class="ql-block">這里也有一條延伸至大海深處的棧橋。海灘上不少人在曬肉。太陽烤熱的沙灘應(yīng)該很暖和。</p> <p class="ql-block">莫羅巖高177米，位于太平洋海岸莫羅灣港口入口處。一條堤道將其與海岸連接起來，使其成為一個連島。這塊巖石被列為莫羅巖州立保護區(qū)。</p> <p class="ql-block">莫羅巖不像許多著名的火山栓那樣“遺世獨立”，它是有2300萬到2700萬年歷史的“圣路易斯奧比斯波縣九姐妹巖”火山栓鏈中比較高的一座。</p> <p class="ql-block">1542年，當(dāng)探險家胡安·卡布里略（Juan Cabrillo）駛?cè)氚Ｋ固亓_灣時，他給戲劇性的莫羅巖起了一個恰當(dāng)?shù)拿?，＂El Morro”,意為＂山峰＂?？ú祭锫缘絹碇埃瑤浊陙?，加州印第安人一直把這個地區(qū)作為他們的家。直到今天，莫羅巖仍然是一個對生活在這里的土著人來說具有特殊精神意義的地方。莫羅巖對面，昔日發(fā)電廠的三個450英尺高的煙囪很是醒目。</p> 有幾種鳥類在莫羅巖上筑巢，其中包括三種鸕鶿和兩種海鷗。這里也是瀕臨滅絕的游隼的保護區(qū)。 很多的小松鼠，會跑來和游人討要食物，憨萌的樣子，逗人喜愛。 <p class="ql-block">在巖石周圍的水中經(jīng)?？梢钥吹胶＊{和海獺。<b><i>加州海獺（E. l. nereis）</i></b>多在12月至隔年2月間生產(chǎn)，雌海獺會哺育幼獸約6個月。海面上，頑皮的小海獺盡情的在媽媽肚皮上戲耍，一種滿是喜悅的親情和母愛通過大海的紋波傳遞開來。小海獺可知，它的媽媽會在某一天突然的斷奶并堅決的離開它，只為讓它獨立并那在大海里揚起自立的風(fēng)帆？</p> 象海豹 <p class="ql-block">我們差點誤掉一號公路上的象海豹奇觀。從莫羅巖沿海岸線一路向北，過了圣西蒙（St Simon）不久，見海岸邊停有一些車輛。出門看景，就得湊熱鬧，哪兒人多往哪走。我們毫不猶豫的向那些停著的車靠攏。走近Piedras Blancas（西班牙語意為“白色巖石”）海灘，才看到令人震撼的一幕：成片的象海豹在沙灘上棲息，規(guī)模實在壯觀。</p> <p class="ql-block">這里生長的象海豹，是世界上兩種象海豹之一的<b><i>北方象海豹（Mirounga angustirostris）</i></b>，從它的名字，可知其具有巨大的體型，雌性一般可長至3米長，重640公斤，但雄性體重可高達3000多公斤。它們是適應(yīng)性極好的海洋主人：其魚雷形狀的身體減少了水中的阻力；身上厚厚的潤滑膜與冰水絕緣；專門的眼睛在弱光下提供視覺；敏感的胡子有助于定位獵物。但它們在陸地上卻很笨拙。它們萎縮成為尾巴及尾鰭的一部份的后肢并不適合在陸上運動，只能以鰭來支撐及推動身體前行。</p> <p class="ql-block">北象海豹生活在東太平洋。它們大部分時間都在海上度過，通常只在生育、繁殖和換毛時才上岸。從18世紀開始，這里的象海豹遭到大規(guī)模獵捕，幾至滅絕。直到1990年代，象海豹才開始又在這里出現(xiàn)。每年的12月至第二年的2、3月份，在嚴格的保護措施下，越來越多的象海豹來到這里繁殖下一代，讓我們今天能夠看到海灘上壯觀的象海豹群圖景。</p> <p class="ql-block">這是我們看到的沙灘上一只最大的象海豹，長度約在6至8米左右。象海豹出生時穿著一件黑色毛皮大衣，在6周大時脫落，取而代之的是一件銀色外套。當(dāng)他們在水里時，他們的外套是棕色和棕褐色的。</p> <p class="ql-block">我們盡情地享受了在自然環(huán)境中觀看象海豹的特權(quán)。還好，沒有錯過。</p> 象海豹的小鄰居。 拉格德角 <p class="ql-block">太陽西下，我們來到<b><i>拉格德角（Ragged Point）</i></b>，我們今天一號公路之行的最后一個點，再往北走的一段路因維修關(guān)閉了。我們今天的安排也已經(jīng)非常緊湊，馬上天就黑了。</p> 拉格德角，是著名的大蘇爾的門戶，透著一種從未被踐踏過的原始的自然美。它的名字“Ragged”已告知人們它的崎嶇的海岸，參差的斷崖，獨具一格的峽角風(fēng)光。遺憾天太晚，沒能在峽角步道走上一段。 <p class="ql-block">這里非但奇峰異嶺，怪石凌厲，它還有古老的松柏，優(yōu)美的花卉?？吹剿鼈?，我又邁不開腿了。一路上曉明都在催促我們快走，并<span style="font-size:18px;">多次威脅我，說要把我給扔下。</span>終于，我們還是走到了天黑還在外游蕩。</p> <p class="ql-block">看完一天的風(fēng)景，是晚上鎮(zhèn)上的美食。西班牙海鮮飯、西式烤三文魚、頓羊肘，····就著一天的風(fēng)景，大快朵頤。</p> <p class="ql-block">這是今天在海岸一號公路的行程。不長的路程，全是風(fēng)景。曉明說，明天更多，把我們剛吃進一頓美滿晚餐的胃口又調(diào)了起來。</p> 在路上 <p class="ql-block">加州沿海地區(qū)頻繁發(fā)生山體滑坡和侵蝕，海岸線不斷變化，<span style="font-size:18px;">導(dǎo)致一號公路部分路段不定期的關(guān)閉或完全改道。昨天（</span>15號）我們由南往北的行駛不得不在被截斷的拉格德角（Ragged Point）掉頭折向北面我們預(yù)訂在蒙特雷(Monterey)的旅館。16號一早，按曉明的安排，我們將從蒙特雷一直開往我們昨天公路斷開的這頭，然后掉頭往北走，繼續(xù)我們未完成的景觀之路。這是我們今天在一號公路上的行程圖。</p> <p class="ql-block">這一段路程，基本在<b><i>大蘇爾（BigSur）</i></b>地區(qū)。這里一邊是浩瀚的大洋，一邊是起伏的山巒，海景濃縮了狂野和柔美，山野沁透著渾然與壯麗，這是一號公路中最漂亮的一段，是《國家地理》雜志評出的一生必去的50個地方之一。說好了的一路開到底，我們還是忍不住中途幾次停下觀看。懼于曉明要扔下我，回來時再接上走的威脅，不得不跟上大隊人馬，回來再看。這篇記錄也就一直接到我們昨天公路斷開的地方開始。</p> <p class="ql-block">受去年9月和10月份塌方影響的兩段路面。</p> <p class="ql-block">不到黃河心不死。幾公里前，已有路標(biāo)提示，前方的公路已關(guān)閉，大部分的車都在那里掉頭了。我們是很少的那幾個不撞南墻不回頭的死心眼，一直開到不能再走的地方才不得不停下掉頭。</p> <p class="ql-block">也好，停車休息一下，吃點東西，喝口水，補充些能量。和昆波出行很省心。她對人的關(guān)懷、細心、和無微不至，讓她成為同學(xué)們公認的大姐。出門在外的吃食、零嘴包括穿衣的提醒，都會及時到位。我們在離開Fresno回澳時，箱子里又大包小袋添了不少東西。恨我怎么就沒帶個大箱子，可以把她家給搬空呢？！她自曬的柿子干，我一路吃到了澳大利亞。</p> 朱莉婭·菲弗·伯恩斯州立公園 <p class="ql-block"><b><i>朱莉婭·菲弗·伯恩斯州立公園（Julia Pfeiffer Burns State Park）</i></b>，以朱莉婭·菲弗·伯恩斯 (Julia Pfeiffer Burns) 的名字命名，她是大蘇爾地區(qū)一位備受尊敬的居民和牧場主，她一生大部分時間都住在該地區(qū)，直到1928年去世。公園從大蘇爾海岸線延伸至附近3,000 英尺的山脊。</p> <p class="ql-block">這里是一種古老的物種-<b><i>加州神鷲（Gymnogyps californianus）</i></b>的家園。加州神鷲，為北美洲大陸最大的鳥類，也是加州兀鷲屬內(nèi)唯一的現(xiàn)存種。它伸展的雙翼可達3米。它們有極銳利的視力，可以在高達5000米的空中尋找食物。它們吃肉，但不會為了食物而捕獵和殺伐。相反，它們尋找已經(jīng)死亡或被殺死的動物的尸體及腐肉，被稱為自然界的清道夫，是生態(tài)系統(tǒng)中非常重要的一個物種。沿著海岸，海洋哺乳動物，尤其是鯨魚，是它們最喜歡的食物。</p><p class="ql-block">但是，隨著定居者向西擴張，神鷲的數(shù)量穩(wěn)步下降。 到20世紀70年代，加州神鷲瀕臨滅絕。1982年，加州神鷲全球數(shù)量僅為22只，處于歷史最低水平。1987年，科學(xué)家們從野外捕獲了最后的27只神鷲，在成功的圈養(yǎng)繁殖計劃下繁殖并在隨后的釋放，神鷲種群在中部和南部、亞利桑那州和下加利福尼亞州正在重新建立。</p> 公園內(nèi)有紅杉、棕褐色橡樹、馬德羅納樹等多種林木。 <p class="ql-block"><b><i>海岸紅杉（Sequoia sempervirens）</i></b>是地球上最高的樹木，它們成熟的平均年齡是500到700年。許多能活到2000歲，紅杉拔地而起，直插云天的主干可以長到100多米，樹木的直徑可達6米以上。在公園崎嶇的沿海景觀中，紅杉樹自然地與海洋、巖石懸崖和天空相融相和。它們經(jīng)常作為橡子啄木鳥的草場樹，也是稀有的加州禿鷹最喜歡的陰涼處。陡峭、人類難以進入的地形使這里的伐木變得困難，也拯救了這一帶的老紅杉樹林。</p> <p class="ql-block">這里的海岸線陡峭險駿，但仍有人家把房子建在陡峭的山崖上。那種“面向大海，春暖花開”的引力，對人們的恐高癥會有極強的治愈效果。</p> <p class="ql-block"><b><i>麥克威瀑布（Mcway Falls)</i></b>是朱莉婭·普菲弗·伯恩斯州立公園內(nèi)從麥克威溪流出，直接注入太平洋的一座24米高的瀑布。我們早上第一次從這里走過時，沒有找到這個通往瀑布的步道入口，錯過了。為了一睹麥克威瀑布的真顏，我們?nèi)谭祷?，有了來回兩趟四次通過著名的大蘇爾的經(jīng)歷。當(dāng)看到面對太平洋從峭壁之上直泄而下的瀑布，包括一直催行的曉明也說，這一趟折的值得！</p> <p class="ql-block">1924年，富有的美國國會議員拉斯羅普·布朗（Lathrop Brown)和他的妻子海倫·胡珀·布朗（Hélène Hooper Brown)<span style="font-size:18px;">騎著馬和騾子來到大蘇爾地區(qū)，發(fā)現(xiàn)了</span><b style="font-size:18px;"><i>鞍巖灣（Saddle Rock Cove)</i></b><span style="font-size:18px;"> ，那里有一道瀑布從巖石峭壁上傾瀉而下，流入太平洋。</span>他們從先驅(qū)定居者克里斯托弗·麥克威（Christopher McWay）手中買下了這塊包括現(xiàn)在被稱為麥克威瀑布在內(nèi)，占地630公頃的馬鞍巖牧場。</p> <p class="ql-block">這條步道的盡頭是瀑布觀景臺，它本建在布朗一家豪宅的舊址上。但現(xiàn)在已不能到達觀景臺了。觀景臺的破損已非常嚴重。在觀景臺入口處，我們?nèi)钥煽吹讲祭杉以?jīng)的豪宅地基和舊日的觀景臺，</p> <p class="ql-block">海倫和早期移民居住在此的朱莉婭·菲弗·伯恩斯成了好朋友，直到朱莉婭于1928年去世。1956年，拉斯羅普和海倫·布朗離開大蘇爾前往佛羅里達州，拉斯羅普于1959年在那里去世。1961年，海倫·胡珀·布朗將整個房產(chǎn)捐贈給州政府，規(guī)定將其用作公園，并以她的好友朱莉婭·菲弗·伯恩斯 (Julia Pfeiffer Burns) 的名字命名，她是“真正的先驅(qū)”。</p> <p class="ql-block">步道盡頭，可以一覽無余地欣賞麥克威瀑布。由于海灣周圍懸崖峭壁高聳，只有乘船才能到達瀑布前的麥克威海灘。漲潮時，海水會將海灘淹沒，可看到瀑布直接注入太平洋的奇妙景觀。</p> 帕廷頓灣 <p class="ql-block"><b><i>帕廷頓灣（Partington Cove)</i></b>是一個原始而又驚險的地方。海風(fēng)掀起陣陣海浪拍打著崖壁，浪花帶著海鹽撲到臉面上，可以品到大海的咸味。這是一片超凡脫俗的天國，但也是一塊敏感脆弱的土地。在這片大海雕刻的懸崖峭壁上，也有早斯拓荒者們留下的印記。</p> <p class="ql-block">這里的海岸線，是一幅多彩的畫卷。層巒迭嶂的山脈，向著太平洋遠方的天際延伸，一種神韻將我們帶向無窮盡的遠方。</p> <p class="ql-block">一抹日暈，為海岸帶來神光。大自然的饋贈，讓我們沉浸其中感受它的包容、它的力量，也讓我們在美景中釋放心靈，與自然共舞。</p> <p class="ql-block">從山上的停車場，有一條轉(zhuǎn)了幾個急彎的陡峭山路去向海邊。</p> <p class="ql-block">穿過被海岸紅杉林包圍的小木橋，穿過約翰·帕廷頓 (John Partington) 在19世紀70年代建造的舊木材隧道，立刻就能看到左側(cè)美麗的碧綠海灣景色。，</p> <p class="ql-block">19世紀末，約翰·帕廷頓 (John Partingon) 創(chuàng)辦了一家運輸鞣皮的生意，用于在這片土地上建造船只。他在這個巖石岬角上修建了一條30米長的隧道，連接從海底一直延伸到85米高的斜坡。騾子會把貨車拉下峽谷，穿過隧道到達海灣。</p> <p class="ql-block">帕廷頓灣的水是令人難以置信的碧綠色，可以看到里面生長著纏繞的海藻森林。</p> <p class="ql-block">前面，是一條可以俯瞰大海的長凳和鋸齒狀的海洋邊緣，坐在這里，可以欣賞令人難以置信的美景。原始帕廷頓登陸碼頭的唯一證據(jù)是長凳后面巖石上仍然保留著幾根螺栓。</p> <p class="ql-block">回走的路上，順著過了木橋的一個分道，可到達海灣的另一側(cè)。這里和剛才碧綠清靜的海灣大相徑庭，是一處風(fēng)高浪急的石頭灘。一陣陣海浪襲來，不停地沖擊著巖石，拍打出數(shù)米高的浪花，撞擊出陣陣動人心弦的轟隆聲。</p> <p class="ql-block">這個地區(qū)的步道以及公路，都會因經(jīng)常出現(xiàn)的山體滑坡而封路，所以，提前查看最新的步道狀況和封閉情況是出行前必做的功課。當(dāng)然，有曉明帶隊，別人大多都不操這心。反正我是指哪打哪，除了貪看景色回車晚點挨點威協(xié)外，別的一律不管。</p> 比克斯比大橋 <p class="ql-block">歡迎來到大蘇爾版的金門大橋——這是一號公路海岸線上許多人心目中的絕佳公路旅行勝地。<b><i>比克斯比大橋（Bixby Bridge)</i></b>，是一座鋼筋混凝土開放式拱橋。該橋總長218米，寬7.3米，橋下79米，主跨110米，是世界上最高的同類橋梁之一。它高高跨越比克斯比溪雕刻出的陡峭山壁。只要看一眼由于峽谷的陡陖而搖搖欲墜的懸崖，就能感受到建造這座橋梁的困難和壓力。大橋因其美學(xué)設(shè)計、優(yōu)美的建筑和壯麗的環(huán)境而成為加利福尼亞州被拍照最多的橋梁之一。是加州公路系統(tǒng)中最長的混凝土拱橋。它的設(shè)計承載力是其預(yù)期荷載的六倍多。但大橋7.3米的寬度不符合現(xiàn)代橋梁9.8 米寬的標(biāo)準。</p> <p class="ql-block">比克斯比大橋以查爾斯·亨利·比克斯比 (Charles Henry Bixby) 的名字命名，他是一位紐約股票投資者，在加利福尼亞海岸擁有大片土地。1889年，比克斯比購買了這片土地，并建造了鋸木廠和其他企業(yè)。為了更有效地進行貿(mào)易，他提議修建一條公路（56號公路/1號公路），將他的土地與更大的定居點連接起來。加利福尼亞州于1919年批準了這座大橋項目，并于1932 年完工。這座橋于同年晚些時候被命名“比克斯比橋"。</p> <p class="ql-block">1932年大橋通車之前，大蘇爾地區(qū)的居民在冬天幾乎與外界隔絕，因為通往內(nèi)陸18公里的舊海岸路經(jīng)常無法通行。這座橋位于風(fēng)景秀麗的加州中央海岸，拱門呈拋物線狀，高高的拱肩柱和建筑墩臺營造出強烈的審美體驗。 “它是通往大蘇爾的門戶，內(nèi)部從未被砍伐過。土地是原始的?！贝筇K爾土地信托前執(zhí)行董事扎德·利維 (Zad Leavy) 將這片土地描述為“整個美國最壯觀的海洋與陸地交匯處”。這段公路在1965年被指定為風(fēng)景公路。1966年，第一夫人伯德·約翰遜夫人在比克斯比大橋主持了官方風(fēng)景公路指定儀式。好像是到了這里我們才有了第一張兩位先生占居G位的照片，他們一直都很克制。我得把它曬出來一下。</p> <p class="ql-block">行駛在陸地和海洋之間的加州一號公路，每一處轉(zhuǎn)彎，每一次加速，都能帶來令人驚艷的視覺盛宴，盡享自駕之旅的極致快感。16號下午的半天，我們?nèi)ネ商乩装雿u緊貼太平洋海岸線風(fēng)景優(yōu)美又獨特的“17英里路”（17-Mile Drive）。你可隨我的下篇游記《加州一號公路（2）》一塊去體驗這17英里。</p> <p class="ql-block">注：本文照片，由出游四人共同提供。</p>