<h1><br></h1><h1> 亞琛因水而興。亞?。ˋachen）名字里第一個字母A就是水的意思。<br> 大約在公元前三世紀(jì)，亞琛就以其溫泉聞名于古羅馬凱爾特人。這里的溫泉水富含礦物質(zhì)，水溫最高可達(dá)七十四度，有濃重的硫磺氣味，有養(yǎng)生功效，就是那種有病治病，沒病保健，延年益壽的溫泉，于是亞琛便有了溫泉城的美名，聲名遠(yuǎn)播。</h1><div><br></div> 亞琛街頭溫泉雕塑（上圖）加冕廳里的一幅壁畫：羅馬人在亞琛發(fā)現(xiàn)溫泉，圖中的將軍是羅馬皇帝尼祿的弟弟（下圖） <h1> </h1><h1> 羅馬人喜歡泡澡，還把泡澡上升到水療文化（Spa culture）層面。查理大帝（也稱查理曼）是日耳曼人，不知是不是因為加冕成羅馬皇帝，也像羅馬人一樣喜歡泡澡。其實查理曼更過分，不僅讓兒子一起入浴，還讓大臣、朋友分享溫泉，時不時還拉上一隊隨從、衛(wèi)兵一起泡澡，常常是一百多人同池入浴。有了這樣的榜樣，水療養(yǎng)生成為時尚，以后的幾個世紀(jì)里，整個歐洲的王公、顯貴都仿照查理曼來亞琛泡溫泉。沙皇彼得大帝，普魯士腓特烈大帝，作曲家亨德爾，瑞典國王古斯塔夫三世和拿破侖的妻子約瑟芬皇后都喜歡來這兒泡溫泉?？梢哉f亞琛溫泉的氤氳霧氣里包裹著歐洲深邃歷史記憶。</h1><div><br></div> 亞琛街頭溫泉雕塑（上圖）埃利森溫泉（下圖） <h1><br></h1><h1> 老城最著名的埃利森溫泉，建于十九世紀(jì)初，以巴伐利亞公主命名。當(dāng)時亞琛剛劃歸普魯士沒幾年，埃利森公主要遠(yuǎn)嫁普魯士王子，亞琛議會決定建一座噴水泉奉獻(xiàn)給新娘作為婚禮的紀(jì)念。<br> 這是一座古典立柱回廊式的大理石建筑，宏偉典雅，氣勢不凡。建筑中間是半圓形大殿，兩翼向外伸展，各有泉眼噴流，游人可以品嘗熱氣騰騰、略帶刺鼻氣味的含硫礦泉水。現(xiàn)在埃利森溫泉已成為亞琛這座“溫泉城”的象征。</h1><div><br></div> 亞琛的教堂市政廳遠(yuǎn)景（上圖）市政廳塔樓（下圖） <h1><br></h1><h1> 正是因為喜歡這里的溫泉，查理曼把他的宮殿、教堂都建在這兒。查理曼出生在亞琛，晚年因為喜歡溫泉，就在這里住下來。他在亞琛的宮殿據(jù)說當(dāng)時是整個帝國最輝煌的宮殿。前一篇游記里講的亞琛大教堂就是在宮殿里建的，可想見當(dāng)時宮殿規(guī)模多么宏大?？上КF(xiàn)在已經(jīng)看不到這座豪華建筑了，十三世紀(jì)末的戰(zhàn)爭和火災(zāi)吞噬了它。從記載里得知：宮殿并非居住，主要用于接待各國國王、使臣，舉行重大活動，比如神圣羅馬皇帝加冕后舉行盛大宴會。</h1><div><br></div> 市政廳另一座塔樓（上圖）市政廳正面的大理石雕像（下圖） <h1><br></h1><h1> 沒了宮殿不行啊，十四世紀(jì)初，亞琛市議會決定在查理曼皇宮的國王廳舊墻基礎(chǔ)上重建，就是現(xiàn)在的市政廳。這座建筑在當(dāng)時也是最壯美的哥特式建筑，現(xiàn)在也仍然是亞琛人的驕傲。<br> 市政廳的外墻正面立著五十尊大理石雕像，全部的神圣羅馬帝國皇帝、德國國王還有亞琛的守護(hù)神，每一尊雕像都非常精細(xì)，傳神，兩邊哥特式塔樓高聳，整個建筑雋永典雅，氣勢恢宏?？梢钥闯觯ㄔ煺呤且谶@里延續(xù)查理曼和三十位加冕皇帝的榮耀。</h1><div><br></div> 市政廳皇帝雕像（上圖）市政廳門前查理曼銅像（下圖） <h1><br></h1><h1> 門前噴泉上立著的一尊查理曼一手握權(quán)杖，一手握十字金球的銅雕塑。這是件仿制品，1620年鑄造的原件放在皇帝廳里。據(jù)說當(dāng)年曾被拿破侖掠走，想立在巴黎旺多姆廣場，后來自己也當(dāng)上皇帝，覺得用自己的銅雕塑豈不更好？就把查理曼的銅雕塑還給亞琛，當(dāng)時亞琛人載歌載舞歡迎查理曼歸來。</h1><div><br></div> 1620年鑄造的查理曼銅像（上圖）丟勒畫的查理曼像（下圖） <h1><br></h1><h1> 因為是用作皇帝加冕后的慶典宴樂，內(nèi)部裝飾也有些皇家氣派。我從介紹資料讀到：這里的壁畫和畫像都很有來歷，非常珍貴，怪不得很多畫都用玻璃罩著。最顯眼的是德國十六世紀(jì)繪畫大師丟勒的查理曼巨幅半身畫像，很霸氣。對面墻上掛的巨幅畫像是西吉斯蒙德皇帝，也是丟勒的作品。西吉斯蒙德也是十五世紀(jì)的神圣羅馬皇帝，身兼歐洲若干國家的國王，他因主持康斯坦茨宗教會議，解決三個教皇的問題而聞名于世（我曾在美篇《博登湖畔的康斯坦茨》里介紹過那次宗教會議）。</h1><div><br></div> 丟勒畫的西吉斯蒙德皇帝像（上圖）拱頂壁畫（下圖） <h1><br></h1><h1> 門廳左邊的市議會廳是唯一從二戰(zhàn)炮火中幸存下來沒有任何損壞的十四世紀(jì)建筑，拱頂上文藝復(fù)興時期的濕壁畫就更彌足珍貴。有趣的是亞琛人從老城付款舊賬單里才得知壁畫是由荷蘭畫家保羅·安德斯創(chuàng)作的。其他房間的墻壁上也掛滿名家肖像，其中有拿破侖和夫人約瑟芬的，當(dāng)時亞琛屬于法國，拿破侖夫婦也喜歡來亞琛泡溫泉，所以亞琛市長向他求畫像，拿破侖愉快的答應(yīng)了。神圣羅馬皇帝佛朗茨一世夫婦的婚禮也選擇在這兒舉行，他們的畫像也掛在議會廳。描述宗教故事的《蘇珊娜和兩個老頭》《火星與水星》都出自名家之手。</h1><div><br></div> 拿破侖夫人約瑟芬的畫像（上圖） 神圣羅馬皇帝佛朗茨一世夫婦畫像（上下圖） 《蘇珊娜和兩個老頭》（上圖）《火星與水星》（下圖） <h1><br></h1><h1> 議會廳現(xiàn)在依然是亞琛議會開會的場所，議員和市長都是民選，議會開會自然也是公開、透明的，市長和議員們坐在里邊決策，門口處則擠滿了圍觀的市民，他們可以提出自己的意見，若是議程里有公眾關(guān)心的議題，議會廳顯得更擁擠。亞琛人很自豪：自從中世紀(jì)到現(xiàn)代幾百年來，這種傳統(tǒng)的議會議事方式?jīng)]有發(fā)生任何改變。<br></h1><div><br></div> 議會廳表示公正、法治的裝飾（上圖）古老的壁爐（下圖） <h1><br></h1><h1> 亞琛人總是把亞琛當(dāng)作歐洲的中心，期盼在這里開一次歐洲會議。直到1748年奧地利王位繼承戰(zhàn)爭打完，機(jī)會來了，要在亞琛舉辦歐洲和會，簽訂《亞琛和約》。亞琛把白廳、紅廳做了豪華裝修，虛位以待，結(jié)果很失望，因為參戰(zhàn)各國的利益不同，各方代表團(tuán)都在私下秘密交易，并沒有使用白廳、紅廳。亞琛不能白忙活，于是要求參加亞琛和會的代表團(tuán)都送一張畫像掛在這兩個廳里以紀(jì)念《亞琛和約》的簽署，各國送來的畫像自然都是名家作品。<br></h1><div><br></div> <h1><br></h1><h1> 還有一件值得一提的事，就是主持英國的談判的約翰·蒙特古·三明治伯爵，因為洽談《亞琛和約》有功回國后升任為海軍第一大臣和國務(wù)大臣。但使他名揚四海的是一道快餐食品。他在玩二十四小時牌局時，總讓廚師用兩片面包夾上蔬菜、香腸之類，邊玩牌邊吃飯，于是伯爵的名字“三明治”就成了這種面包夾層食物的名字，這就是“三明治”的來歷。</h1><div><br></div> 濕壁畫“路易加冕”（上圖）加冕的皇冠（下圖） <h1><br></h1><h1> 二樓就是加冕廳也稱皇帝廳，很寬闊，陳列著皇帝加冕使用的皇冠等飾物。最精美的還是濕壁畫，這是由出生在亞琛的畫家阿爾弗雷德·雷特爾和他的助手凱倫于十九世紀(jì)創(chuàng)作。雷特爾是當(dāng)時德國最有名氣的歷史畫家，擅長《舊約》故事畫。雷特爾為故鄉(xiāng)繪制查理曼生平壁畫（組畫）時身患精神錯亂，一時清醒，一時糊涂，卻創(chuàng)作出震撼人心的作品，再一次證明天才都不是正常人的思維。</h1><h1> 組畫的最后一幅“路易加冕”描寫查理大帝臨終前加冕兒子路易為皇帝。這幅畫其實是助手凱倫按照大師的創(chuàng)意畫的，但凱倫修改了一個細(xì)節(jié)，直到現(xiàn)在被認(rèn)為意義重大。原創(chuàng)意是年邁的查理曼指向大理石寶座，表達(dá)皇位的傳承，而凱倫把寶座換成十字架下的祭壇，則表達(dá)基督教的傳播。往深里說，就是查理曼在歐洲傳播基督教遠(yuǎn)比皇位重要，長久?？梢姡瑒P倫的格局更高遠(yuǎn)。</h1><div><br></div> 丘吉爾獲國際查理曼獎（上圖）加冕大廳（下圖） <h1><br></h1><h1> 這個大廳還用來頒發(fā)國際查理曼獎，這也是亞琛人創(chuàng)建的獎項（德語也稱亞琛國際卡爾獎），獎勵推動歐洲融合，包括政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面有貢獻(xiàn)的人。從1950年起，每年的耶穌升天日這一天，在皇帝廳里頒發(fā)年度國際查理曼獎（有些年份空缺）。像舒曼、默克爾、克林頓、馬克龍、基辛格都榮獲過該獎項。有趣的是1955年丘吉爾獲獎時很多人反對，時過十年，德國人對英國轟炸德國的往事依舊耿耿于懷。2002年的獎頒給了歐元，也很有深意。2023年國際查理曼獎頒給了澤連斯基總統(tǒng)和烏克蘭志愿者。查理曼獎理事會的聲明說：澤連斯基不僅正在捍衛(wèi)烏克蘭的主權(quán)，還在捍衛(wèi)歐洲及其價值觀。<br> 國際查理曼獎的獎金極少，主要是精神方面的褒獎，相當(dāng)于我們過去發(fā)的獎狀。</h1><div><br></div> 180年的咖啡店（上圖）咖啡店內(nèi)部（下圖） <h1><br></h1><h1> 亞琛的古跡大都集中在市中心，大教堂和市政廳周圍的小巷里能遇到很多幾百年的老房子?？吹酱蠼烫们懊嬉患姨柗Q是一百八十年的老咖啡店，頂不住濃郁的咖啡香味。進(jìn)門，確實是家老店，三層樓，很陳舊，墻壁上掛滿了甜餅?zāi)Ｗ樱ㄟ@家店也以收藏模子著名）和古老飾物，房間里都有老式壁爐。據(jù)說屋內(nèi)陳設(shè)幾乎還保持著一百多年前的原貌。</h1><h1><br></h1> 甜餅?zāi)Ｗ樱ㄉ蠄D）彩色繪畫玻璃（下圖） <h1><br></h1><h1> 我注意到，每個窗戶都鑲有一方彩畫玻璃，可能描繪古代亞琛人的生活和宗教故事，極為精致。彩色玻璃透進(jìn)來的光線柔和、溫暖、迷人。屋內(nèi)間隔成大大小小房間，大多數(shù)房間都已坐滿，我們在二樓選了靠窗的位置坐下，這樣便于拍照。一身老式歐洲鄉(xiāng)村樣式工作服的姑娘輕盈的走過來，向我們推薦了老店拿手的烤米餅和黑咖啡。姑娘還提醒我們，在這可以自由品嘗亞琛所有的風(fēng)味小吃。早就聽說亞琛的烤餅很有名，盡管平時不吃甜，但受不了誘惑。<br></h1><div><br></div> 一身老式歐洲鄉(xiāng)村的姑樣式工作服的姑娘（上圖）當(dāng)?shù)厝嗽诳Х鹊炅奶欤ㄏ聢D） <h1><br></h1><h1> 我感覺來這里喝咖啡的并不都是游客，有很多當(dāng)?shù)乩先?，嘮著家長里短。這里的濃香咖啡和甜烤米餅已經(jīng)是他們生活的一部分，而我們是來品嘗一百八十年的歲月，古老的文化。我們被古老慵懶的氛圍包裹著，直到走出咖啡店，迎面見到一位頭發(fā)染紅的中年人， 才把我們拉回了現(xiàn)代。</h1><div><br></div> 頭發(fā)染紅中年人（上圖）丟勒畫的查理曼畫像（下圖） <h1><br></h1><h1> 這幾天在亞琛有點穿越的感覺，看到，聽到的都是查理曼，亞琛確實是查理曼的城市。盡管一些學(xué)者認(rèn)為，歐洲人對查理曼的影響評價過高，但畢竟他是一位西羅馬帝國滅亡后重新統(tǒng)一過歐洲的君王，現(xiàn)代歐洲人推崇查理曼是要借此表達(dá)統(tǒng)一的愿望。</h1><h1> 不過對歐洲的統(tǒng)一，撒切爾夫人曾有過振聾發(fā)聵的議論：“數(shù)百年來，我們（英國）一直努力阻止歐洲陷于單一強(qiáng)國的統(tǒng)治，我們?yōu)闅W洲的自由而戰(zhàn)，并為歐洲的自由而死，要是沒有這種戰(zhàn)斗、犧牲的意志，歐洲早就實現(xiàn)了統(tǒng)一，但那種統(tǒng)一既無自由可言，也無正義可言”。</h1><h1> 英國人從來在重大問題上頭腦都非常清醒。</h1><div><br></div><h1> （完）</h1><div><br></div>