<h1><font color="#39b54a">寫在前面</font></h1><p class="ql-block"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">早在中國元代，周達觀寫了一本《真臘風土記》。這是一部介紹現(xiàn)在柬埔寨地區(qū)的古國真臘（首都吳哥）歷史文化的古籍，正是這部唯一記錄吳哥王朝的史書，使湮沒在熱帶叢林近千年的文明有了被發(fā)現(xiàn)發(fā)掘的可能。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">1819 年《真臘風土記》法譯本在巴黎面世，一時被人們視為天外奇談而一笑置之。然而也有許多歐洲人像500年前的周達觀一樣喜歡探險，他們捧著《真臘風土記》陸續(xù)來到暹粒探秘吳哥。1861年1月， 法國博物學家亨利· 穆奧為尋找新的熱帶動植物標本來到了這一片原始叢林，發(fā)現(xiàn)“遠比古希臘古羅馬留給我們的任何東西都要偉大”的吳哥窟時，看到的是這樣的場景：一個殘破的規(guī)模龐大的寺院，遍布被古樹及樹根盤踞的圍墻、高塔、佛像和石雕的廢墟。倒塌嚴重，到處是坍塌下來的凌亂砌石，殘垣斷壁被盤根錯節(jié)的植物枝蔓緊緊纏繞.....</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">穆奧大力宣揚看到的一切，"一見到吳哥寺的剎那，人們立刻忘卻旅途的疲勞，喜悅和仰慕之情油然而生，一瞬間猶如從沙漠踏足綠洲、從混沌的蠻荒進入燦爛的文明?！彼年P(guān)于吳哥窟的觀察手記和手繪圖張，讓沉靜了幾百年的古王朝在歷史上又“復活”起來。斯時，吳哥才被人刮目相看，而亨利· 穆奧也常被誤認為是吳哥窟的發(fā)現(xiàn)者。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">吳哥窟“復活”后，被陸續(xù)發(fā)掘修復成我們現(xiàn)在所看到的模樣，但是大部分旅游者都沒能去到吳哥窟范圍以外40多公里處的“崩密列”，這里是和吳哥窟差不多大小的一片古寺廢墟，種種原因使它還沒有像吳哥窟一樣被發(fā)掘整理，依然保留著最原始的荒蠻的原樣。人們認為崩密列是真臘的第一座宮殿，之后的建筑都是以它為原型來建造的。所以，看了吳哥窟而沒到崩密列，那還不算真正了解真臘古國的文明。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">我是2015年1月去的柬埔寨，所幸不同于大部分來暹羅旅游的人，看過吳哥窟又去了崩密列“探秘”，深被震撼。后來幾年的旅游都寫了游記，唯獨對吳哥窟尤其是崩密列不敢動筆。及至看了《中國文化遺產(chǎn)》 2018年第4期所刊《柬埔寨吳哥大型建筑遺址:崩密列初探》（中國文化遺產(chǎn)研究院和柬埔寨吳哥古跡保護與發(fā)展管理局合著）一文，才對銘記中的崩密列有了更多的認識。</span></p><p class="ql-block"><span style="color:rgb(57, 181, 74);">周達觀的《真臘風土記》記錄了吳哥王朝的人文習俗，《伊本.白圖泰游記》是這位摩洛哥人記載宋元時代中國和伊斯蘭國家關(guān)系的重要文獻，《徐霞客游記》記載了中國南方河山的天文地理人文景觀，《馬可波羅游記》則記錄了他在中國、波斯和印度的所見所聞……這些歷史上的游記都很著名很重要。文字是文明誕生的標志，文字又是文明發(fā)展的載體。很多人用文字記錄的所見所聞，都可能成為人類文明發(fā)展的重要見證。</span></p> <p class="ql-block">崩密列建于12世紀的蘇利耶跋摩二世朝代，是吳哥遺跡群中最值得去同時也是最難前往的地方。它不屬于吳哥景區(qū)范圍內(nèi)，從暹粒到崩密列約45公里，沙石路，我們找了一輛“嘟嘟車”，一路塵土飛揚，顛簸了約一個半小時。</p> <p class="ql-block">臨近時，道路拐進一片森林，原生態(tài)的雨林。</p> <p class="ql-block">上：崩密列倒塌的南門，已無法進入，門口二側(cè)立有七頭蛇神娜迦。下：從南門看我們來時的路。</p> <p class="ql-block">七頭蛇神娜迦。娜迦naga是印度神話中居住在地下的蛇神，一般被描繪成上半身為人形，有三頭、五頭、七頭、九頭不等。蛇神除了擁有劇毒和再生的能力外，更被人們作為掌管生死的神靈來崇拜。傳說中它們居住在地下，擁有可以照亮黑暗的地底世界的世間罕有的寶石。吳哥文化受印度教文化影響深遠，所以到處可以見到蛇神娜迦。三頭五頭的娜伽常見于普通建筑，而七頭娜伽多見于重要的寺廟和宮殿，如大小吳哥寺、皇宮園林等，九頭娜伽則很鮮見。</p> <p class="ql-block">這個五頭娜迦是柬埔寨目前保留最完整的蛇神石雕。據(jù)說這個石雕在崩密列倒塌時，較早地被泥土掩埋，所以被完整保存了下來?，F(xiàn)在小吳哥前的蛇神石雕就是參考它修復的。</p><p class="ql-block">周達觀在《真臘風土記》里這樣描述蛇神：其內(nèi)中有金塔 ，國主夜則臥其上。土人皆謂塔之中有九頭蛇精，乃一國之土地主也，系女身。每夜見國主，則先與之同寢交媾，雖其妻亦不敢入。二鼔乃出，方可與妻妾同睡。用現(xiàn)在的白話說就是：王宮中央有一座金塔 ，國王每天夜里上塔休息。當?shù)厝硕颊f塔內(nèi)有一個九頭蛇精，是真臘國的守護女神。每晚來見國王，都要和國王同寢交媾，即使是國王的妻子也不敢擅自進塔。二更時分，國王才能從塔中出來和妻妾同睡。</p><p class="ql-block">由此可見蛇神地位之重要。</p> <p class="ql-block">在我們尋找入口時看到的還存有房屋框架的廢墟，和之后看到的建筑物相比，這已算是比較完整的了。</p> <p class="ql-block">盡管我已經(jīng)想象了這里的古老和損毀，沒想到崩密列竟以如此嚴重的倒塌、破敗，如此大規(guī)模隱藏在密林中的廢墟迎接我們。</p> 這是古老城池的外圍，分不清巨大的古樹和凌亂的廢墟究竟哪個更久遠些。 <p class="ql-block">在一個廢墟旁修建出一條木棧道，便是入口。</p> <p class="ql-block">倒塌的南門。</p> 完全沒有路，這一道棧道供游客跨過亂石堆。 <p class="ql-block">走完棧道上升的臺階，會穿過遇到的第一個石門。別看石門搖搖欲墜，倒塌下來恐怕還須幾百年。有老外拿著資料在對照著觀看，是否就是那本《真臘風土記》？</p> <p class="ql-block">我踏著濕滑的青苔，小心翼翼地穿過石拱門，從高處看南門內(nèi)側(cè)，腳下是南門倒塌下來的亂石崗。</p> 南門門洞 <p class="ql-block">從這一堆亂石的大小、形狀和上面的雕刻，不難推測當初的南門有多雄偉精美。不過，崩密列的正門是東門，應該更加壯觀吧。</p> <p class="ql-block">棧道引導我們前行，二旁全是斷墻殘垣和長滿苔蘚的大石塊。如果沒有這條棧道，我們將在亂石堆中穿行、跳躍、翻越。</p> <p class="ql-block">建筑損毀嚴重，枝蔓纏繞，花格是典型的吳哥特色。。</p> <p class="ql-block">陽光穿過密林的縫隙，在斑駁的石墻上投下細碎的光斑。光影斑駁，蒼涼而富含魅惑?？諝庵袕浡睗竦牟菽練庀ⅲh處傳來不知名鳥類的啼鳴，為這片廢墟增添了幾分神秘。</p> <p class="ql-block">前方圍墻外的樹干上長出的分支跨過高墻，一些分支纏繞著墻體，一支分支居然遠遠地伸到棧道這里扎下根來。</p> 從這方向看，以為是一棵大樹倒在了墻上。 <p class="ql-block">旅友們在分支旁留影。</p> <p class="ql-block">墻賴樹而不倒，樹依墻而蠻生。</p> <p class="ql-block">這是后來在網(wǎng)上看到的一張照片，樹木在這院落里肆意橫行，跨墻穿縫，繞柱攀梁，甚至可以飛越到遠處扎根，野蠻生長。</p> <p class="ql-block">剛說過幸虧有棧道便于行走，一會兒就沒了棧道。大家只能又跳又蹦，爬上爬下，艱難行走在亂石堆里。</p> <p class="ql-block">蓮花池?，F(xiàn)在是旱季，沒水。</p><p class="ql-block">在柬埔寨語義中，“崩”是蓮花池的意思，“密列”是一個和尚的名字。從前，這個和尚常從“崩”這個地方走出來化緣，起初人們并未太在意，因為隨著小乘佛教在柬埔寨的傳承，出家人逐漸增多了。后來，當人們發(fā)現(xiàn)密林深處有一座宏大而破敗的寺廟時，卻再也找不到密列和尚了。人們就把這個地方叫“崩密列”，并將密列和尚尊為了“神”。</p> 這個龍頭形的排水口我沒有看到。說明崩密列還有復雜的排水系統(tǒng)。 <p class="ql-block">蓮花池旁的石門。我大喊一聲"芝麻，開門吧，"石門靜悄悄，紋絲不動，暗號不對！</p> <p class="ql-block">石門上精美的蓮花石雕。也許，正是這蓮花石雕人們才給這里取名“崩”吧。</p> <p class="ql-block">石門門楣上的雕刻中有毗濕奴神像，由此專家推斷該寺廟是用來供奉印度教毗濕奴神（保護之神）的。</p> 在廢墟的亂石中，在殘破的建筑物上，仍彰顯著崩密列石雕藝術(shù)的熠熠光芒。 <p class="ql-block">我撫摸著石壁上的浮雕，阿普沙拉女神像雖已殘缺，卻依然能看出當年的精致。她們舞動的身姿被時光凝固，仿佛在訴說著千年前的故事。</p> <p class="ql-block">這些石雕如今清晰度尚好，更多的因長期受到侵襲、風化，已經(jīng)模糊不清，可能再過些時光它們就不復存在了。</p> <p class="ql-block">園中園“田”字形布局，四個小院規(guī)整方正，期間有圍墻隔離，圍墻之間還有通道。為何而建，由誰享用，已不得而知。大慨“園中園”的稱謂也是后人給取的。</p> 夾弄。 <p class="ql-block">在廢墟中穿行，我時常需要手腳并用。有時鉆進狹窄的通道，有時攀爬陡峭的石階。每一處轉(zhuǎn)角都可能遇見驚喜：或是突然出現(xiàn)的石雕，窗欞，或是陽光透過縫隙形成的奇妙光柱。這些意外的發(fā)現(xiàn)，讓探索充滿樂趣。</p> <p class="ql-block">陽光下，這一壘石堆上的青苔尤其顯眼，幾乎覆蓋了所有石塊，似乎要用千年的柔情來撫慰冰冷的殘??？</p> <p class="ql-block">崩密列中央?yún)^(qū)域同樣一片狼藉。整個崩密列，樹木和建筑物幾乎融為一體，穿行其間完全感覺不出這里曾經(jīng)是一座寺廟城池，而彷佛置身于叢林之中。待到了高處，俯看亂石堆中的殘屋，才隱約能勾勒出一些建筑物的輪廓。</p> <p class="ql-block">中央塔已不復存在。令人驚嘆的是中央殿堂的穹頂，盡管部分坍塌，精妙的建筑結(jié)構(gòu)依稀可見。古高棉人沒有使用任何粘合劑，僅憑石塊的尺寸精準來堆砌，創(chuàng)造出了如此宏偉的建筑。</p> <p class="ql-block">中央塔在二道圍墻之內(nèi)，為整個崩密列的正中心，四個方向都有出入口，儼然城中之城，應是崩密列最重要的建筑物。然而，眼前竟是一堆亂石，建筑物的痕跡蕩然無存，從坍塌的石塊的大小和數(shù)量看，可知當時該是何等的壯觀，如今又是何等的慘烈！</p> 中央塔的二道圍墻，一道已大部倒塌。 <p class="ql-block">細小的枝蔓鉆進墻縫，枝蔓隨歲月茁壯生長，擠壓墻體。時間一到，高墻便瞬間崩塌。</p> <p class="ql-block">看不完密林中四散的石堆，也找不到一條可走的路。你要看景就找穩(wěn)固的地方站停，你要前行那就看準了或跳或爬或跨，小心別踩到了青苔滑跌。雖然有規(guī)定不能踩石塊，很多地方其實完全做不到，除非你視而不見繞道而行。 </p> <p class="ql-block">唯一看到的一座像橋的建筑，也許雨季時下面是條河，上面可以走人，柱子粗壯而有特色。</p> 橫梁側(cè)面的浮雕清晰可見，非常精美。 <p class="ql-block">此橋通往一幢已倒塌的建筑物，入口已被封閉。（注：波爾波特執(zhí)政的最后階段曾在崩密列瘋狂地埋下了無數(shù)地雷，據(jù)說我們?nèi)r已掃雷完畢，但危險區(qū)域仍封閉著。然而還是看到有膽大的老外進入這些區(qū)域，現(xiàn)在回想起來還有些后怕。）</p> <p class="ql-block">沉思者。這是一位在橋面上已默坐良久的當?shù)厝?，他在想什么？回憶他爺爺給他講過的崩密列故事？尋找真臘王朝的歷史痕跡？嘆息被歲月沖刷殆盡的曾經(jīng)的輝煌？</p><p class="ql-block">其實這完全是我遐想而已。人家不過是給人當向?qū)?，累了休息一會。當?shù)厝松钇D難，“靠山吃山” ，許多大人小孩游蕩在廢墟間，尋求當向?qū)У臋C會賺點小費。崩密列對他們祖祖輩輩來說早已熟視無睹了。這一刻，我忽然明白，崩密列的魅力不僅在于它的歷史，更在于它與當下生活的奇妙交融。</p> <p class="ql-block">爬滿了藤蔓植物的藏經(jīng)閣坐落在崩密列的東北方，更有一棵大樹幾乎用所有的分支擁抱著它。</p> <p class="ql-block">據(jù)說建造崩密列的國王把他母親的棺槨安放在藏經(jīng)閣?？扇缃窕侍蟮氖讌s被拋棄在藏經(jīng)閣外餐風飲露不知道有多久了。說是蠻夷侵占崩密列時，認定石棺里有寶物，把石棺從藏經(jīng)閣里拖出來并毀壞了。我對此事存疑：古代高棉人擅雕刻，崩密列精美的石刻到處可見，唯獨這石棺里外平整，一點紋飾也沒有。其次，崩密列的建筑形制是個寺廟，一般不作陵寢用，難道學了西方的教堂？再者，就算是盜棺，也不用拉到外面來啊。所謂的“石棺”究竟做什么用的，有待考古學家研究。</p> <p class="ql-block">城墻古樹被列為崩密列標志性景觀之一。古樹雄踞在城墻東南角塔樓上，已與塔樓連為一體，東側(cè)的城墻已倒塌無存，不見原貌。</p> <p class="ql-block">古樹高大蓬勃，似乎宣言：我既生長于此，便與塔樓共存亡！</p> 其實，像城墻古樹這樣的景觀還有很多。 <p class="ql-block">“我是大王，此地非我莫屬?！?lt;/p> 一夫當關(guān)。卻連自己人都無法通行了。 莫非是要作什么才藝展演？一展就是千年。 又是一棵長在城墻上的大樹。 <p class="ql-block">四周沒有建筑物時，樹木可以長得特別粗特別高。</p> <p class="ql-block">有些樹干底部會長成許多奇怪的形狀。</p> <p class="ql-block">旁邊如有建筑物，樹木會毫不客氣地去侵占它們，種種不可思議的侵占方式看得人們目瞪口呆。</p> <p class="ql-block">它們的枝蔓像章魚的腳一樣四處探索，像蛛網(wǎng)一樣四處蔓延。</p> <p class="ql-block">枝蔓悄無聲息地無縫不鉆無孔不入，歲月流逝，它們便是攻無不克的勝者。</p> <p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">這兒的氣候溫暖濕潤，種子無孔不入，一旦落地發(fā)芽，它們便以柔克剛，無堅不摧。</p> 它們把獵物或擁在懷里，或騎在胯下，或踩在腳下，如今它們統(tǒng)治著這片廢墟，它們是王者。高高飄揚的綠葉是它們千軍萬馬勝利的旗幟。 蛇神娜迦也只有仰天長嘯，感嘆歲月滄桑，時光湮滅了至高無上皇權(quán)。 這些照片是《中國文化遺產(chǎn)》上那篇論文的插圖。 <p class="ql-block">如今的崩密列和1861年初現(xiàn)人世時，幾乎沒有什么變化，只有樹更高大，枝蔓更茂密更野蠻，亂石崗上的青苔更濃厚。</p> <p class="ql-block">這是論文中的崩密列主體建筑分布圖，圖上的紅字是我標注的，我走過了那些地方。別看圖中布局規(guī)正，走進去宛如迷宮，大部分區(qū)域幾乎沒路，當時也沒有導游引導，轉(zhuǎn)得我云里霧里，暈頭轉(zhuǎn)向，進去了能走出來已屬不易。</p> <p class="ql-block">這座建于12世紀的古寺，曾是吳哥王朝最宏偉的建筑之一。千百年來它像一位沉睡的巨人，默默地躺在密林深處。</p><p class="ql-block">崩密列遍體創(chuàng)傷，滿目蒼涼，它是吳哥窟遺址中最殘破的，卻是最震撼的存在。它是歲月沉淀的廢墟之美，消亡贊歌。這種摩滅之美，是時間流逝帶來的凋零和毀滅。</p> <p class="ql-block">也許這些大白墻還沒來得及貼上精美的浮雕，它們表現(xiàn)了吳哥建筑的特色。</p> 西南角的塔樓。 <p class="ql-block">斷裂的石柱，坍塌的墻壁，樹木纏繞的殘垣，青苔覆蓋的廢墟，令人震驚、遺憾、嘆息。歲月沖刷盡輝煌和亮麗，但是廢墟中的建筑構(gòu)件還在，它們蘊藏著神秘的吳哥文化元素。</p> <p class="ql-block">我登上高處俯瞰整個遺址，叢林如海，古寺的輪廓在其中若隱若現(xiàn)。風穿過高高的廢墟，發(fā)出低沉的嗚咽，仿佛樹木勝利的歡呼，又如逝者不甘的呢喃，還是時光的聲聲嘆息？那曾經(jīng)輝煌的王朝，那些戰(zhàn)火與動蕩，都已隨風而逝。唯有這些沉默的石頭，依然守護著古老的秘密。</p> <p class="ql-block">離開時，回望這座被密林淹沒的城池，感覺格外神秘而莊嚴，時光仿佛凝固，過去與現(xiàn)在交織，殘缺中蘊含著永恒的美。波爾布特時代的陰霾已經(jīng)散去，據(jù)說如今正開始發(fā)掘修繕。崩密列以它獨特的方式，向世人訴說曾經(jīng)的榮耀，至上的王權(quán)，古老的文明，永恒的故事。</p> <p class="ql-block">（本文部分照片來自同行者和網(wǎng)絡。這些照片仍不能反映出在崩密列現(xiàn)場給到游人的震撼和驚奇，也體會不到那種類似探險的艱難和樂趣，但愿在崩密列發(fā)掘修繕前，有興趣者盡早親歷其景，去體會別樣的感受。）</p>