<p class="ql-block">文 章:三好生</p><p class="ql-block">圖 片:來自網(wǎng)絡(luò)</p><p class="ql-block">美篇號:1144826</p> <p class="ql-block"> 說起味蕾中的鄉(xiāng)愁，便想起產(chǎn)自長江下游的:</p><p class="ql-block"> 長江第一鮮——刀魚</p><p class="ql-block"> 長江第一毒——河豚 </p><p class="ql-block"> 長江第一絕——鰣魚 </p><p class="ql-block"> 自古以來，由于士大夫階層和文人墨客極力推崇，撰寫大量有關(guān)的詩詞文章，在長江下游城市形成歷史悠久的品嘗這上述三味江鮮的狂熱嗜好。例如古時第一吃貨蘇軾的“直那一死”吃河豚；當代被譽為“中國最后一個士大夫”的汪曾祺，也感慨道“六十年來余一恨，不曾拼死吃河豚“；清代美食家錢泳則稱刀魚是“開春第一鮮美之肴”。</p><p class="ql-block"> <b><span class="ql-cursor">?</span></b></p> <p class="ql-block"> 幾年前聽聞長江水域開始禁漁10年，晚上便夢回了位于長江下游的故鄉(xiāng)--童年記憶中的那個古樸的縣城泰興。夢到了兒時與長江三鮮有關(guān)的一些事。</p><p class="ql-block"> 縣城西距長江不到8公里，實際上童年只有有限的幾次看到過長江，印象是江面浩瀚、江水渾黃、水流湍急。面對長江只有令我敬畏之情，全無“一江春水向東流”的詩意。對長江印象至深的還是那河豚、刀魚、鰣魚。</p><p class="ql-block"> 記得那時家境并不富裕，奇怪的是每年家里都會應(yīng)時吃上一次。至今還記得長輩們在烹飪和等待下箸、入口時的莊重的儀式感。后來琢磨，覺得可能當時的長江三鮮并不十分昂貴（當然絕不便宜），每年奢侈一下，對長輩們來說，吃的不僅僅是美味還有那沒落詩書禮儀之家的矜持和堅守。年幼的我其實并沒覺得這長江三鮮比紅燒肉更好吃，因為味蕾也是要通過不斷的、漸進的比較才能開發(fā)出來。平時一肚子的粗茶淡飯，消受不了這人間至味，更何況大人們只讓我們小孩嘗嘗而已，以“多刺“、“有毒”這些高尚的借口將美味留待他們?nèi)テ肺丁Ｋ?，多年以來，長江三鮮僅僅是我心目中美味食品的圖騰。與其說是懷念那時餐桌上的這些美食，不如說是懷念餐桌上在那個年代難得一見的長輩們的音容笑貌。</p><p class="ql-block"> <b>?</b></p> <p class="ql-block"> 如今長江中的鰣魚已經(jīng)基本絕跡；而一條長不盈尺的刀魚可以賣到數(shù)千元；餐館中的河豚也早就是人工養(yǎng)殖的了，據(jù)說其鮮美度遠不如從前。</p><p class="ql-block"> 美味不再有，反爾激發(fā)人無限的遐想。對此，我則更認同作家葉兆言的觀點：</p><p class="ql-block"> “一直覺得長江三鮮的神奇，是文化人吃出來的，很多事，一經(jīng)過知識分子評點，經(jīng)過他們加工，經(jīng)過他們渲染和夸大，立刻熱鬧起來，立刻身價百倍“。</p><p class="ql-block"> 十年禁漁，那些消失的魚類能重回人們的餐桌嗎 ？即使能夠，只恐怕屆時人類的味覺已發(fā)生變化。那些消失的民風和文化，我們怎么去挽回？或者還有必要挽回嗎？倒不如就讓這些存在我們大多數(shù)人的想象里，存在一代代文人墨客的詩歌小品里。</p><p class="ql-block"><b> 佛說：“一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應(yīng)作如是觀”。</b></p>