<p class="ql-block">這個波爾圖，可不是法國的波爾多哈</p><p class="ql-block">通常人們聽到波爾圖，最先想到的，大概都是波特葡萄酒吧 ??</p><p class="ql-block">沒錯，世界上著名的波特酒，正是來自于葡萄牙的第二大城市波爾圖 Porto</p><p class="ql-block">雖然波爾圖在葡萄牙排行老二，但波爾圖人可從不妄自菲薄，他們自豪地稱自己為葡萄牙的經(jīng)濟首都，首都！那可是首都呀，首都不就是中心嘛 ??????</p><p class="ql-block">而且在波爾圖還流行著一種說法，說是波爾圖人埋頭干活，而里斯本人則抬頭炫耀，這個俺可無從考證，不予置評哈 ??</p> <p class="ql-block">不過，葡萄牙的歷史中確有記載，很早以前的波爾圖曾經(jīng)做過 Portucale 地區(qū)的行政管理中心，而葡萄牙的國名 Portugal 一詞正是源自于凱爾特語發(fā)音的波爾圖名稱 Portus Cale，由此可見，波爾圖在葡萄牙歷史上的重要性可見一斑</p><p class="ql-block">杜羅河 <span style="font-size:18px;">Rio Douro 是波爾圖的靈魂，它發(fā)源于</span>西班牙，流經(jīng)葡萄牙，最終注入大西洋</p><p class="ql-block">就在日夜不息的流淌中，杜羅河將波爾圖分割成了南北兩部分，1997 年被列入世界文化遺產(chǎn)的老城區(qū)全部位于杜羅河北岸，而杜羅河南岸則是以星羅棋布的波特酒各大酒莊共同撐起的加亞新城 Vila Nova de Gaia</p> <p class="ql-block">有數(shù)座橋梁連接南北兩岸，其中著名的路易一世大橋 Ponte de D. Luís 可以說是杜羅河上最經(jīng)典的景觀了</p><p class="ql-block">路易一世大橋的橋身總長385.25米，高44.60米，橋拱長達172米，這個橋拱的跨度在建成時可是雄霸世界第一的，就算是現(xiàn)在，它仍然位列世界上跨度最大的鐵橋之一</p><p class="ql-block">壯觀的鋼鐵拱橋以鏤空的橋體加上優(yōu)美的弧線，既凸顯其剛?cè)岵奶刭|(zhì)，又流暢地串接著南北兩岸，仿若一條鋼鐵紐帶，將波爾圖的歷史與未來完美地銜接在了一起</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">大橋分上下兩層，上層行駛城市輕軌，下層用于車輛交通，但是上下兩層都留有人行通道</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">俺們預(yù)訂的民宿就在杜羅河北岸的老城中心，距離路易一世大橋步行也就四、五分鐘的樣子，辦理好住宿手續(xù)后立即出門，先流連往返于大橋上下，這應(yīng)該算是</span>波爾圖行程最有趣的開啟方式了吧 ??</p> <p class="ql-block">路易一世大橋的設(shè)計者兼總工是一位出生于德國的法國設(shè)計師，叫做<span style="font-size:18px;">弗朗索瓦·古斯塔夫·泰奧菲爾·塞里格，哇，好長的名字 ??</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">不過提起這位設(shè)計師，人們往往會忽略掉他的名字，而是用 “著名設(shè)計師古斯塔夫·艾菲爾的學(xué)生” 來代替，是的，他的確是設(shè)計埃菲爾鐵塔的大師埃菲爾的學(xué)生兼合伙人</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">好像這個替代名稱的長度可以和設(shè)計師本尊的實名PK一番了吧, 誰能拔得頭籌還不一定呢??</span></p><p class="ql-block">這座鐵橋被后世稱為巴黎埃菲爾鐵塔的姐妹之作，游走在下層時抬頭仰望，的確感覺到這座鐵橋與埃菲爾鐵塔有著異曲同工之妙，不僅全部都用鋼材作為建筑材料，而且設(shè)計風(fēng)格和建筑手法貌似都如出一轍，大概區(qū)別就只是鐵塔高聳入云，而鐵橋則是橫臥河流之上，故而兩者頗具神形兼?zhèn)渲?lt;/p> <p class="ql-block">有人說是塞里格偷竊了他的老師埃菲爾的設(shè)計作品，可俺覺得這種觀點很難令人信服</p><p class="ql-block">塞里格是靠自己的設(shè)計初稿打敗了其他競爭對手，從而拿到了這一工程的設(shè)計及指揮權(quán)，大橋于1881年動工，完工于1886年的10月</p><p class="ql-block">而埃菲爾鐵塔則始建于1887年1月26日，正式竣工時已經(jīng)是1889年3月31日了</p><p class="ql-block">所以關(guān)于剽竊一說俺持有懷疑態(tài)度</p><p class="ql-block">其實站在路易一世大橋上層向東眺望，僅一公里之遙，有一座單體橋叫做唐納?瑪利亞?皮亞 Ponte de Dona Maria Pia，是由埃菲爾先生親自設(shè)計，并于1887年建造完成的</p><p class="ql-block">由于蜿蜒曲折的河道的遮擋，瑪利亞·皮亞橋被具有纖細(xì)輪廓的恩里克王子橋搶了風(fēng)頭</p> <p class="ql-block">這是后來從北岸拍到的恩里克王子橋后面的瑪利亞·皮亞單體橋，可惜不夠清晰</p> <p class="ql-block">從下面地圖可以看出各橋之間的相對位置</p><p class="ql-block">藍線：路易一世雙層大橋 Ponte de D. Luís</p><p class="ql-block">黃線：輪廓纖細(xì)的恩里克王子公路橋 Ponte Infante Dom Henrique</p><p class="ql-block">桃紅線：著名設(shè)計大師埃菲爾的作品，唐納·瑪利亞·皮亞單體橋 Ponte de Dona Maria Pia</p><p class="ql-block">綠線：火車道圣約翰橋 Ponte de S?o Jo?o</p> <p class="ql-block">話題還是回到路易一世大橋吧 ??????</p><p class="ql-block">在杜羅河畔眺望夕陽西下，絕對是波爾圖行程中不可或缺的項目之一，而且杜羅河畔還有不少絕佳的觀景之地，比如下列：</p><p class="ql-block">花園觀景臺 Jardim do Morro</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">修道院觀景臺 Miradouro da Serra do Pilar</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">還有一個最佳觀景地就是路易一世大橋的上層</span></p><p class="ql-block">不過知道有這幾個好去處是一回事，能不能找個空把自己擠進去，可就是另一回事了 ??</p><p class="ql-block">俺們接近傍晚到達波爾圖，別說熱門觀景臺了，就是山坡馬路都擠得水泄不通，若不是自知噸位太重，俺都恨不得沒臉沒皮地騎到俺家領(lǐng)導(dǎo)脖子上去高人一等了 ??????</p><p class="ql-block">畢竟夕陽西下時分，美色當(dāng)前，魅力難擋，無論是誰，在橋上走過路過，都會不知不覺被眼前的迷人景色所羈絆 ??????</p> <p class="ql-block">黃昏的落日，將柔和的余暉傾瀉在杜羅河兩岸，為周邊涂抹上浪漫色彩，令人一見傾心</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">此刻站在路易一世橋上俯視杜羅河美景，只見</span>高聳在崖壁上的老城正在影影綽綽地隨著落日沒入暗色，河上一串串白日里忙碌運送美酒的小木船也為落日而駐足</p> <p class="ql-block">踏著落日后的暗夜過橋回到老城，因為住宿距圣本篤火車站徒步僅需兩分鐘，就趁著晚上游人稀少之際先去逛上一圈 ??</p> <p class="ql-block">圣本篤火車站 S?o Bento Station 是在一座十六世紀(jì)的本篤會修道院的原址之上修建，開始動工于1903年，至1916年正式啟用</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">迄今為止，這座有著上百年歷史的古董級火車站始終是波爾圖老城中不折不扣的交通樞紐，</span>從波爾圖乘坐火車往來于里斯本、阿威羅、布拉加等城市不僅十分便捷，而且價格相當(dāng)親民</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">與一般候車大廳的刻板模式截然不同的是，圣本篤火車站候車大廳四壁的青花</span>瓷磚壁畫，令它具有了獨樹一幟的靈性</p><p class="ql-block">這些瓷磚畫耗費了當(dāng)時葡萄牙的藝術(shù)家們10年光景才得以完成，<span style="font-size:18px;">正是這2萬多塊青花瓷磚，為這個原本就不普通的火車站贏得了 “青花瓷火車站” 的美名</span></p> <p class="ql-block">由兩萬多塊青花瓷磚拼湊而成的圖案描繪了葡萄牙的歷史故事，也有一些描述日常生活的小場景，每一幅畫面都生動傳神</p><p class="ql-block">經(jīng)過著上百年來歲月的洗禮，壁畫依舊保存完好，每天都有川流不息的游客旅客們在此駐足欣賞，靜靜讀著畫面中的每一個細(xì)節(jié)，仿佛是要來場穿越時光的對話一般</p> <p class="ql-block">下面這幅不就是俺們在朝圣之城法蒂瑪親眼目睹的婦女跪行于朝圣之路嗎，竟然也出現(xiàn)在了畫面中，足見朝圣之城法蒂瑪在葡萄牙歷史上的影響力顯而易見</p><p class="ql-block"> <a href="http://www.zit.org.cn/593vwb2t" target="_blank" style="font-size:18px;">慢走慢行葡萄牙????朝圣之城法蒂瑪</a></p> <p class="ql-block">大概是需要維修的緣故，有幾幅大型畫面被薄紗覆蓋，但透過朦朧紗霧，戰(zhàn)場上那風(fēng)起云涌的血腥搏殺，朝堂上驚心動魄的波詭云譎，依舊穿越了千年，躍然在青花瓷磚上</p> <p class="ql-block">第二天開始執(zhí)行徒步計劃之一：</p><p class="ql-block">游走于波爾圖老城 ??</p><p class="ql-block">作為旅游熱門城市，波爾圖的名氣始終在里斯本后面緊追不舍，<span style="font-size:18px;">波爾圖本身歷史悠久，早在葡萄牙建國之前就有人居住，而且當(dāng)時的城市就已經(jīng)是依山傍海、易守難攻</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">史料記載1807年拿破侖曾率領(lǐng)法國入侵葡萄牙與西班牙，當(dāng)時都占領(lǐng)了里斯本，可是波爾圖的反抗暴動加上與西班牙聯(lián)手對戰(zhàn)，到底是將拿破侖的軍隊拖入戰(zhàn)爭泥潭，直至被拖垮導(dǎo)致最終徹底敗北</span></p> <p class="ql-block">從此以后的波爾圖被稱為是一座真正的 “不可戰(zhàn)勝之城”，更神奇的是，波爾圖歷史上從未發(fā)生過自然災(zāi)害，原貌幾乎完整地保存下來，所以游走于今天的老城，就彷如穿梭回到了曾經(jīng)的中世紀(jì)</p><p class="ql-block">小巷深處藏匿著各種涂鴉，當(dāng)然是現(xiàn)代戲作啦，畢竟中世紀(jì)不興給城市紋身的 ??????</p> <p class="ql-block">總的來說老城不大，絕大多數(shù)景點都可以步行到達，瞧瞧，俺們還沉浸于探索幽靜小巷的新奇感受中呢，結(jié)果一個不經(jīng)意的拐彎，教士教堂就出其不意地矗立在了眼前</p> <p class="ql-block">教士教堂 Igreja dos Clérigos 建于1748年，是由一位活躍在葡萄牙的意大利建筑師設(shè)計打造出的巴洛克式教堂，建成后的教堂本身并不曾格外出彩，而真正讓它引人矚目的，則是借光于教堂后方那座鶴立雞群的教士塔</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">教士塔 </span>Terro dos Clérigos 也叫牧師塔，是教士教堂的鐘樓，是教士教堂建成后才開始加建，據(jù)介紹說原本鐘樓的設(shè)計是對稱的兩座塔樓，無奈由于預(yù)算縮減為一座塔樓，最終孤伶伶的單座塔樓于1763年的7月落成</p><p class="ql-block">雖孤單卻更添孤傲，建成后的鐘塔為波爾圖的城市天際線添加了濃墨重彩的一筆，作為城市的重要地標(biāo)，無論人們<span style="font-size:18px;">在市區(qū)的任意地方，都可以捕捉到鐘塔毅然挺立的雄姿</span></p> <p class="ql-block">教堂內(nèi)寂靜威嚴(yán)，教士教堂的徽章高高在上地出現(xiàn)于大殿穹頂</p> <p class="ql-block">不論是教堂內(nèi)的裝飾，還是教堂文物館展出的文物，<span style="font-size:18px;">到處都華麗精美，給人一種很晃眼的感覺，至少俺是這么認(rèn)為的 ??????</span></p> <p class="ql-block">應(yīng)該說來教士教堂的游客幾乎都目標(biāo)一致，那就是登教士塔，俯瞰波爾圖 ??</p><p class="ql-block">教士塔高75.6米，電梯肯定是沒有滴，偷懶更是行不通，唯一的途徑就是沿著225層階梯，一步一步老老實實地爬上去 ??????</p> <p class="ql-block">和其它的歐洲塔樓鐘樓一樣，<span style="font-size:18px;">螺旋階梯都</span>是修建的又窄又陡，不過自從俺們在萊比錫被民族大會戰(zhàn)紀(jì)念碑 V?lkerschlachtdenkmal 里的塔樓虐成狗之后，再看到類似的塔樓，總會不免沾沾自喜地自我樹立起一派云淡風(fēng)輕的人設(shè) ??</p><p class="ql-block"><a href="http://www.zit.org.cn/4gjs7jtp" target="_blank">德國探索游之五：游走音樂之都萊比錫</a></p><p class="ql-block">攀爬過程中，窗欞外的景致令人不由得對登高遠(yuǎn)望的風(fēng)景又多了幾分期待 ??</p> <p class="ql-block">怎奈年齡不饒人呀，一開始的輕松應(yīng)對之態(tài)不斷坍塌，最后終究還是氣喘吁吁心跳如鼓地邁入觀景臺的 ????????????</p><p class="ql-block">站在觀景臺上極目遠(yuǎn)眺，波爾圖360度城市景觀盡收眼底，櫛比鱗次的建筑物跨越了杜羅河遠(yuǎn)去，連綿不絕，屋瓦連片的紅頂白墻透著塵世煙火，遮掩了曾經(jīng)的戰(zhàn)火廝殺、愛恨流光</p> <p class="ql-block">距教士教堂幾步之遙有個小廣場叫做<span style="font-size:18px;">戈麥斯特謝拉廣場 Pra?a de Gomes Teixeira，廣場中心的獅子噴泉 Fonte dos Le?es 是為數(shù)不多的非葡萄牙建造的噴泉之一，同時也是波爾圖最引人注目的噴泉</span></p><p class="ql-block">有介紹說，該噴泉是由一家法國公司于1882年為這一地區(qū)供水系統(tǒng)建造而成，迄今為止，超過140歲高齡的銅獅子仍在盡職盡責(zé)地肩負(fù)著為這片地區(qū)供水的重任 ??</p> <p class="ql-block">廣場雖小卻人頭攢動，翩翩起舞的綠衣帥鍋摟著一個美……布偶 ?? 配合的天衣無縫，舞的如醉如癡 ??????</p> <p class="ql-block">再走幾步就可以看到卡爾莫教堂了</p><p class="ql-block">卡爾莫教堂 Igreja do Carmo <span style="font-size:18px;">算是波爾圖歷史上最古老的建筑之一，它看起來很大，但</span>實際上它是由兩座教堂組合而成</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">左邊古典風(fēng)格的建筑是建于1616至1650年間的加爾默羅會教堂 Igreja dos Carmelitas，它自帶鐘樓，正面由花崗巖制成</span></p><p class="ql-block">大約150年后的18世紀(jì)中葉，右側(cè)的卡爾莫教堂才建成，這座后來加建的<span style="font-size:18px;">教堂采用了當(dāng)時最為流行的巴洛克風(fēng)格，其頂部還高高豎立了四位福音傳教士的雕像</span></p> <p class="ql-block">顯而易見，這是一座風(fēng)格迥異的連體教堂，而且兩者被一間僅一米寬窄的房間隔開來，<span style="font-size:18px;">是什么緣由設(shè)計建造出如此奇特的建筑呢？</span></p><p class="ql-block">原因很簡單，因為這是兩座完全不同的修道院，左側(cè)的<span style="font-size:18px;">加爾默羅會教堂是一座女修道院，后來加建的卡爾莫教堂則是男修道院，看上去是一體，實際上僅僅是并肩站在一起，日子卻是各過各的</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">基于舊律的禁錮，更是為了幫助或者說是保護僧侶與尼姑們遵守獨身的誓言，男女修道院之間不得有任何接觸，哪怕是共用同一堵墻壁也不行 ??? 這么嚴(yán)苛，不會是擔(dān)心有人通過敲墻壁互通情愫吧 ??????</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">于是，這兩座教堂就被一間號稱世界上</span>最窄房屋之一的甬道給名正言順地隔開了 ??</p> <p class="ql-block">卡爾莫教堂之所以名聲遠(yuǎn)播，不僅僅是那間獨具一格的狹窄隔間，還因為它擁有一面華美的青花瓷磚側(cè)立面</p><p class="ql-block">在卡爾莫教堂的右側(cè)墻壁上，細(xì)膩的筆觸通過藍白兩色，便生動地描繪出了加爾默羅會修道院建立時的場景</p> <p class="ql-block">卡爾莫教堂最有名的近鄰當(dāng)屬萊羅書店了</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">創(chuàng)辦于1869年的</span>萊羅書店 Livraria Lello 是葡萄牙最古老的書店之一，更是在 “世界最美書店” 的榜單上名列前茅</p><p class="ql-block">說實在話，書店的外觀并不特別吸睛，擠在一排建筑中間的書店外部裝飾了一些簡單的哥特風(fēng)格的雕刻，上端兩側(cè)繪畫出兩位優(yōu)雅的女子形象，分別代表著科學(xué)和藝術(shù)</p><p class="ql-block">150多年前，做出版生意的兩兄弟約瑟·萊羅和安東尼奧·萊羅買下了當(dāng)時的夏多龍書店 Livraria Chardron，改頭換面為萊羅書店。兄弟倆的目標(biāo)是，不單單把它作為一間書店來經(jīng)營，而是要讓它成為一個群英薈萃的文藝沙龍</p><p class="ql-block">他們成功了 ?? 他們?nèi)缭敢詢斄???</p><p class="ql-block">日復(fù)一日，這家書店越發(fā)不可遏制地吸引著世界各地杰出的文人和藝術(shù)家，與此同時，它也一躍成為了波爾圖的著名景點，吸引了世界各地的讀者和游客蜂擁而至</p><p class="ql-block">于是很不幸，如今這里每天都門庭若市，游客絡(luò)繹不絕，不過一把排隊的癮就別想進去 ??</p> <p class="ql-block">終于在耐心耗盡之前得到放行，于是大家撒了歡地魚貫而入 ??</p><p class="ql-block">進入書店就如同進了藝術(shù)館，這里<span style="font-size:18px;">所有的</span>裝潢布置都古典且美麗</p><p class="ql-block">盡管在這里俺和文盲畫上等號，可并不耽誤俺看圖辯色呀，艷麗醒目的色彩，精致可愛的封面設(shè)計，都令人目不暇接</p><p class="ql-block">瞧這一排排的 Harry Potter “哈利·波特”系列書，可真夠迷人的，不過更引人入勝的，則是這部書的作者 J.K.羅琳的傳說，那可是有鼻子有眼的故事呢</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">據(jù)說在上個世紀(jì) 90 年代，羅琳曾經(jīng)在波爾圖教授英文，并且在波爾圖度過的兩年時間里，撰寫了第一本《哈利·波特》，而且書中霍格沃茨學(xué)校的魔法樓梯，就是她在體驗書店多層旋轉(zhuǎn)樓梯中得到靈感而設(shè)想出來的</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">是不是聽著就跟真事似的 ??</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">更有甚者，至少有兩名店員聲稱，記得她曾經(jīng)來過這里，</span>可惜事實有點打臉哈 ??????</p><p class="ql-block">J.K.羅琳在得知這一傳說后曾在《福布斯》雜志上展示推文說，生活在波爾圖期間，她并不知道這家書店的存在，不過她同時還表示，這家書店太漂亮了，真希望曾經(jīng)拜訪過</p> <p class="ql-block">身在書海中的同時，感覺更像是沒入了人海，雖不至于摩肩擦踵，但要獨善其身也絕無可能，拍照永遠(yuǎn)是與陌生人合影，群影，鏡頭里除了自家人，還有令人眼花繚亂的他、她、他們和她們，本就老眼昏花的俺，經(jīng)常舉著手機，從擁堵在鏡頭中的人潮里分辨出要拍照的目標(biāo) ??</p><p class="ql-block">俺堅信，與此同時，自己肯定也沒少出現(xiàn)在他人的鏡頭里 ??????</p> <p class="ql-block">要想拍張無人搶鏡頭的畫面，不得不把下輩子的耐心提前透支，加上手機舉到手腕酸也不放棄，那么或許能等來轉(zhuǎn)瞬即逝的機會，動作快如閃電的話，沒準(zhǔn)兒能抓住一兩個不算完美的畫面 ??</p> <p class="ql-block">螺旋樓梯是書店風(fēng)頭最盛的存在，看起來它是用木頭建造，其實是混凝土結(jié)構(gòu)，因此不必?fù)?dān)心時刻肩負(fù)超重任 ??????</p><p class="ql-block">據(jù)說按照最初的設(shè)計，樓梯應(yīng)該是漆成棕色的，由于失誤漆成了紅色，結(jié)果歪打正著地吸引了更多的喜愛與關(guān)注，書店也就執(zhí)迷不悟、有錯不糾啦 ??</p><p class="ql-block">必須承認(rèn)探索書店堪稱是一場視覺盛宴，放眼望去，無論是低頭觀察螺旋樓梯下面，還是抬頭欣賞天花板，到處是令人驚嘆的精美雕刻</p> <p class="ql-block">除了木刻，還有<span style="font-size:18px;">色彩鮮艷的彩色玻璃窗裝飾著世界上最美書店的天花板，彩窗畫描繪的是一個手舉錘子敲打熾熱鐵塊的男子，伴隨一側(cè)寫著 “Decus in Labore”，就是 “勞動光榮” 之意，據(jù)說</span>這正是書店老板萊羅兄弟的座右銘 ??</p> <p class="ql-block">接下來的目標(biāo)是自由廣場，在進入廣場之前，先與這家麥當(dāng)勞來一場刻意的邂逅吧 ??</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這家麥當(dāng)勞餐飲店曾經(jīng)是波爾圖最有名的 “帝國咖啡館”，1995年才被麥當(dāng)勞接手</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">之后的修繕裝潢，不僅維持著店內(nèi)原有的古典風(fēng)格，還將店外門口上方霸氣側(cè)漏、振翅欲飛的雄鷹這獨具一格的標(biāo)志保存了下來，為老店留住了那股子歲月的味道</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">至于 “世界上最美麥當(dāng)勞” 名號的由來，據(jù)說是由業(yè)內(nèi)人士及專業(yè)旅游家對全球近三萬七千家麥當(dāng)勞餐廳進行評選，最終是波爾圖的這家麥當(dāng)勞脫穎而出，獨占了鰲頭 ??</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">俺們進門走馬觀花轉(zhuǎn)了半圈，可以說彩繪玻璃水晶吊燈都盡顯華美，但最大的感受卻是人太多 ?? 想吃個麥當(dāng)勞居然要在這里戰(zhàn)天斗地一番，還是撤退吧 ??????</span></p> <p class="ql-block">自由廣場 Pra?a da Liberdade 被稱作波爾圖的中心，這個中心，既是地理上的，更是波爾圖政治、經(jīng)濟和社會的中心</p><p class="ql-block">波爾圖整個城市被高低起伏、蜿蜒曲折的地貌覆蓋，而自由廣場則是城市中最大的一塊平地，自古至今，各種大型集會、無論是游行慶祝、還是抗議行刑，都在這里舉行，因此<span style="font-size:18px;">這個廣場被又稱為波爾圖的心臟</span></p><p class="ql-block">不愧是自由廣場，真的是氣勢宏偉，大開大闔，葡萄牙帝國的王者氣派盡顯無疑</p> <p class="ql-block">廣場上有一座1862年間就任國王的佩德羅四世的青銅騎馬雕像，可惜因修繕而遮蓋起來，只能看到這座青銅雕塑了</p><p class="ql-block">雕塑中的三個孩子雙手高舉，齊心協(xié)力地托住一只大碗，碗里盛滿了鮮花和水果，代表著富饒，可既然都這么富饒了，怎么也不給孩子們穿件衣服呢 ??</p><p class="ql-block"> </p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">位于自由廣場的最北端，坐落著波爾圖市政廳 Camara Municipal de Porto，這是一座新古典主義建筑，和廣場周邊極具古典繁華風(fēng)格的建筑相比較，市政廳明顯更具現(xiàn)代氣息</span></p> <p class="ql-block">市政廳前的大型字符波爾圖 PORTO，是游客們到此一游的最佳打卡地，也要排隊喲 ??</p> <p class="ql-block">通常都是排在后面的游客為前面的游客拍照，或是互相幫扶 ?????? </p><p class="ql-block">俺們的拍照幫手是一對兒小夫妻，那位年輕太太顯然比她家先生更勝任攝影師的重任，反觀那小伙，就是個拎包的角色 ??</p><p class="ql-block">可不能浪費了這么好的御用拍照師，俺幾個千變?nèi)f化，瞬間就凸凹了各種造型 ??????</p> <p class="ql-block">俺們身后的這座青銅雕像叫做阿爾梅達·加勒特紀(jì)念碑 Monumento a Almeida Garrett</p><p class="ql-block">這位加勒特先生是葡萄牙18世紀(jì)最偉大的浪漫主義作家、劇作家、詩人以及政治家，他不僅為浪漫主義和現(xiàn)代戲劇在葡萄牙本國的發(fā)展做出了卓越貢獻，而且還是葡萄牙現(xiàn)代文學(xué)的建立者之一</p><p class="ql-block">與偉人合個影，俺們也蹭點文藝范兒 ??</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">阿爾瑪斯教堂 </span>Capela das Almas 又被叫做圣靈教堂，也是一座以青花瓷墻壁而出名的小教堂，它雖然建于1781年，但是它的青花瓷墻壁確是1929年才燒制貼上去的</p> <p class="ql-block">雖說是20世紀(jì)才添加的青花瓷墻壁，但瓷磚的繪畫卻忠實地延續(xù)了18世紀(jì)的風(fēng)格</p> <p class="ql-block">據(jù)了解，小教堂的整個外墻以15947塊瓷磚畫裝飾而成，瓷磚壁畫主要描繪了 “圣弗朗西斯之死”、“教皇三世的圣所” 以及 “圣卡塔琳娜殉教” 等宗教故事</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">圣伊爾德豐索教堂 Igreja Paroquial de Santo Ildefonso </span>是一座<span style="font-size:18px;">建于18世紀(jì)的羅馬天主教教堂，它的名氣不僅在于華美的巴洛克建筑風(fēng)格，更因為該建筑主體那端莊大氣的對稱雙塔設(shè)計，同樣的，還有在波爾圖不可或缺的教堂正面拼貼而成的青花瓷壁畫</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">可惜目前正在修繕，被一簾幕布遮去了大半風(fēng)華 ??</span></p> <p class="ql-block">新的一天，清早散步，再次來到路易一世大橋，晨曦中<span style="font-size:18px;">的杜羅河賦予了波爾圖別樣的靈氣，淡淡的早霞更是把波爾圖襯托得浪漫無比</span></p><p class="ql-block">此刻沉寂在杜羅河上的木帆船尚未醒來，只有空曠的輕軌不甘寂寞地穿梭往來，<span style="font-size:18px;">沐浴在朝陽下的古城斑駁厚重，河對面靜謐無語的新城錯落有致，南北相望，一眼萬年</span></p> <p class="ql-block">今天的安排是執(zhí)行徒步計劃之二：</p><p class="ql-block">酒莊品酒以及拜訪布爾薩宮</p><p class="ql-block">作為羅馬帝國面向大西洋的前哨，波爾圖自古就是杜羅河上的重要港口之一</p><p class="ql-block">波爾圖南部的杜羅河谷上游有綿延上百公里的葡萄產(chǎn)區(qū)，<span style="font-size:18px;">結(jié)出的果實馥郁甘甜，美味可口，</span>有黃金河谷的美譽</p><p class="ql-block">但是，誰不知道釀葡萄酒比吃葡萄能賺更多的銀子呢 ??????</p><p class="ql-block">隨著葡萄園一片片地劃分，釀制葡萄酒的酒莊也應(yīng)運而生，接下來就順理成章啦，肯定是喝不完飲不盡、源源不斷的葡萄美酒四溢流淌了</p> <p class="ql-block">即是美酒，那整個波爾圖乃至整個葡萄牙都醉暈了，賺的錢也很有限不是么？</p><p class="ql-block">由于河谷地區(qū)地勢崎嶇險要，早在13世紀(jì)起，杜羅河谷出產(chǎn)的美酒，就開始由這種叫做拉貝洛 <span style="font-size:18px;"> barcos rabelos 的</span>木帆船沿杜羅河順流而下，先行運送到位于出?？诘牟枅D，然后從這里輾轉(zhuǎn)運往歐洲各地，獨醉醉不如眾醉醉嘛 ??</p><p class="ql-block">運送美酒的木舟每日里回船轉(zhuǎn)舵、穿梭不息，近800年了，河谷里出產(chǎn)的美酒就這樣帶著香氣，漂洋過海，迷醉八方</p> <p class="ql-block">這種美酒就是舉世聞名的波爾特葡萄酒，簡稱波特酒。那么究竟什么是波特酒呢？</p><p class="ql-block">波特酒是一種加強型的葡萄酒，就是在生產(chǎn)過程中的某個時刻，向葡萄酒中添加一定比例的葡萄烈酒或白蘭地而最終制成</p><p class="ql-block">波特酒是被公認(rèn)的所有加強型葡萄酒中最出色的一種，它可以和法國的波爾多或勃艮第中最好的產(chǎn)品并駕齊驅(qū)，成為世界上最偉大的標(biāo)志性葡萄酒之一</p> <p class="ql-block">波特酒對于葡萄牙來說，就好比香檳之于法國，而且只有杜羅河谷地區(qū)出產(chǎn)的特殊葡萄酒可以使用 “PORTO” 這一名號，跟香檳酒一樣，這個名號是獨具專有權(quán)的，其他國家和地區(qū)不得使用</p><p class="ql-block">既然來到了酒香之城波爾圖，那么拜訪酒莊，算得上是游覽波爾圖的重頭戲之一吧，否則，就算瀟灑走了一回，也感覺是拿著捧在手的美酒換了杯白水一飲而盡，雖解渴，卻錯過了品嘗美妙滋味的機會 ??</p><p class="ql-block">可是80多家酒莊云集在此，選哪一家呢 ?? 俺們最先放棄了游客川流不息的熱門酒莊，再劃拉出距離太遠(yuǎn)的，然后把游客評分較低的剔除，最終選擇了名次靠前、但風(fēng)頭居中的老牌子泰勒酒莊 Taylor's Port Wine cellar</p> <p class="ql-block">泰勒酒莊始建于1692 年，是最古老的波特酒創(chuàng)始者之一，它生產(chǎn)的波特酒以其優(yōu)雅、沉穩(wěn)、內(nèi)斂的力量和陳年而聞名，被認(rèn)為是世界上最好的波特酒之一，在業(yè)界內(nèi)被廣泛視為年份波特酒的標(biāo)桿</p> <p class="ql-block">上坡、上坡、再上坡，反正智力是無法再提高，那咱就提高體力吧，就在又長又陡的坡路讓人雙腿發(fā)顫，瀕臨崩潰之際，泰勒酒莊到了 ????????????</p><p class="ql-block">俺們是被酒莊中幾只拒絕開屏的花孔雀迎進門的，面對俺一臉的諂媚討好，高傲的孔雀滿臉滿身都寫著鄙視 ????????????</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">厚實的花崗巖壁、配上地中海氣候，為</span>酒莊建筑的標(biāo)配，因為只有這樣的條件，才能為酒窖提供長年穩(wěn)定的溫度與濕度</p><p class="ql-block">泰勒酒莊的整個酒窖可容納上千只大小不一的橡木桶，一眼望過去，相當(dāng)壯觀</p><p class="ql-block">這種橡木桶可以確保葡萄酒緩慢陳釀，并因此逐漸獲得成熟的風(fēng)味和香氣</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">如同其它釀制酒，比如威士忌一樣，在橡木桶中釀制時會由于蒸發(fā)而逐漸失去一些體積，一般是</span>最初幾年的釀制過程中，酒中的水分和酒精都會以大致相同的速度蒸發(fā)，<span style="font-size:18px;">蒸發(fā)率可能高達 2%，而酒</span>中不蒸發(fā)的物質(zhì)，比如芳香化合物、糖和酸等，則會隨著時間的推移而愈發(fā)濃縮起來</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">那些失去的</span>部分被稱為 “天使的份額”，而最終裝入瓶中、閃耀著迷人色澤的波特酒，則被波爾圖人叫做 “裝在瓶中的陽光” ??</p> <p class="ql-block">不同方式和不同時期的陳釀，能夠產(chǎn)生出各種不同風(fēng)格的波特酒，正是這種不同風(fēng)格的多樣性，成了波特酒最為迷人的特點之一，也因此使其成為所有葡萄酒中最多樣化、和適應(yīng)性最強的葡萄酒之一</p> <p class="ql-block">于是波特酒被認(rèn)為是最文明、最善于交際的葡萄酒之一，據(jù)說在今日的大不列顛軍隊集會等正式場合，向女王所祝的葡萄酒品，依舊會選擇波特酒 ??</p> <p class="ql-block">盡管口感豐厚、甜美入口，就算不常喝酒的朋友通常也容易接受</p><p class="ql-block">但是畢竟波特酒是在釀造過程中，通過添加蒸餾白蘭地來終止發(fā)酵的，因此在保留了酒水中糖分的同時，還保證了酒精濃度比一般葡萄酒要高，通常會落在18-20%左右，所以喝多了也是要醉人哦</p><p class="ql-block">參觀酒莊的最后環(huán)節(jié)是品酒，俺是酒盲，字典中好像沒啥天花亂墜形容美酒的詞句，俺搜腸刮肚一番無果，能給出來的最中肯評價，也就是簡單粗暴的喜歡或不喜歡了 ??</p><p class="ql-block">那俺就實話實說，真的是非常喜歡，特別是淡黃色的那種 ??????</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">三種最具代表性的波特酒配著奶酪或巧克力下肚，竟使人微醺了</span> ??</p> <p class="ql-block">帶著滿身似有若無的酒香，俺們離開了泰勒酒莊，沿著杜羅河岸閑庭信步，回到北岸</p><p class="ql-block">由于山火之災(zāi)，早上還一派清朗天際，竟不知不覺地籠罩在煙霧中，天青色彌漫在杜羅河上空，可是否有人在等待著那場煙雨呢 ??</p> <p class="ql-block">回到北岸老城，在高低起伏如迷宮般的小巷中游走穿行，目標(biāo)是這座端方大氣的建筑，叫做布爾薩證券交易所宮 <span style="font-size:18px;">Palácio da Bolsa，實際是波爾圖商業(yè)協(xié)會的總部所在地</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span>證券交易所宮座落在波爾圖歷史中心區(qū)的恩里克王子廣場，廣場中心矗立著指向布爾薩宮的恩里克王子青銅雕像</p><p class="ql-block">俺在戰(zhàn)役之城巴塔利亞一篇中有過簡單介紹，這位恩里克王子是若昂大帝的第三子，更是著名的航海家，人稱亨利王子</p><p class="ql-block">1415年，亨利王子就是從波爾圖出發(fā)，從此開啟了葡萄牙人的海上探索爭霸之旅</p><p class="ql-block">正是亨利王子為葡萄牙開拓了海上的貿(mào)易之路后，因此才更加促進了整個國家的經(jīng)濟發(fā)展，那么在波爾圖商業(yè)協(xié)會對面建造一座高瞻遠(yuǎn)矚的亨利王子青銅雕像也就在情理之中了 ??</p> <p class="ql-block">波爾圖商業(yè)協(xié)會成立于1834年，成立之初曾因故被迫露天討論業(yè)務(wù)</p><p class="ql-block">這幅古老的畫作，描繪了在證券交易所宮建成之前，不得已而為之的波爾圖商人們，聽天由命地在街上舉行會議的落魄情景 (網(wǎng)上圖片)</p> <p class="ql-block">直到1842年，商業(yè)協(xié)會才獲這片被一場大火焚毀的前圣弗朗西斯科修道院的廢墟，商協(xié)立即開始動工，利用商人們上繳的收入稅，建造了這座新古典主義風(fēng)格的商業(yè)協(xié)會大樓，一朝翻身，立馬烏鴉變成了鳳凰</p><p class="ql-block">那俺就進鳳巢看看 ?? 首先要通過<span style="font-size:18px;">萬國庭院 Pátio das Na??es 才能進入</span>布爾薩證券交易宮</p><p class="ql-block">富麗堂皇的大廳被頂部八角形的玻璃天窗透射出來的光照得更加敞亮通透，頂窗下<span style="font-size:18px;">繪著 19 世紀(jì)與葡萄牙保持友好和貿(mào)易關(guān)系包括英國、意大利、巴西、俄羅斯、奧地利、美國等國家的彩色國徽，站在大廳里的不少游客在好奇地試圖辨認(rèn)出自己國家的彩徽 ??</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">大廳地面由精美的馬賽克覆蓋，</span>歷經(jīng)了100多年歲月長河的洗禮，漸漸暗下去的色彩，越發(fā)沉甸出歷史的厚重感</p> <p class="ql-block">跟著導(dǎo)游，沿著豪華樓梯拾級而上，樓梯壁以及天花板上隨處可見精美的雕塑或壁畫</p><p class="ql-block">人太多，又不讓掉隊，只好拍拍天花板了</p> <p class="ql-block">導(dǎo)游帶著大家邊走邊回顧葡萄牙動蕩的歷史，包括對抗拿破侖的戰(zhàn)爭、半島戰(zhàn)爭和內(nèi)戰(zhàn)，以及隨著自由派革命者上臺而結(jié)束的君主制</p> <p class="ql-block">俺卻被墻壁上精致的鐵藝裝飾吸引，注意力嚴(yán)重開小差 ??</p> <p class="ql-block">宮殿的幾個房間如商業(yè)法庭室、大會議室、肖像室等功能不一，室內(nèi)藝術(shù)風(fēng)格和裝飾包括<span style="font-size:18px;">天花板上的燈飾、雕塑、墻壁懸掛的繪畫等也獨具特色、</span>各有千秋</p> <p class="ql-block">在過去的一個多世紀(jì)里，就是在這一系列房間里，商業(yè)協(xié)會曾做出無數(shù)個重要的經(jīng)濟決策，為波爾圖的經(jīng)濟繁榮提供了強有力的保障</p> <p class="ql-block">俺最喜歡的房間是這間商業(yè)法庭室，房間四壁以及天花板上布滿了精美的壁畫</p><p class="ql-block">在法庭室，導(dǎo)游小姑娘聲情并茂、手舞足蹈、滔滔不絕、口若懸河地好一番演說呀，估計每個人都被她這 “吃葡萄不吐葡萄皮” 的利落嘴皮子功夫給震住了吧 ??????</p> <p class="ql-block">法庭室諾大的天花板被一整幅彩繪占據(jù)</p> <p class="ql-block">畫作的正中間是審判女神，她右手持劍，手邊<span style="font-size:18px;">攤開著厚厚的法律條例書冊，上有牌子刻寫著律法，而她的</span>左手向著公眾張開，手邊也有一塊牌子，刻寫著公正</p><p class="ql-block">貌似律法有劍戟保駕護航，可拿什么來確保公正呢？靠赤手空拳來拿捏那最不靠譜的良心么 ????????????</p> <p class="ql-block">四面壁畫內(nèi)容都與法律法庭相關(guān)，記錄著歷史上發(fā)生過的著名律法的變化</p> <p class="ql-block">比如這幅壁畫，描述了法庭的雛型，起初只有原告和被告，當(dāng)庭自我辯護，最后由法官大人做出調(diào)解或判決</p> <p class="ql-block">后來的法庭上出現(xiàn)了辯護者，應(yīng)該就是最初的辯護律師吧，專門幫那些有錢但是沒有口才的人在法庭上與人進行口舌之爭，這類人熟知各項政令并知道如何尋覓理論依據(jù)，以便吵架可以吵得更加名正言順 ??</p> <p class="ql-block">離開法庭，大家緊跟著導(dǎo)游，最后止步在這扇華麗麗的門前，門關(guān)得那個緊啊，導(dǎo)游小姑娘口氣也變得神秘起來，<span style="font-size:18px;">不許偷看 ?? 不許偷看 ??不許偷看 ??</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">于是，每個人的好奇心，就這樣不出意外地被高高吊了起來 ????????????</span></p> <p class="ql-block">嗒嗒，門，忽然打開</p><p class="ql-block">開門的瞬間，眾人先是怔愣了片刻，接著便是一片九曲十八彎地 “哇” 個不停，仿佛剛才的等待，都只為眼前這出其不意的一幕</p><p class="ql-block">這，就是布爾薩宮里最著名的阿拉伯廳了</p> <p class="ql-block">仰望閃耀著幽藍光線的穹頂，令人有種置身于一千零一夜的幻境之中的錯覺</p> <p class="ql-block">導(dǎo)游介紹說，這間阿拉伯廳由<span style="font-size:18px;">葡萄牙和外國藝術(shù)家組成的團隊，從1862年至1880年，花費整整18年的時間才完成創(chuàng)作和裝飾，最終被用作外事廳，專門接待訪問波爾圖的名人及國家元首等貴賓</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">俺們雖不是啥貴賓，可那也都是來自于各家的元首以及總理大臣或財政部長呢 ??????</span></p> <p class="ql-block">阿拉伯廳內(nèi)每一個角落，每一寸表面，不是布滿了金色花紋的華麗雕刻，就是伊斯蘭風(fēng)格的繽紛彩繪，美得讓人目不暇接 ??????</p> <p class="ql-block">布爾薩證券交易所宮如今依舊是波爾圖市商業(yè)協(xié)會的總部，到目前為止，它還是波爾圖保存最完好的歷史建筑之一，并且被聯(lián)合國教科文組織指定為了世界遺產(chǎn)</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">也許越是沉浸其中就越是容易丟掉時間，再不情愿，波爾圖行程的最后一天還是如期而至了</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">晨曦正不甘寂寞地從地平線往上爬，趁著整個城市尚未完全醒來之際，俺先聲奪人早早出門，溜達著四處逛逛，探索一番</span></p><p class="ql-block">其實波爾圖行程的第三天是一個半天計劃，因為完成計劃后俺們就會離開波爾圖，驅(qū)車前往下一個目的地，布拉加</p><p class="ql-block">今天上午的計劃就一個，游覽波爾圖大教堂 </p><p class="ql-block">因為大教堂距俺們住宿步行也就幾分鐘，所以放在了最后的半天，只因為兔子要存著窩邊草，最后吞吃才剛剛好 ??</p><p class="ql-block">此刻大教堂前的廣場寂靜無人，有座雕刻華麗的扭曲石柱屹立在暗影中，據(jù)說<span style="font-size:18px;">此處原是行刑之地，</span>那石柱則曾經(jīng)是用于綁縛罪犯的</p> <p class="ql-block">大教堂位于老城中心的海拔最高點，此刻<span style="font-size:18px;">清晨的微光還在腳下徘徊，大教堂傲然屹立，靜待波爾圖漸漸蘇醒過來</span></p> <p class="ql-block">站在大教堂廣場的小平臺上，向北望，可將老城盡收眼底，向南看，則可眺望杜羅河對岸的新城美景</p> <p class="ql-block">回到民宿，姐姐姐夫兩口子已將早餐準(zhǔn)備停當(dāng)，俺一向是家里最會游手好閑、坐享其成的，經(jīng)常理所當(dāng)然地飯來伸手吃現(xiàn)成的，有姐的妹子不用愁嘛 ??</p><p class="ql-block">悠悠然吃過早餐，大教堂也到了開門時間 ??</p><p class="ql-block">大教堂叫做波爾圖主座教堂 <span style="font-size:18px;">Sé do Porto，</span>從外觀上看，波爾圖大教堂略顯簡約，正面對稱的方型鐘樓屹立在兩側(cè)，鐘樓上鋸齒狀的頂部并沒有為教堂增添華麗，反倒像是堅不可摧的堡壘，只有那扇12世紀(jì)的小型玫瑰窗，高高在上地透露著唯我獨尊的倔強</p> <p class="ql-block">大教堂始建于12世紀(jì)初，持續(xù)到16世紀(jì)初具模型，18世紀(jì)期間有大量巴洛克風(fēng)格的裝飾補充進內(nèi)庭，到了20世紀(jì)又再次進行了多項修飾改進</p><p class="ql-block">就這樣，原本要<span style="font-size:18px;">建一座羅馬風(fēng)格大教堂的初衷，隨著時間的推移，在不同的歷史時期被一次又一次的與時俱進，不斷融合了哥特式和巴洛克風(fēng)格元素，導(dǎo)致了人們?nèi)缃窨吹降模且粋€名副其實的混搭風(fēng)格的主座教堂</span></p> <p class="ql-block">早上天色微曦時俺便看到了有人在大教堂門口一側(cè)席地慕天沉沉入睡，此刻似乎仍在夢鄉(xiāng)中游蕩……</p> <p class="ql-block">走進大教堂，最先來到靜謐幽深的哥特式回廊，孤寂的回廊迎著晨間的<span style="font-size:18px;">每一寸陽光，傾聽著幾百年來早已聽?wèi)T的由遠(yuǎn)到近，再由近到遠(yuǎn)的腳步聲……</span></p> <p class="ql-block">這一路的慢走慢行，回廊見了不少，無論是悲情之城阿爾科巴薩修道院中的雙柱回廊，還是戰(zhàn)役之城巴塔利亞修道院里的皇家回廊，都匠心獨運、巧奪天工，但這座回廊，還是以其獨特的氣質(zhì)再次驚艷了時光</p><p class="ql-block">這就是著名的青花瓷十字回廊，回廊的側(cè)墻貼滿了1729 年至 1731 年間的手繪藍色瓷磚，而且是18世紀(jì)初期原裝的古青花喲</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">哥特式回廊分為兩層，第一層回廊青花瓷壁磚上描繪了舊約圣經(jīng)《雅歌》中的場景，參考了上帝與大教堂守護神圣圣母之間的神秘對話，二樓則是巨型壯麗的全景青花瓷壁畫，描繪的是傳說中的神話故事</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?每一幅畫都筆觸細(xì)膩，線條清晰，畫面古樸典雅，栩栩如生，讓人流連忘返</span></p> <p class="ql-block">大教堂后院處處散發(fā)著古樸而靜謐的氣息，每一面墻，每一根石柱都像是屏住了呼吸，讓人也不由自主地放輕腳步，用心去感受這種超越時空的安寧與莊嚴(yán)</p> <p class="ql-block">大教堂的中殿保持著最初修建的羅馬式風(fēng)格</p><p class="ql-block">與其它風(fēng)格的教堂大殿相比，<span style="font-size:18px;">羅馬式的教堂中殿并不空曠寬闊，尤其是殿內(nèi)的石柱粗重厚實，就更加顯得空間狹窄，但這一點反而</span>提升了中殿垂直度所賦予的莊嚴(yán)宏偉</p><p class="ql-block">葡萄牙歷史上有很多重要事件重要時刻都是在這里舉行或發(fā)生的，其中最最有名的就是 1387年葡萄牙國王若昂一世和英格蘭王室蘭開斯特女王菲利帕的婚禮了</p><p class="ql-block">俺在 “戰(zhàn)役之城巴塔利亞” 一篇中提到過，<span style="font-size:18px;">若昂一世與菲利帕女王</span>離世后，合墓安葬在了巴塔利亞修道院內(nèi)</p><p class="ql-block"><a href="http://www.zit.org.cn/58z3ptn3" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????戰(zhàn)役之城巴塔利亞</a></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">波爾圖大教堂內(nèi)包含有幾個不同風(fēng)格的小教堂，分別用于祭拜歷史上重要的先人，比如左側(cè)耳堂內(nèi)有波爾圖市的守護神萬多瑪圣母，巴洛克式小教堂則供奉圣彼得</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">無論小教堂的裝修風(fēng)格如何，祭壇都出奇地風(fēng)格一致，</span>精細(xì)的金色裝飾，令人不由得感嘆這里的華美，據(jù)介紹說這些祭壇都來自于當(dāng)時葡萄牙的頂尖金匠</p><p class="ql-block">特別是中殿矗立著的宏偉的銀祭壇，上面有大量以圣體圣事為中心的圣經(jīng)圖像，傳說拿破侖軍隊曾經(jīng)破城并四處掠奪，多虧教堂內(nèi)一位圣器管理員在銀祭壇外糊上一層灰泥，然后將其隱藏起來，這才使得它幸免于難</p> <p class="ql-block">不僅僅是各個祭壇都裝修華麗，教堂內(nèi)的四壁以及天花板也別有洞天</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在這間教堂分會的大廳中，除了四壁的青花瓷繪，最引人注目的是粘土天花板，上面掛著由意大利著名宗教主題繪畫大師喬瓦尼·巴蒂斯塔·帕基尼的畫作 “道德價值觀寓言”</span></p> <p class="ql-block">教堂四處有不少精美的藝術(shù)飾品，比如長長的鍍金祭壇畫，被認(rèn)為是巴洛克風(fēng)格的珍貴典范</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">還有一件</span>青銅浮雕，生動地描繪了施洗者<span style="font-size:18px;">約翰為基督施洗的情景</span></p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">這座粉紅色大理石圣水池由座雕像支撐，其歷史可追溯至 17 世紀(jì)</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">咬住水龍頭的兩個家伙必定心不甘情不愿，滿臉都寫著委屈，只盼著接到水的人能發(fā)自內(nèi)心地飲水思源吧 ??</span></p> <p class="ql-block">在二層天臺有通往教堂塔樓的樓梯入口，拾級而上到達觀景平臺時，會有豁然開朗的感覺，不禁讓人驚嘆這里視角的美麗與獨特</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">在波爾圖，除了牧師塔可以登高俯瞰全城之外，大教堂的鐘塔絕對算得上是另一個不容錯過的最佳觀景點，雖然塔樓的高度不能跟牧師塔相提并論，但景色毫不遜色</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">流光歲月浸染的老城，生機勃發(fā)繁華的新城，隔著杜羅河流逝的歲月，跨越了幾百年的時光，就像是古老與現(xiàn)代的一場對話，將一切舊日變成往事，將最美好的景象定格在今天</span></p> <p class="ql-block">看著仿若眼前的牧師塔，不由得有些感慨，旅行途中，有些地方像是博物館墻壁上的畫，適合短暫駐足凝望，也有些地方則像是一杯醇香的佳釀，需要入喉細(xì)細(xì)品味</p><p class="ql-block">俺覺得波爾圖就屬于后者</p><p class="ql-block">它有著與波特酒相仿的特質(zhì)，品得出陳年的韻味，也彌漫著活力的香甜，誘人入勝……</p> <p class="ql-block">離開大教堂時，那位早上在教堂門口酣然未醒的睡客剛好坐起來，只是依舊睡眼惺忪，俺賊溜溜地偷眼看去，竟是一位年輕女子</p><p class="ql-block">大教堂外側(cè)這尊騎馬持矛的青銅武士，是9世紀(jì)的阿斯圖里亞王國的一位貴族，叫做<span style="font-size:18px;">維馬拉?佩雷斯 Vímara Peres</span></p><p class="ql-block">868年，佩雷斯率眾擊敗了杜羅河以北的摩爾人，收復(fù)了失地，被<span style="font-size:18px;">阿斯圖里亞君主封為了葡萄牙伯爵，成為</span>葡萄牙的第一位統(tǒng)治者</p><p class="ql-block">換句話說就是在葡萄牙成為一個國家之前，就有這樣一位伯爵，他統(tǒng)治著叫做葡萄牙的屬地</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">青銅像造型簡單粗曠，卻遮不住血液里流淌著金戈鐵馬的威嚴(yán)，散發(fā)出</span>快意恩仇的氣勢</p> <p class="ql-block">游覽結(jié)束，回民宿，取行李，開車走人，下一個目標(biāo)，布拉加 Braga ??????</p><p class="ql-block">好喜歡波爾圖，它就像一位沒落的貴族，悠閑慵懶，卻處處被歷史與藝術(shù)的氛圍環(huán)繞，它又像是一瓶陳年佳釀，散發(fā)著幽深綿長的馥郁氣息，慢走慢行在波爾圖，古城小道的安靜悠閑與波特酒的甜美厚重，交織成了這個豐富多彩的城市</p><p class="ql-block">在波爾圖游玩，許多去處最好能夠提前預(yù)定</p><p class="ql-block">1. 萊羅書店，不提供現(xiàn)場購票，需網(wǎng)購</p><p class="ql-block"><a href="https://www.livrarialello.pt/en/home" target="_blank">https://www.livrarialello.pt/en/home</a></p><p class="ql-block">2. 布爾薩證券交易所宮，可以現(xiàn)場購票，但不保證隨時入團，也許需要等候，提前網(wǎng)購可自行選團及入場時間</p><p class="ql-block"><a href="https://booking.visitportoandnorth.travel/en/experiences/palacio-da-bolsa/guided-tour-of-the-palacio-da-bolsa/" target="_blank">https://booking.visitportoandnorth.travel/en/experiences/palacio-da-bolsa/guided-tour-of-the-palacio-da-bolsa/</a></p><p class="ql-block">3. 參觀酒莊可以現(xiàn)場購票，但如果跟導(dǎo)游團則需提前購票及選擇時間段</p><p class="ql-block"><a href="http://www.zit.org.cn/58z3otj1" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????悲情之城阿爾科巴薩</a></p><p class="ql-block"><a href="http://www.zit.org.cn/58z3ptn3" target="_blank">慢走慢行葡萄牙????戰(zhàn)役之城巴塔利亞</a></p>