<h1><p> 還沒到大馬士革就聽說穆罕默德有句話：人間若有天堂，大馬士革必在其中，天堂若在天空，大馬士革必與之齊名?？捎∠罄飻⒗麃啔v史上，似乎戰(zhàn)亂頻仍，大馬士革也從未消停。最近這些天敘利亞十幾年的內(nèi)戰(zhàn)才結(jié)束，整個世界似乎還在擔(dān)心烽煙再起。<br> 我戰(zhàn)前在大馬士革待過幾天，那時內(nèi)戰(zhàn)還未開打，從表面看，倒確實感覺這是座古老、美麗、有煙火氣的城市。</p><div><br></div></h1> <p class="ql-block">這張大馬士革照片是我站在賓館頂樓窗外墻上拍攝的，賓館服務(wù)生在后面拉著我，怕我掉下去。說一般不允許站到窗外。</p><p class="ql-block"><br></p> <h1> 說古老，大馬士革是世界上最古老的城市之一，能追溯至公元前三千年，舊約上早就有記載。因處在歐亞非的十字路口，很早大馬士革便以貿(mào)易聞名，商賈云集，是古絲綢之路的重鎮(zhèn)。也正因為地理位置優(yōu)越，成為兵家必爭之地，歷史上大馬士革曾被亞述、巴比倫、波斯、希臘、羅馬、阿拉伯、塞爾柱、花剌子模、伊兒汗國、帖木兒帝國和奧斯曼帝國占領(lǐng)過，一戰(zhàn)后由法國托管，直到1946年敘利亞獨(dú)立，定都大馬士革。不管朝代如何更迭，大馬士革始終以其迷人的魅力聞名于世，被稱為中東的心臟。 <br> 1979年聯(lián)合國將大馬士革古城列為世界文化遺產(chǎn)，2013年又因為戰(zhàn)亂被列為瀕危世界文化遺產(chǎn)。</h1><div><br></div> <h1> 發(fā)源于東黎巴嫩山的巴拉達(dá)河好像專為滋養(yǎng)這座城市而來，穿過這片肥沃的綠洲后就消失在沙漠中。巴拉達(dá)河把現(xiàn)在的大馬士革城分成兩部分，老城在河的東岸。幾千年的滄桑都在這里留下了印記，走在古城狹窄的青石路上，就像在隨意翻閱一本厚重的史書，每一頁都是故事。</h1><div><br></div> 歷經(jīng)千年剝蝕的石墻（上圖）大馬士革古城堡（下圖） <h1> 古城城堡是大馬士革的地標(biāo)，雖然建于公元十一世紀(jì)，卻是建在兩千多年前的羅馬舊城墻的基礎(chǔ)上，全部是巨大石塊堆砌，連接著高大的城墻，給人固若金湯的感覺。按照時間推算，大馬士革人就是靠著這座城池把強(qiáng)大的十字軍擋在城外，避免了像耶路撒冷被十字軍攻陷屠城那樣的慘禍吧？</h1><div><br></div> 大馬士革古城門（上圖） 大馬士革古城東門（上圖）古城門（下圖） <h1> 古城有七個城門，東門保存完好，城門上有座塔樓，高高聳立，很漂亮，游客們都喜歡在這里拍照。</h1><h1> 這個區(qū)域是大馬士革最古老的基督教區(qū)，各個教派的教堂很多：亞美尼亞天主教堂、敘利亞天主教堂、希臘東正教堂、拉丁教堂等等，可以看出早期伊斯蘭王朝對其它宗教非常寬容，這才是高度的文化自信。其中有一座不顯山露水的小教堂，門口藏在小巷里，名氣卻很大，這就是著名的亞拿尼亞教堂。</h1><div><br></div> 大馬士革圣瑪麗希臘東正教教堂（上圖）大馬士革亞拿尼亞教堂（下圖） <h1> 相傳保羅持公文去大馬士革捉拿基督徒，追趕到城外，突然眼睛被一道光刺瞎，耶穌托夢讓他去東門找亞拿尼亞，同時又喚亞拿尼亞給保羅恢復(fù)視力，并為其施洗成為基督徒。亞拿尼亞原來只是名不見經(jīng)傳的基督徒，因耶穌顯圣醫(yī)好保羅的眼而名聲遠(yuǎn)播，他的宅子自然也很神圣，死后便成為以亞拿尼亞命名的教堂，吸引了世界各地的朝圣信徒慕名而來。</h1><div><br></div> 亞拿尼亞教堂內(nèi)部（上圖）保羅見到耶穌顯圣時從馬上跌落的瞬間（下圖） <h1> 古城東門旁邊的愷撒門，也有個保羅的故事，說是保羅在大馬士革傳教，羅馬人得到消息，要抓捕保羅處死。危難時刻，大馬士革人用籃子將保羅從愷撒門城墻放下，逃離大馬士革，這才有了保羅后來傳播福音，光大基督教的偉業(yè)。大馬士革人在愷撒門修建了一座圣保羅教堂作為紀(jì)念，這座教堂不是傳統(tǒng)的哥特式建筑，看起來很像古城堡，應(yīng)該說是愷撒門融入了保羅的故事，與教堂成為一體。<br> 教堂左側(cè)，有一座意大利雕塑家皮爾·吉奧拉米尼（Pier Giolamini）創(chuàng)作的青銅雕塑，非常傳神地描繪了圣保羅在見到耶穌顯圣時從馬上跌落的瞬間，我很驚異雕塑家的想象力，竟然把保羅塑造的骨瘦如柴。</h1><div><br></div> 愷撒門的圣保羅教堂（上圖）清真寺宣禮塔（下圖） <h1> 在大馬士革會明顯感到波斯、希臘、羅馬、阿拉伯等不同的文化的融合，也能看到不同朝代留下的遺跡。盡管如此，我還是覺得大馬士革總體上是一座非常伊斯蘭的城市。畢竟從公元七世紀(jì)阿拉伯人在這里建立倭瑪亞王朝起，一千三百多年幾乎都在伊斯蘭帝國的統(tǒng)治下，伊斯蘭教的影響根深蒂固。大馬士革有二百五十多座清真寺，號稱“清真寺之城”就是證據(jù)。每天清晨遠(yuǎn)遠(yuǎn)近近的宣禮塔，發(fā)出的喚禮聲響徹整個城市。</h1><div><br></div> 倭瑪亞清真寺宣禮塔夜景（上圖） 倭瑪亞清真寺庭院（上下圖） <h1> 倭瑪亞王朝是大馬士革的黃金時代，這是阿拉伯崛起后建立的第一個世襲帝國，疆域遼闊，從西班牙到北非再到蔥嶺（帕米爾）都納入囊中，首都就是大馬士革。強(qiáng)大的帝國，國庫充足，人才濟(jì)濟(jì)，自然要有所建樹，公元705年建成的倭瑪亞清真寺（也有人稱大馬士革清真寺）就是那時的杰作。倭馬亞王朝的哈里發(fā)阿布杜·馬利克親自主持了這座宏偉壯觀的大清真寺的建設(shè)，地點(diǎn)選擇了老城中心的羅馬帝國的圣約翰教堂原址，其前身還是兩千多年前的古羅馬的朱庇特神廟。</h1><div><br></div> 禮拜大殿正面金砂、貝殼鑲嵌的壁畫（上圖）內(nèi)部祈禱大廳（下圖） 倭瑪亞清真寺夜景（下圖） <h1> 清真寺規(guī)模宏大，圍墻東西長將近四百米，南北寬也有三百多米，墻里是一圈大理石柱子支撐的拱廊，極具視覺沖擊力。墻壁由金砂、石頭和貝殼鑲嵌成巨大壁畫，描繪了倭馬亞時代大馬士革的盛世繁榮。巨大石塊砌建的禮拜大殿正面采用拜占廷式穹頂大門，兩旁是合抱的大理石圓柱，柱頭鍍金，閃閃發(fā)光。因為古蘭經(jīng)規(guī)定不允許出現(xiàn)人和動物，精美的馬賽克都是花草樹木圖案。寬闊的庭院地面大理石磨的錚亮，能照出一排石柱的倒影，富麗堂皇。清真寺宣禮塔中間的新娘塔是與清真寺同期建筑（公元八世紀(jì)），而南墻東面的薩爾塔和西端蓋特貝塔都是利用原來基督教堂的塔樓改建。據(jù)說當(dāng)時招攬了敘利亞、拜占庭、埃及等地的能工巧匠，花了十年時間才完成，若非君王，誰也調(diào)動不了這么多資源。</h1><div><br></div> 中間的新娘塔（倭瑪亞清真寺宣禮塔）（上圖） 倭瑪亞清真寺東西兩端的宣禮塔（上下圖） <h1> 倭瑪亞大清真寺也不負(fù)眾望，毫無爭議的成為僅次于麥加、麥地那、耶路撒冷的伊斯蘭世界第四大圣寺，朝圣的穆斯林絡(luò)繹不絕。進(jìn)入清真寺很有儀式感，女人穿黑袍戴頭巾，所有人都要脫鞋，教皇也不例外。2004年羅馬教皇保羅二世，跟隨著敘利亞大穆夫提（伊斯蘭教最高職位），也脫鞋進(jìn)入清真寺內(nèi)的殿堂，兩人共同向上帝（真主）祈禱世界和平，當(dāng)時上了熱搜。倭瑪亞清真寺太漂亮了，我們?nèi)滩蛔⊥砩嫌秩チ艘淮危臄z夜景。</h1> 倭瑪亞清真寺西門（上圖）薩拉丁陵墓（下圖） <h1> 清真寺北院墻外是薩拉丁墓。薩拉丁在伊斯蘭世界被視為民族英雄，他是庫爾德人，創(chuàng)建了伊斯蘭的阿尤布王朝。作為蘇丹薩拉丁文治武功自不必說，坊間更稱道其人品：公正、清廉、慷慨，很有騎士風(fēng)度。據(jù)說收服大馬士革時，為了避免生靈涂炭，薩拉丁把從埃及帶來的五萬金幣交給了市民，等于買下來這座城，而他死后個人的遺產(chǎn)卻只有一個金幣。</h1><div><br></div> 倭瑪亞清真寺北墻薩拉丁墓所在的院子（上圖）墓室里右邊是薩拉丁的棺木，左邊是德皇威廉二世贈送的石棺（下圖） <h1> 薩拉丁的一生都是在與十字軍死磕，哈丁一戰(zhàn)，打敗并捉了耶路撒冷國王和圣殿騎士團(tuán)團(tuán)長，迫使耶路撒冷的十字軍投降。本來都以為他要像十字軍那樣血腥屠城，以報當(dāng)年之仇，結(jié)果薩拉丁一人沒殺，全部釋放。有人建議他拆毀基督教的圣墓教堂，不僅被他拒絕，還承諾保證基督徒朝圣者的安全，以德報怨，贏得了包括敵人在內(nèi)的所有人的敬重。第三次十字軍東征期間抵御英格蘭獅心王理查一世的進(jìn)攻，表現(xiàn)了杰出的軍事才能和騎士風(fēng)范，最終握手言和，在穆斯林和基督徒世界廣受贊譽(yù)。</h1><h1> 七百年后德皇威廉二世訪問大馬士革時，出于崇敬，還贈送薩拉丁一副刻著“致征服者”字樣的白色石棺，這副石棺現(xiàn)在擺在薩拉丁棺槨旁邊。<br> 薩拉丁去世（1193年）后，他的兒子在倭馬亞清真寺附近購買了一位教徒的住宅，為父親建造了一座陵墓。薩拉丁是穆斯林備受尊重的君主（蘇丹），竟然要自己家人花錢買墓地，也讓我們不理解。</h1><div><br></div> 阿茲姆宮內(nèi)外（上下圖） <h1> 清真寺旁邊有一座阿茲姆宮，十八世紀(jì)奧斯曼帝國時期大馬士革省總督阿茲姆為自己建的官邸，伊斯蘭風(fēng)格，非常華麗，也是值得一看的建筑，現(xiàn)在是民間傳統(tǒng)博物館。古城的哈馬迪亞市場旁邊，還有一座四合院式木石結(jié)構(gòu)的房屋，說是古代“絲綢驛站”的遺跡，感覺是個噱頭，不看也罷。</h1><div><br></div> 哈米迪亞有蓬大巴扎石門（上圖）石門夜景（下圖） 直街兩邊的房子（上圖） 大馬士革直街金屬加工店鋪（上圖）地毯、織物店鋪（下圖） <h1> 大馬士革古城有一條橫貫東西的直街，是羅馬時代就有的商業(yè)街，當(dāng)年寬闊的街道兩邊都是高大石柱支撐的商鋪，怪不得現(xiàn)在路邊經(jīng)?？吹桨虢氐窨痰氖?、石塊?，F(xiàn)在的直街沒有了石柱，街道也狹窄了，但商鋪和人氣沒少，阿拉伯、波斯手工藝品琳瑯滿目。大馬士革的手工紡織、金屬加工、雕刻鑲嵌等傳統(tǒng)技藝，代代相傳，怕也有千百年的傳承。在這里漫步真有點(diǎn)穿越的感覺，像走進(jìn)了《一千零一夜》。</h1><h1> 我在這里拍了不少街頭工匠、藝人的照片，遺憾的是無法表現(xiàn)出叮叮當(dāng)當(dāng)?shù)那么蚵?，喧鬧聲，沒有了現(xiàn)場的沖擊。</h1><div><br></div> 大馬士革直街的鑲嵌工匠（上圖）和路邊畫家（下圖） <h1> 大馬士革最著名的哈米迪亞有蓬大巴扎（集市）建于羅馬時代，興于奧斯曼帝國時期。從飽經(jīng)滄桑的石門看，確實是羅馬時代的雕刻石柱，高大的頂蓬年久失修也留下一些孔洞，倒像是滿天星辰。這里我要糾正一下某些導(dǎo)游，為博眼球，告訴游客這是戰(zhàn)爭留下的彈孔，都是忽悠。</h1><p class="ql-block"><br></p><h1> </h1> 集市頂篷的孔洞像是滿天星辰（上圖）有蓬大巴扎（下圖） <h1> 哈米迪亞大巴扎號稱是世界第二，狹窄的小巷兩面都是傳統(tǒng)的阿拉伯商鋪，主要售賣中東各國的香草、香料、珠寶首飾、阿拉伯手工地毯、草莎紙、大馬士革鋼刀以及服裝、五金、日用小品等應(yīng)有盡有，我高度懷疑有些旅游商品來自中國義烏。然而更多的是小吃、食品攤店，現(xiàn)場制作，彌散著滿街香味，很接地氣。這里有家冰激凌商店經(jīng)營了一百多年，至今門庭若市。<br> 享用美食是大馬士革的傳統(tǒng)，我們在中東的賓館經(jīng)常吃一道大鍋燜烤全羊手抓飯，令人難忘。一只整羊抹上調(diào)料，肚子里塞滿米飯，用線縫合，放到大鍋里封起來，蒸烤四五個小時，皮焦肉嫩，拌上米飯，堪稱一絕。</h1><h1> <br></h1> 蔬菜攤點(diǎn)（上圖） 背著銅壺賣飲料（上圖）兜售香煙（下圖） <h1> 我曾去過很多穆斯林國家的城市，明顯感覺到大馬士革的與眾不同，其獨(dú)特魅力在于它的包容、開放、友好和煙火氣。雖說大馬士革是阿拉伯興起后的第一個伊斯蘭的首都，卻并不排斥其他民族的文化，大馬士革的遺跡差不多都是這樣從希臘、羅馬再到伊斯蘭層層疊壓，你中有我，我中有你。大馬士革的世俗化程度也很高，很多婦女不戴頭巾，甚至有些女孩很時尚，很開放。我們在開會時遇到很多女學(xué)者，受過良好的教育，雖然帶著頭巾，談吐風(fēng)度與其他與會學(xué)者并無二致。</h1><div><br></div> <h1> 我們都對敘利亞人有著很好的印象，淳樸、開朗、熱心，我們在路上遇到的敘利亞人也總是微笑著和我們打招呼，主動指路。在小商鋪即使不買東西也熱情介紹聊天，更沒有強(qiáng)買強(qiáng)賣的情況。遇到可愛的孩子想拍張照片都不躲閃，落落大方，所以拍了不少孩子照片。我們在阿薩德藝術(shù)宮觀看過敘利亞藝術(shù)家的一臺演出，也拍了不少照片，敘利亞人和我們新疆維吾爾族一樣能歌善舞。</h1><div><br></div> 拍照時敘利亞人隔著窗打招呼（上圖） 孩子們很配合拍照（上圖）敘利亞孩子們很有氣質(zhì)（以下三張） 阿薩德藝術(shù)宮演出的藝術(shù)家（上下圖） <h1> 我們在大馬士革期間，還在倭瑪亞廣場遇到大規(guī)?？棺h活動，以為是反政府示威，結(jié)果相反，是支持政府的反美示威。人們舉著橫幅、旗幟、標(biāo)語，更多的是巴沙爾的頭像，國家的電視臺的轉(zhuǎn)播車也停在附近?？吹竭@些人義憤填膺，喊著支持巴沙爾的口號，怎么也想不到十幾年后他們又在這里集會，喊著口號慶祝巴沙尓倒臺。正應(yīng)了那句老話：水能載舟，亦能覆舟。</h1><div><br></div> <h1> 既然說到敘利亞，不能不提一下阿薩德父子。<br> 敘利亞自1946年獨(dú)立后政局始終不穩(wěn)定，時不時來個政變，直到1970年，時任國防部長的哈菲茲·阿薩德（老阿薩德）奪取政權(quán)，實行鐵腕統(tǒng)治，穩(wěn)住了國內(nèi)政局。老阿薩德執(zhí)政的三十年，實行世俗化的阿拉伯民族主義，被精英階層認(rèn)同，也注意籠絡(luò)遜尼派上層（敘利亞遜尼派占80%，阿薩德家族是什葉派只占15%），敘利亞社會總體穩(wěn)定，老百姓溫飽無憂。</h1><div><br></div> 大馬士革的普通住宅（上圖）家里（下圖） <h1> 2000年老阿薩德掛了，臨時把想當(dāng)眼科醫(yī)生的兒子巴沙爾·阿薩德（小阿薩德）叫回來接班（家族統(tǒng)治）。巴沙爾是個很羞澀的年輕人，斯文，低調(diào)，夫人阿斯瑪也很親民。執(zhí)政伊始，巴沙尓也立志改革，吸引外資，鼓勵私營，改善民生。政治上放開言路，放松新聞審查，打擊貪腐。一系列的改革新政給敘利亞人帶來了希望。當(dāng)改革觸及到利益集團(tuán)底線，危及政權(quán)時，還是回到了老阿薩德DC的老路。然而經(jīng)濟(jì)卻大不如以前，每況愈下，最終導(dǎo)致內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)，巴沙爾垮臺。</h1><div><br></div> <h1> 自古以來大馬士革被譽(yù)為“玫瑰之城”、“天國之城”，可十幾年的內(nèi)戰(zhàn)給敘利亞人帶來太多的苦難，文章結(jié)束時，我們祝愿敘利亞實現(xiàn)持久和平、MZ，愿“天國之城”，槍炮消弭，玫瑰綻放。<br><br> ?。ㄍ辏?lt;/h1><div><br></div> 大馬士革夏姆酒店（上圖）參加卡塔爾多哈會議（下圖）