導(dǎo)遊通知，早上8：30早餐，9：30準(zhǔn)時(shí)出發(fā)，不等人。晚了喀什古城的開城儀式就進(jìn)不去了。9：30出發(fā)，相當(dāng)北京的早7：30，正是上班的早高峰?？κ踩撕苁匾?guī)矩，輔路上的人群擁在斑馬線邊不逾矩。待綠燈一亮，蜂擁而過。 車停到吐曼路，剛剛10：00，警察正在設(shè)置路障。路上人流已經(jīng)有如過江之鯽。原來，喀什古城的東門是個(gè)大城門，每天早晨10點(diǎn)半舉行開城儀式。因?yàn)檫[客很多，正對喀什古城的中西亞市場路前，城門兩側(cè)的吐曼路兩端各約500米，早就管制交通，只能步行進(jìn)入了。<div> 下了大巴，隨著人流沿路前行，道路右側(cè)是高高的土坡，土坡上面有城垛，城垛后面卻矗立著座座樓房。</div> <div> 敢情整個(gè)喀什古城是坐落在一個(gè)高臺(tái)上。正是這樣的建城，才使這座古城維持了500年。<br></div><div> 古代南疆地區(qū)的城池，基本都是土城土墻。由于南疆地處塔克拉瑪干沙漠邊緣，歷經(jīng)風(fēng)沙、土埋、河流改道、朝代更迭、民族流動(dòng)、戰(zhàn)爭摧殘、自然災(zāi)害、瘟疫流行，等等因素，聚居點(diǎn)經(jīng)常處于“不常厥邑”的狀態(tài)中，而城垣的名稱卻常常跟隨移動(dòng)后的新城而保留下來?？κ驳貐^(qū)也有這樣的特點(diǎn)。<br></div><div> 早在漢代張騫通西域的時(shí)候就曾經(jīng)到達(dá)過今日的喀什地方，記錄為疏勒。東漢，史學(xué)大家班固（《漢書》的編撰者）的弟弟班超，于公元74年，率官兵36人縱橫西域，直抵疏勒。其時(shí)疏勒國王是龜茲國所立，其實(shí)是匈奴的傀儡。班超直逼磐橐城（疏勒的國都所在），俘虜傀儡王，立疏勒國貴族為王，威震西域，使疏勒與于闐、龜茲三足并立。<br></div><div> 后來耿恭為戊己校尉（屯田官，相當(dāng)生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)的司令），馳援疏勒，被匈奴圍困，城中斷絕糧水，耿恭率士卒煮皮鎧甲、弓弩的角弦為食，榨馬糞取汁，死守不降，直至援兵來到，出城僅剩26人。回程且戰(zhàn)且走，到玉門關(guān)僅余13人，衣衫襤褸，形容枯槁。迎接的將領(lǐng)上奏“<font color="#39b54a">耿恭以單兵固守孤城，當(dāng)匈奴之衝，對數(shù)萬之眾，連月踰年，心力困盡。鑿山為井，煮弩為糧，出於萬死無一生之望。前後殺傷丑虜數(shù)千百計(jì)，卒全忠勇，不為大漢恥。恭之節(jié)義，古今未有。</font>”時(shí)人稱耿恭“節(jié)過蘇武”。</div><div> 班超、耿恭作戰(zhàn)的磐橐城，就在今天喀什城的南面，遺址已經(jīng)考古發(fā)掘，現(xiàn)開發(fā)為班超紀(jì)念公園。</div> <h5 style="text-align: center"><font color="#9b9b9b">班超紀(jì)念公園的“磐橐城”仿古建筑</font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">（采自網(wǎng)絡(luò)）</font></h5><div> 到700年后，回鶻人來到西域，已經(jīng)不稱這里為疏勒，而稱為喀什噶爾?？κ?，玉石的意思，噶爾，指城、地方，總之是玉石之地。倒并不是這里產(chǎn)玉石，而是這里是玉石交易集散之地。<br></div><div> 不過此時(shí)的喀什噶爾并不是指磐橐城，而在磐橐城東北約40多千米，屬今阿圖什縣的阿扎克鎮(zhèn)。當(dāng)時(shí)這里正鄰近中西交通要道，東可通龜茲、高昌，西可通河中粟特地，又是黑汗汗朝的政治中心。</div><div> 到蒙兀兒時(shí)代，一個(gè)部族酋長米爾咱·阿巴癿乞兒（癿，qié，讀茄）占據(jù)了今喀什噶爾地區(qū)。因?yàn)榕烷页且呀?jīng)破敗不堪，阿巴癿乞兒決定搞一項(xiàng)大工程，建一座新城。“命令在土曼河岸構(gòu)筑堡壘”，“它的面積大約有五十札里布（約略相當(dāng)今50000平方米），高度在某些地方是二十‘馬塔加茲’（約略相當(dāng)公制15米）。城墻上有許多地方可以容四個(gè)騎兵并肩騎行。這座巨大的城堡在七天內(nèi)建成?！保ā吨衼喢韶菏贰У率贰罚?。</div><div> 于是有了今天喀什古城在高坡之上的基礎(chǔ)。</div><div><br></div><div> 清代，費(fèi)爾干納盆地的一個(gè)軍閥阿古柏入侵新疆，左宗棠率大軍進(jìn)疆平亂。左宗棠坐鎮(zhèn)哈密，大將劉錦棠率軍直進(jìn)，一直打到喀什噶爾，收復(fù)了全疆。坐鎮(zhèn)喀什，劉錦棠不禁想起了困守疏勒的耿恭。英雄惜英雄，劉錦棠在喀什噶爾古城的高臺(tái)上，建起了一座耿恭祠，以懷念1800年前為國守土“節(jié)過蘇武”的耿恭。 </div> <h5 style="text-align: center"><font color="#9b9b9b"> 民國初年站在耿恭祠上看到的喀什噶爾。</font> </h5> 這座耿恭祠，在高臺(tái)上面高高聳立，從下面的馬路上就可以遙望。 如今，耿恭祠修整一新。磐橐城、耿恭祠，讓為國鎮(zhèn)守邊疆的英雄永遠(yuǎn)為人記憶、崇敬。 由于共同生活在天山以南地區(qū)中，又共同信仰伊斯蘭教，原回鶻人（畏兀兒人）、蒙兀兒人逐漸混血，到清代早已難分彼此。滿洲貴族把他們一概稱為回部。<div> 乾隆時(shí)期，大小和卓叛亂，大清部隊(duì)大批進(jìn)入天山以南。叛亂平息后，清軍留駐新疆。由于新疆局面穩(wěn)定，漢人進(jìn)入新疆的越來越多。喀什城內(nèi)無法容納。于是城外出現(xiàn)了“漢城”“滿城”。</div> 辛亥革命，五族共和，“漢滿蒙回藏”一家，于是漢人也在老城開店，回人也出城居住。不過由于傳統(tǒng)和老城的容量，喀什古城內(nèi)住的基本還是以維吾爾人居多。 那時(shí)的喀什，古城確有一座城門，那是一座小小的城門。 老照片上透過門洞看去，城門似乎還有甕城。門洞上方嵌有四個(gè)漢字，細(xì)細(xì)辨認(rèn)，像是“西域雄關(guān)”。但是好像至少在1993年我們絲路貨幣考察的時(shí)候，喀什的老城并沒有什么城墻城門了。<div> 現(xiàn)在，作為國家5A級(jí)旅遊景區(qū)，又重建了這座真正可以稱上“雄關(guān)”的城門。<br></div> 隨著歲月流轉(zhuǎn)，形勢和環(huán)境的變化，城門上的文字也幾經(jīng)變化。最上層的維文沒什么變化，其意就是“喀什噶爾古城”；中間的漢字原是“喀什噶爾古城”，如今的漢字是“喀什古城”；下層的英文，最初是Kashgar Old City，一度改成Ancient City of Kashgar，如今的表達(dá)是 Ancient City of Kashi。 內(nèi)中自有原因，我們就不深究了?？傊窃絹碓狡亮?。 城門前早已是人山人海，難怪馬路三端都要限制交通。直到10點(diǎn)半整，儀式正式開始。 當(dāng)城門打開，兩邊儀仗排開，手持節(jié)杖，騎著駱駝的張騫出現(xiàn)在城門。<div> <br></div> 立刻，無數(shù)只手機(jī)形成一片屏幕之海。我不得不打開折疊屏，用雙手把照像機(jī)高高舉起。 隨著班超、耿恭、以至左宗棠等人物相繼出場…… 演員且歌且舞，場面熱鬧歡快。絲綢之路上的喀什毛毯絲毯盡情展示。 自拍桿如林，天上無人機(jī)不下十多架蜂飛。 有的無人機(jī)僅手掌大小 回京后一查京東，大疆的手掌大小的無人機(jī)，不過一兩千元！ 更有高高的自拍桿，長達(dá)3米，這么高的自拍桿，能看見取景嗎？ 最后，全體演員熱烈歡迎遊客入城！ 霎時(shí)，所有站在馬路上的遊客擁向城門。其勢之洶涌，遠(yuǎn)超過波羅的海艦隊(duì)水兵擁向冬宮， 更是巴黎群眾攻打巴士底無法比擬。 “攻入”城門之后，導(dǎo)遊躲開人流，把團(tuán)友們帶到一個(gè)邊地，說，我們不要隨大隊(duì)在街上走，你們跟著我，先帶大家去看小巷。<div> 果然，小巷自有小巷的風(fēng)情。<br></div> 不管大街上人聲鼎沸，小巷依然“庭院深深”。 在濃蔭花影中小巷更如“一簾幽夢”。(別誤會(huì)，瓊瑤的小說我一部也沒看過，瓊瑤的電視劇我只在出差期間晚上無事看過半部。她的眾多電視劇插曲早已流傳街巷，倒是挺好聽的。) 只有不愿離家的老人、 和堅(jiān)持看家的婦女還留守在小巷中。<div> 小巷少人，才好容人慢慢欣賞維吾爾的風(fēng)格。小巷中的門和墻最能體現(xiàn)維吾爾的風(fēng)格。<br></div> 這座木門沒有百年，也有幾十年了。門扇上的門釘、門框和中間柱上的花雕盡顯著當(dāng)年主人的自豪和欣賞。 當(dāng)代的主人就都是使用現(xiàn)代建材，追求一致，卻顯得用心就粗疏多了。門半掩著，隱隱露出門內(nèi)的天井的花磚地面和垂花屋檐。 這家的大門雖是新的，看上去可都是手工 雕刻的。 這可就算是大戶人家啦！ 有這樣漂亮大門的房子，還被政府掛上了木牌，說是有300年了。 只是一座小巷中闊納代爾瓦扎6組的小清真寺，也照樣從里到外，從門到墻都精雕細(xì)琢。 這都表現(xiàn)出維吾爾民族對生活的熱愛，對美的追求和對歷史傳統(tǒng)的繼承。<div> 走出小巷，古城里都是巴扎。<br></div> "巴扎"一詞源于古波斯語，通常寫作bazar，意為集市、做買賣的集合處。據(jù)西方學(xué)者認(rèn)為，“巴扎”起源于2—3世紀(jì)的波斯地區(qū)。其實(shí)在中國，集市的起源就很早。至少，在《春秋》時(shí)代的《詩經(jīng)》中，“陳風(fēng)”中就有“榖旦于差，南方之原。不績其麻，市也婆娑”的詩句，意思是陳國的青年，選個(gè)好日子在市場上跳舞。戰(zhàn)國時(shí)期的《考工記》里，更是規(guī)范建筑工程“匠人營國，面朝后市”，即建造國都的規(guī)劃，應(yīng)該前面是朝廷，后面是市場。<div><div> 在新疆的喀什地區(qū)，作為集中市場的“巴扎”，在歷史文獻(xiàn)上，可考的出現(xiàn)在元明時(shí)期（事實(shí)上，直到黑汗朝時(shí)代，偉大的百科全書《突厥語大辭典》中，都沒有收入“巴扎”一詞）。其歷史動(dòng)因，還是因?yàn)殡S著伊斯蘭教的傳播，善于經(jīng)商的阿拉伯人把“巴扎”散播到了西亞和中亞的廣大地區(qū)。<br></div></div><div> 今天，我們?nèi)绻街衼?、西亞旅遊，參觀各國的大巴扎往往是旅行社特意安排的節(jié)目。<br></div> <h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">伊斯坦布爾的大巴扎</font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">（門額上標(biāo)著“GRAND BAZAAR”攝于2010年）</font></h5> <h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">以色列巴扎中的香料鋪?zhàn)?lt;/font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">（攝于2011年）</font></h5><div> 喀什噶爾作為中國的新疆與中亞交通的重要孔道，更是早就興起了集中交易的市場。不但有巴扎，而且形成了很多專題的巴扎。<br></div><div> 比如，有樂器巴扎。音樂舞蹈是新疆各民族的靈魂。沒有了樂器，就抽掉了新疆各民族的魂靈。<br></div> 巴扎里的鋪?zhàn)訏鞚M了東不拉、都塔爾、手鼓之類的民族樂器，也有吉他什么的西式樂器。 在一條小巷里，高聳著一個(gè)大煙囪，煙囪上有四個(gè)大字“I（我）‘心’（愛）喀什”，是工廠嗎？導(dǎo)遊告訴我，那里原來是一個(gè)鐵匠鋪。 鐵匠鋪，成了市場？可以理解，鐵制工具嘛，都是要買賣的。果然，街道叉路口有一通石碑：坎土曼巴扎。 坎土曼是新疆地區(qū)少數(shù)民族的一種挖土工具，它幾乎是中原民族鐵鎬和鐵鍬的集合體。 新疆大部分地區(qū)都是沙漠和戈壁，土質(zhì)疏松，比重也較小，不太需要那種刄頭尖銳的十字鎬，這種寬體輕薄的工具，既能刨土又能鏟土，新疆幾乎家家都用著坎土曼，市場交易量很大。所以這個(gè)市場就被叫做坎土曼巴扎了。 抬頭忽然看到，前面的樓房上赫然標(biāo)著“銅幣民宿”。也許，這里作為鐵匠的火工區(qū)，還打制過銅幣？新疆的清末民初，幣制極其混亂，各種雜幣雜鈔頻出，喀什也造過那種粗劣的銅幣。 這種紅銅的“當(dāng)紅錢十文”（按紅錢即紅銅的“乾隆通寶”方孔圓錢）的銅元，就是喀什打造的。錢幣上的“己巳”（從右向左）二字，指中華民國己巳年，說明這種銅錢打造于1929年。<div> 還見到一家店鋪，高高掛著“英吉沙手工小刀”的招牌。英吉沙是喀什市轄下的一個(gè)縣，向以打制小刀聞名全疆。這也是“鐵匠”區(qū)巴扎的業(yè)務(wù)之一吧。<br></div> 維吾爾族的先祖是遊牧的回鶻，生活以肉食為主。到了西域雖然成為農(nóng)業(yè)民族，吃肉習(xí)俗一直沿襲下來，加之當(dāng)?shù)匾恍┻[牧部族的加入，吃肉，就必須要隨身攜帶小刀。而英吉沙的小刀就做得漂亮，而且極鋒利。我1993年考察新疆的時(shí)候，在英吉沙就得到一把英吉沙刀，十分珍愛。 也不僅是鐵匠巴扎，古城里還有木器巴扎、服裝巴扎、花帽巴扎、維藥巴扎、首飾巴扎……巴扎……巴扎……這些巴扎也不是單純做小買賣，還有餐飲、住宿等等服務(wù)行業(yè)。 這家旅店就叫“駝鈴人家”，規(guī)模不小。 這家餐館很豪華，“高端大氣上檔次”，名字叫美食宮！ <div> 在這些巴扎中，最大的就是“汗巴扎”。</div><div> 汗巴扎馬路對面，古城的中心位置，更是一座著名的艾提尕清真寺。<br></div> 這座清真寺是整個(gè)南疆的核心清真寺，它始建于1442年，什么概念？那是明朝的英宗皇帝（就是“御駕親征”瓦剌，卻被蒙古人在土木堡俘虜了的那位）正統(tǒng)七年，離今天快600年了。當(dāng)然其間曾經(jīng)幾經(jīng)擴(kuò)建，最著名的一次是清朝嘉慶年間，一位維吾爾族女富豪古麗熱娜，要到巴基斯坦去。走到喀什卻一病而故，她隨身攜帶的巨款，卻無人承繼。于是喀什穆斯林決定用這筆款項(xiàng)擴(kuò)建清真寺，并且把清真寺命名為艾提尕爾，意為“歡樂的廣場”，這里也確實(shí)成為新疆穆斯林集會(huì)歡樂的地方。每到穆斯林的節(jié)日，不但喀什人民，大批穆斯林從外地趕來參加禮拜。 1993年考察南疆的時(shí)候，艾提尕清真寺門前已經(jīng)經(jīng)過政府的維護(hù)修建，在門前廣場還做了一個(gè)大花壇，但門前馬路仍然并不寬敞。 為了能拍到清真寺周圍全景，我不得不爬到馬路對面的欄桿上（只有會(huì)爬電桿的人才會(huì)這樣穩(wěn)定站立）。 如今的艾提尕清真寺前面已經(jīng)擴(kuò)展成了一個(gè)極寬闊的廣場。 有這樣的廣場襯托，清真寺看上去也顯得更體面和氣派些。 清真寺正門兩邊有兩座高塔，這叫作“宣禮塔”。依照伊斯蘭的規(guī)矩，一個(gè)穆斯林每天必須做五次祈禱。古時(shí)候，城市較小，人口有限，而清真寺周圍多是低矮平房。建起高高的宣禮塔，每到祈禱時(shí)間，阿訇們爬上高高的宣禮塔，高聲呼喚，提醒穆斯林們該做祈禱了，聲音可以傳遍本寺所管的地區(qū)，不管人們正在做什么，都必須放下手中的一切，跪下祈禱。清真寺前建宣禮塔，成為模式和規(guī)矩。 在拜占庭的康士坦丁堡，東羅馬帝國建了一座極其宏偉高大的東正教堂，圣索菲亞大教堂。公元1453年，信奉伊斯蘭教的奧斯曼帝國滅亡了東羅馬，以康士坦丁堡（今伊斯坦布爾）為首都。他們沒有按經(jīng)常的做法把基督教的教堂都摧毀（要摧毀這座教堂，工程也太大了點(diǎn)兒），而是在外面 建了四座宣禮尖塔，改成清真寺了。 <h5 style="text-align: center"><font color="#9b9b9b"> 土耳其圣索菲亞清真寺</font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">（攝于2010年）</font></h5><div> 1993年考察的時(shí)候，看到艾提尕清真寺前有幾個(gè)小攤販擺的攤位（那個(gè)年代，還剛剛允許私人擺攤。新疆不似廣東開放，行動(dòng)得晚），正在逛這幾個(gè)攤位，忽然天空響起了“嗚嚕哇啦……”的高音喇叭聲。原來是阿訇們把高音喇叭架上了宣禮塔頂端的窗口，不再親自爬高塔了。我很是好笑了一番，原以為宗教都是應(yīng)該用古代方式生活和工作的。</div><div> 后來出國工作或旅遊到了伊斯蘭國家或地區(qū)，見多了才習(xí)以為常。但是住所附近的清真寺一大老早就高音“嗚嚕哇啦……”起來，也很擾人。<br></div><div> 艾提尕清真寺的主殿前廊天花，有一方方形的藻井。按照教義，伊斯蘭是不允許偶像崇拜的，所以在伊斯蘭的宗教場所，無論是清真寺還是麻扎、巴扎，是都看不到人像，甚至動(dòng)物形象的，凡要美麗裝飾的地方，都是或用植物圖案，或甚是用幾何圖形。<br></div> <h5 style="text-align: center"><font color="#9b9b9b">典型的伊斯蘭建筑裝飾</font></h5><h5 style="text-align: center;"><font color="#9b9b9b">（2006年攝于伊朗伊斯法罕清真寺）</font></h5><div> 喀什艾提尕清真寺當(dāng)然須遵規(guī)而行，天頂藻井也是用花卉裝飾。</div> 但是看看這個(gè)花飾，是不是讓人有看北京故宮展陳文物的感覺？ 這種彩色花飾，尤其是天頂小方格中的寫實(shí)圖案，完全是中原民族的裝飾手法，與伊斯蘭建筑花飾對比一下，其民族、地域特點(diǎn)極其鮮明。 清真寺主殿并不很寬敞，是一個(gè)狹長的空間，全殿滿鋪地毯。因?yàn)檫M(jìn)入清真寺祈禱殿必須脫掉鞋子，全世界莫不如此，在伊朗、在土耳其、在國內(nèi)的西寧、北京，等等，就是在東南亞，泰國的佛教大金塔，也都必須脫鞋。殿中大批信眾來來去去，所以必須滿鋪地毯，而這些國家的地毯消費(fèi)量也就極其巨大。 主殿中央，有一個(gè)拱形內(nèi)龕，一座精美的宣教座，那是舉行儀式時(shí)阿訇或毛拉們講經(jīng)說法的座位，不可隨意觸動(dòng)。<div> 那一年在伊朗設(shè)拉子，參觀一座清真寺，陪同我們的伊朗文化教授阿里顯然是個(gè)無神論者，竟拉著我爬上高高的宣教座，嘚瑟一番。<br></div> 在宣教座對面的白墻上，掛著一張巨大的壁毯。那是清真寺的鎮(zhèn)寺之寶，是2013年新疆維吾爾自治區(qū)黨委和政府贈(zèng)送給艾提尕清真寺的禮物，那是有故事的禮物。那故事，就聽下回分解吧。