《文化藝術(shù)之旅》花神咖啡店、奧賽博物館、蓬皮杜文化中心、莎士比亞書(shū)店、巴黎歌劇院、老佛爺購(gòu)物中心 <p class="ql-block">美篇名/小星星</p><p class="ql-block">美篇號(hào)/1328675</p><p class="ql-block">撰文/小星星</p><p class="ql-block">攝影/小星星</p><p class="ql-block">攝影器材/HUAWEI Mate20X</p><p class="ql-block">時(shí)間/2024年10月18日</p> <p class="ql-block"> 一、巴黎“花神咖啡館”“雙偶咖啡館”</p><p class="ql-block"> 今天是到巴黎的第四天，老天爺很恪惜陽(yáng)光，早晨依然秋雨綿綿，時(shí)落時(shí)停。盡管如此，也擋不住幾位咖啡控奮勇向前的腳步。</p><p class="ql-block"> 記得前幾年一起游東歐，在布達(dá)佩斯紐約咖啡館喝咖啡，為了能進(jìn)入這家世界上最漂亮的咖啡館，提前大半年就開(kāi)始預(yù)約。到布達(dá)佩斯后，離預(yù)約入館時(shí)間還有一個(gè)半小時(shí)，我們就在紐約咖啡館對(duì)面的街心公園等候，生怕錯(cuò)過(guò)入館時(shí)間。在紐約咖啡館用餐是一次美好享受和經(jīng)歷。</p><p class="ql-block"> 盡管我不喜歡飲咖啡，但有了上次在布達(dá)佩斯的體驗(yàn)，也很期待去美名遠(yuǎn)揚(yáng)的巴黎《花神咖啡館》。</p> <p class="ql-block"> 從駐地到咖啡館6公里多，下樓乘12路地鐵轉(zhuǎn)10路地鐵，再跟著手機(jī)走5分鐘左右，早上9點(diǎn)20分便到了花神咖啡館。</p> <p class="ql-block"> 咖啡館不大，店內(nèi)餐桌擺得很密，大約20多桌，服務(wù)員過(guò)去要側(cè)身。于是咖啡館又臨街搭棚。今天是周五，可能是天氣原因，咖啡館內(nèi)客人不多，服務(wù)員引領(lǐng)我們?cè)诖髲d中部的4人桌坐下，并為我們拍下合照。</p> <p class="ql-block"> “花神咖啡”（Cafe de Flore），位于巴黎第六區(qū)圣日耳曼大街172號(hào)，建于1887年，是巴黎著名三大咖啡館之一，因門前裝有一尊古羅馬女神Flore的雕像而得名。四處張望，沒(méi)有看到羅馬女神雕像。經(jīng)詢問(wèn)才得知，是建館當(dāng)時(shí)有羅馬女神像，現(xiàn)在早已沒(méi)有了，只是名字保留下來(lái)。</p><p class="ql-block"> （左下圖為拿破侖蛋糕）</p> <p class="ql-block"> 光頭大叔給我們上咖啡和甜品。她們喝著咖啡、吃著點(diǎn)心，興高采烈地議論什么咖啡豆，怎樣烘焙，甜品怎樣做等等。我們可能到得比較早，沒(méi)有拿破侖蛋糕，咖啡喝到一半時(shí)，拿破侖蛋糕送來(lái)了，大家高興地品嘗到了名品蛋糕，不遠(yuǎn)萬(wàn)里，不枉此行。我對(duì)咖啡沒(méi)多大興趣，到咖啡館就當(dāng)在廣東喝早茶，填飽肚子就行。說(shuō)實(shí)話，花神咖啡館與紐約咖啡館相比，裝修、環(huán)境等完全不是一個(gè)套路，沒(méi)有可比性。我不懂咖啡，所以對(duì)咖啡的品質(zhì)口感等沒(méi)有發(fā)言權(quán)。</p> <p class="ql-block"> “雙偶咖啡館”緊挨著“花神咖啡館”，在咖啡館大廳柱子上，有兩個(gè)著清朝服裝華人的雕像，因此它還有一個(gè)名字“兩個(gè)丑八怪咖啡館”?？吹娇Х瑞^名字的這種來(lái)歷，心中有點(diǎn)不舒服，難怪有不少歐洲人對(duì)中國(guó)人的認(rèn)識(shí)還停留在長(zhǎng)袍馬掛大辮子的時(shí)代。</p><p class="ql-block"> 這是兩個(gè)中國(guó)人開(kāi)的店，不過(guò)當(dāng)時(shí)不是咖啡館，而是絲綢店，他們把絲綢帶到巴黎，所以他們成了這座建筑的象征和標(biāo)志。也不知什么時(shí)候什么原因絲綢店變成咖啡館，但自從改成咖啡館后，生意十分興隆。巴黎文化界的三教九流，文藝大咖，名星作家頻頻光顧，它是巴黎塞納河左岸出了名的作家咖啡館。薩特、畢加索、王爾德、恩斯特、西默娜?德?波夫娃、圣?埃絮佩里、海明威、安貝托?艾可等當(dāng)年的文人墨客都曾是這里的?？?，他們既被“雙偶”吸引，也在這里演繹出許多動(dòng)人的愛(ài)情故事、文壇佳話甚至是孕育催生著名文藝作品的誕生，為“雙偶咖啡館”增添光彩。</p><p class="ql-block"> 在成為“文化沙龍”方面與紐約咖啡館完全一樣。</p><p class="ql-block"> 我有點(diǎn)后悔在“花神咖啡館”吃那么多甜食，如果早知道“雙偶咖啡館”就在隔壁，也應(yīng)該到“雙偶咖啡館”去體驗(yàn)一下當(dāng)年文豪們的感受。近在咫尺、卻似相距萬(wàn)里，肚子裝不下了，只好在咖啡館門口向內(nèi)看一眼。時(shí)間也不允許，要去參觀奧塞博物館了。</p><p class="ql-block"> 今天的第一個(gè)遺憾。</p> <p class="ql-block"> 二、圣日耳曼德佩修道院</p><p class="ql-block"> 從咖啡館出來(lái)，前往奧塞博物館。人生地不熟，拿著手機(jī)在圣日耳曼大街的十字路口、逆時(shí)針?lè)较?，從雙偶咖啡館開(kāi)始，到雙偶咖啡館對(duì)面的圣日耳曼德佩修道院前，轉(zhuǎn)了一個(gè)圈，終于找到了去奧塞博物館的公交車站。現(xiàn)在自己想起來(lái)都覺(jué)得好笑，四個(gè)中國(guó)老頭老太太，舉著手機(jī)、看著顯示屏，在巴黎的十字路口轉(zhuǎn)圈。</p><p class="ql-block"> 浪漫巴黎也是文化巴黎、藝術(shù)巴黎、歷史巴黎，早上喝杯咖啡，竟然遇到三處名勝古跡，而且一個(gè)比一個(gè)歷史悠久。</p><p class="ql-block"> 圣日耳曼德佩修道院規(guī)模不大、塔樓不高，但歷史悠久、地位很高。德佩修道院創(chuàng)建于公元6世紀(jì)，法國(guó)國(guó)王希爾德貝特攻打西班牙的薩拉戈薩時(shí)，得到當(dāng)?shù)刂鹘藤?zèng)送的圣帶，回到巴黎后就興建了這座教堂來(lái)收藏這件圣徒遺物，命名為圣十字和圣文生教堂。558年完成，12月23日獻(xiàn)給圣日耳曼，同一天國(guó)王去世，于是關(guān)閉教堂，改為修道院。在皇家資助下，這里成為法國(guó)最富有的教堂之一。圣日耳曼德佩區(qū)得名于教堂；修道院捐出沿塞納河邊的一些土地，用于興建巴黎大學(xué)；曾是法國(guó)天主教會(huì)學(xué)術(shù)中心；是墨洛溫王朝國(guó)王的安葬地；哲學(xué)家笛卡爾也安葬于此。在拉雪茲公墓找名人墳?zāi)?，走得汗流浹背，卻只找到了莫扎特。沒(méi)曾想被“百歲山”礦泉水天天在電視上做廣告的笛卡爾在這里安息。應(yīng)了中國(guó)的俗語(yǔ)：踏破鐵鞋無(wú)覓處，得來(lái)全不費(fèi)工夫。</p><p class="ql-block"> 可惜沒(méi)有時(shí)間去拜謁偉大的哲學(xué)家、數(shù)學(xué)家、物理學(xué)家，解析幾何之父笛卡爾陵墓。再次遺憾。</p> <p class="ql-block"> 三、奧塞博物館</p><p class="ql-block"> 花神咖啡館距奧塞博物館不遠(yuǎn)，地圖顯示1.3公里，步行也就20分鐘。搭公交大巴，沒(méi)乘幾站便在塞納河邊下車，沿著河邊行走，幾分鐘就到了奧塞博物館。原來(lái)博物館位于塞納河左岸，與右岸的杜樂(lè)麗花園、盧浮宮隔河相望。</p><p class="ql-block"> 奧塞博物館有6個(gè)入口，查詢后才知道分別為：</p><p class="ql-block">A1入口?，優(yōu)先入口；</p><p class="ql-block">A2入口?，有預(yù)約時(shí)間的入口；</p><p class="ql-block">C1入口?，沒(méi)有預(yù)約時(shí)間的入口；</p><p class="ql-block">C2入口?，沒(méi)有票的游客入口；</p><p class="ql-block">B入口?，成人團(tuán)體入口；</p><p class="ql-block">?D入口?，學(xué)校團(tuán)體入口?。</p><p class="ql-block"> 盡管如此，我們還是不能確定從哪個(gè)入口進(jìn)館，在門口徘徊。如若不是C老師提前做攻略，帶領(lǐng)我們從C1入口快速進(jìn)館，我們還會(huì)浪費(fèi)寶貴時(shí)間在門口懵圈。</p> <p class="ql-block"> 博物館門前的廣場(chǎng)上矗立著一組動(dòng)物雕像，<span style="font-size:18px;">一只被獵獲的小象在那里掙扎，另一邊，一匹</span>駿馬與一頭河馬相對(duì)而立，栩栩如生。</p><p class="ql-block"> 在巴黎，除了乘地鐵不需安檢，進(jìn)各類展覽館都必須安檢，有個(gè)別地方還十分嚴(yán)格，超出一般安檢標(biāo)準(zhǔn)。過(guò)安檢，寄存包，過(guò)商店，進(jìn)入展區(qū)。</p> <p class="ql-block"> 奧塞博物館是由奧塞火車站改建而成，進(jìn)入展館，高大透明的玻璃拱頂，展館一端巨幅玻璃幕墻，空中懸掛的鋼結(jié)構(gòu)件，一切都有別于先前看到的幾座設(shè)在宮廷中的博物館。這種工業(yè)革命的標(biāo)志性產(chǎn)物，給人一種嶄新的感受，巨大的時(shí)鐘仿佛宣布新時(shí)代的到來(lái)。</p> <p class="ql-block"> 進(jìn)展館，穹頂下的空間高大寬敞、明亮清晰、一覽無(wú)余，剛才室外陰雨天有點(diǎn)壓抑的心情頓時(shí)開(kāi)朗。奧塞車站被進(jìn)行功能分塊，兩邊候車室改成畫廊，中間凹下的鐵軌部分和兩側(cè)侯車室二樓展出雕像。四處打望，就是看不到五樓六樓在什么地方，因?yàn)槟抢镎钩鲨蟾摺⒛?、高更、德拉科盧瓦等大師的作品。</p><p class="ql-block"> 看著整潔明亮，被分割成若干板塊的展區(qū)，不得不佩服展覽館改造的設(shè)計(jì)者和布展者，將一座古舊火車站巧妙變成一座美妙的現(xiàn)代化博物館，設(shè)計(jì)者肯定是建筑界的“魔術(shù)師”，既保留了老建筑的原始狀態(tài)，讓人們仿佛看到過(guò)去的影子，又將現(xiàn)實(shí)狀況高調(diào)呈現(xiàn)在人們眼前，使展廳充滿現(xiàn)代化氣息，展覽館本身就是一件風(fēng)格獨(dú)特、別具匠心的藝術(shù)作品。</p> <p class="ql-block"> 《自由照亮世界》，也叫自由女神像，是美國(guó)紐約的像征，是法國(guó)為慶祝美國(guó)建國(guó)100周年送的禮物，由法國(guó)著名雕塑家弗雷德里克?奧古斯特?巴托爾迪設(shè)計(jì)制作。法國(guó)有好幾尊自由女神像，奧塞博物館里的自由女神像（銅像）是其中的一尊。</p> <p class="ql-block"> 《佩內(nèi)洛甫》</p><p class="ql-block"> 朱爾斯?卡維利爾（1849、大理石雕像）</p><p class="ql-block"> 佩內(nèi)洛甫是古希臘神中戰(zhàn)神奧德修斯的妻子，奧德修斯隨希臘聯(lián)軍遠(yuǎn)征特洛伊。十年戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，希臘將士都先后凱旋而歸，而奧德修斯歸途中又在海上漂泊了十年，都傳他已死。年輕貌美的妻子佩內(nèi)洛普不信丈夫已死，對(duì)眾多追求者不屑一顧，一直堅(jiān)守忠貞。為了應(yīng)對(duì)不肯放棄的追求者，她謊稱要為公公（丈夫的父親）做完送終的布料再說(shuō)，她織了拆，拆了又織，這布一直織不完，最終在20年后等回了丈夫。這座雕塑表現(xiàn)她坐在椅子上睡著了，手里還拿著紡錘。佩內(nèi)洛普姿勢(shì)優(yōu)美，端莊優(yōu)雅，以這位睡美人詮釋了崇高的愛(ài)情。</p> <p class="ql-block"> 沿著展覽館中軸線拾級(jí)而上，每個(gè)平臺(tái)都有精美的雕像，有的雕像甚至倒立著吊在天花板上，法國(guó)人的浪漫“入地上天”。</p> <p class="ql-block"> 《羅馬帝國(guó)的墮落》</p><p class="ql-block"> 托馬?庫(kù)蒂爾（油畫、1847）</p><p class="ql-block"> 畫面描繪了古羅馬帝國(guó)末期的場(chǎng)景。畫中是一群墮落的青年男女，他們陶醉在肉欲、酒宴和荒淫之中。墮落的人們和畫面中矗立的古典雕塑形成了鮮明的對(duì)比，也象征著文化和藝術(shù)的衰落和古羅馬帝國(guó)的道德和政治危機(jī)。</p><p class="ql-block"> 不少人在畫前駐足，欣賞這幅著名的巨型油畫。</p> <p class="ql-block"> 《羅馬帝國(guó)的墮落》反映了19世紀(jì)中葉法國(guó)社會(huì)和政治的動(dòng)蕩，以及對(duì)歷史的反思。它強(qiáng)調(diào)了文明和道德的崩潰，是對(duì)當(dāng)時(shí)社會(huì)動(dòng)蕩和觀念動(dòng)搖的表達(dá)。這幅創(chuàng)作在技巧和題材上都具有深刻的藝術(shù)價(jià)值，體現(xiàn)了庫(kù)蒂爾作為一名畫家的卓越才華。</p><p class="ql-block"> 看到一位小朋友爬在圍繩內(nèi)的地上，聚精會(huì)神地畫畫，神態(tài)自若。</p> <p class="ql-block"> 我過(guò)去看看小朋友，走近一看，啞然失笑，原來(lái)是一個(gè)雕像。太逼真了！法國(guó)藝術(shù)家就是這樣幽默風(fēng)趣。</p><p class="ql-block"> 剛笑一下便止住了，好像小朋友趴在地上也不單純是幽默，也許還是一個(gè)嚴(yán)肅表述，面對(duì)腐敗墮落，小男孩代表新生。</p> <p class="ql-block"> 待我抬頭呼叫C老師她們來(lái)欣賞時(shí)，只見(jiàn)她們走進(jìn)旁邊展室的背影。</p><p class="ql-block"> 如若不是展室中有圍繩和展臺(tái)，還真以為是候車室。</p><p class="ql-block"> 展室的墻上掛著一幅幅世界名作、油畫精品，都是50年前在雜志刊物上看過(guò)圖片，今天看到“廬山真面目”了。</p> <p class="ql-block">《喜劇場(chǎng)景，也被稱為一個(gè)斯卡賓約》 </p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 奧諾雷?道米爾（</span>1860、油畫）</p> <p class="ql-block"> 《拾麥穗者》</p><p class="ql-block"> 讓?弗朗索瓦?米勒（1857、油畫）</p><p class="ql-block"> 當(dāng)年我們?cè)趶V闊天地面朝黃土背朝天，辛勤耕耘，堅(jiān)定：“沒(méi)有大糞臭，哪來(lái)稻谷香”的信念時(shí)，親身體驗(yàn)了農(nóng)民種糧的辛苦。當(dāng)在畫報(bào)上看到這幅油畫時(shí)，深有同感。所以特別喜歡米勒先生的這幅作品。</p> <p class="ql-block"> 《小牧羊女》</p><p class="ql-block"> 讓?弗朗索瓦?米勒（1875、油畫）</p><p class="ql-block"> 喜歡米勒，愛(ài)屋及烏，對(duì)米勒的所有作品都喜歡。我雖然沒(méi)有放羊的經(jīng)歷，但對(duì)農(nóng)村的山山水水、樹(shù)林草地有一股熟悉的味道和眷戀?？吹竭@幅畫，心中不單是對(duì)往日農(nóng)村的回憶，還有一種全身心的說(shuō)不出的濃烈情感在撞擊。</p> <p class="ql-block"> 《納韋爾人的耕作》</p><p class="ql-block"> 羅莎?博納爾（1849、油畫）</p><p class="ql-block"> 屬于現(xiàn)實(shí)主義畫派的羅莎?博納爾，是法國(guó)19世紀(jì)著名的風(fēng)景、動(dòng)物畫家。這幅著名的畫作真實(shí)再現(xiàn)了農(nóng)民在土地上耕作的情景，天空晴朗，萬(wàn)里無(wú)云，一群牛拉著犁在耕田，翻起的肥沃泥土發(fā)出清新的芳香。這是她在勃艮第大區(qū)涅夫勒省期間觀察到的。畫家的寫實(shí)造型技巧很高，不同對(duì)象的質(zhì)感和體積感表現(xiàn)真切，畫面的陽(yáng)光感和空間感也很強(qiáng)。</p><p class="ql-block"> 這幅畫所描繪農(nóng)民通過(guò)辛勤勞動(dòng)期待豐碩收獲的愿景，在1849年的沙龍中非常受歡迎。</p><p class="ql-block"> 這幅畫的構(gòu)圖，讓我馬上想到曾經(jīng)看到的、俄國(guó)批判現(xiàn)實(shí)主義畫家伊里亞?葉菲莫維奇?列賓的一幅名著，《伏爾加河上的纖夫》。一組牛拉犁，一組人拉纖，都是在畫幅三分之一左右水平線，繪出圖畫的主要對(duì)象，通過(guò)拉犁的牽引繩和拉船的纖繩，表現(xiàn)出力量，突出主題，使整幅畫充滿張力。</p> <p class="ql-block"> 《藝術(shù)家珍?鮑克》</p><p class="ql-block"> 貝莎?韋格曼（1881、油畫）</p><p class="ql-block"> 貝莎?韋格曼，丹麥肖像畫家，一位熱愛(ài)藝術(shù)的人，一生癡情于繪畫，從未經(jīng)過(guò)正規(guī)美術(shù)專業(yè)學(xué)習(xí)，游歷于德國(guó)、意大利、法國(guó)，主要追隨一些有聲望的藝術(shù)家學(xué)習(xí)。1883年她畫的妹妹肖像獲得丹麥藝博會(huì)上獎(jiǎng)?wù)?。回到丹?年后她成為在丹麥皇家美術(shù)學(xué)院舉辦講座的第一個(gè)女人，她也是接受皇家藝術(shù)獎(jiǎng)?wù)碌牡谝粋€(gè)女人。</p> <p class="ql-block"> 候車室改成的展室非常溫馨，枚紅色背景墻襯托著一幅幅大型油畫，在柔和的燈光映射下，格外引人注目。</p><p class="ql-block"> 這幾天，天天出入展覽館，名畫、名雕像看了無(wú)數(shù)，可以說(shuō)大飽眼福，也可以說(shuō)海參鮑魚(yú)吃多了也膩。我這外行也就是湊熱鬧，而且很愿意湊這個(gè)熱鬧。</p><p class="ql-block"> 走完畫廊才找到去樓上的電梯，電梯藏在展覽館頂端玻璃墻的垂直面，只有在參觀完畫廊，根據(jù)指路牌才看到電梯。難怪我們進(jìn)館時(shí)找不到五、六樓。</p> <p class="ql-block"> 奧賽博物館展品是按藝術(shù)家的年代和流派分設(shè)在大廳的底層、中層和頂層。底層展出的是1850年至1870年的繪畫、雕塑和裝飾藝術(shù)作品，其中有安格爾、德拉克洛瓦、德加、莫奈、羅丹等的作品。中層陳列的是1870年至1914年的作品，其中有第三共和國(guó)時(shí)期的官方藝術(shù)、象征主義、學(xué)院派繪畫以及新藝術(shù)時(shí)期的裝飾藝術(shù)作品。</p> <p class="ql-block"> 我們沒(méi)去中層參觀，而是乘電梯直達(dá)頂層，五、六樓的展室并不在火車站候車室和站臺(tái)的同一空間內(nèi)，應(yīng)該是大廳后的車站辦公大樓或是調(diào)度控制中心。</p><p class="ql-block"> 靠近塞納河一邊展室的走廊上，由里向外，透過(guò)奧賽美術(shù)館兩座大鐘玻璃，可以分別看到蒙馬特高地的“圣心大教堂”和杜樂(lè)麗花園的“巴黎之眼”。參觀者排隊(duì)拍照留念。</p><p class="ql-block"> 進(jìn)入五、六樓展室，感覺(jué)畫風(fēng)突變，有點(diǎn)像從古代穿越到現(xiàn)代。原來(lái)頂層集中展示的是印象派以及后印象派畫家的作品，是世界上收藏印象派主要畫作最多的地方。</p> <p class="ql-block"> 《草地上的午餐》</p><p class="ql-block"> 克洛德·莫奈（1865年至1866年之間、油畫）</p><p class="ql-block"> 該畫運(yùn)用印象派的光影手法，描繪了草地上消閑的紳士淑女。畫家以幽暗的樹(shù)蔭為背景，襯托著前景白布上的男人、女人及食品，體現(xiàn)了夏日消閑的假日午餐。后面的一對(duì)情侶正要起身離去，一片綠葉在強(qiáng)烈的陽(yáng)光照耀下，顯得異常透亮。不僅點(diǎn)明夏天的炎熱季節(jié)，也增添了畫面的顏色。景物、人物部描繪得十分鮮明動(dòng)人，外光的運(yùn)用，給畫面帶來(lái)了色彩斑斕與清新爽朗的效果。 </p> <p class="ql-block"> 《草地上的午餐》，也被稱為《浴》</p><p class="ql-block"> 愛(ài)德華·馬奈（1863、油畫）</p><p class="ql-block"> 畫上拉斐爾的女神和喬爾喬內(nèi)的仙女成了女模特兒，其中一個(gè)裸體，另一個(gè)半穿著衣服。她們和兩個(gè)衣冠楚楚但顯然又“放蕩不羈”的波希米亞藝術(shù)家在樹(shù)林中消遣娛樂(lè)。此畫把人物置于同一類樹(shù)木茂盛的背景中，中心展開(kāi)了一個(gè)有限的深度，中間不遠(yuǎn)地方的那個(gè)彎腰的女子，成為與前景中的三個(gè)人物組成的古典式三角形構(gòu)圖的頂點(diǎn)。</p><p class="ql-block"> 愛(ài)德華·馬奈，19世紀(jì)印象主義的奠基人之一，他的藝術(shù)門類主要是油畫，他從未參加過(guò)印象派的展覽，但他深具革新精神的藝術(shù)創(chuàng)作態(tài)度，卻深深影響了莫奈、塞尚、梵高等新興畫家，進(jìn)而將繪畫帶入現(xiàn)代主義的道路上。</p> <p class="ql-block"> 《太陽(yáng)，花園》</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">古斯塔夫?卡耶博特（</span>油畫、1885）</p> <p class="ql-block"> 《開(kāi)花的樹(shù)》</p><p class="ql-block"> 古斯塔夫?卡耶博特（1882、油畫）</p> <p class="ql-block"> 《鋼琴旁的年輕女孩》</p><p class="ql-block"> 皮埃爾?奧古斯特?雷諾阿（1892、油畫）</p> <p class="ql-block"> 《藝術(shù)家肖像》</p><p class="ql-block"> 文森特?梵高（1889、油畫）</p><p class="ql-block"> 梵高畫了許多反映他身體和精神狀態(tài)的自畫像。這幅畫是在圣雷米精神病院期間畫的，他于1889年9月20日寫信給他的兄弟：“今天我給你寄一張我的肖像；你一定要看很長(zhǎng)時(shí)間——我希望你會(huì)看到我的特征平靜了很多，雖然我的表情比以前更不集中，但在我看來(lái)?！薄氨M管有這些斷言，但旋轉(zhuǎn)的綠松石背景揭示了內(nèi)心的動(dòng)蕩，表達(dá)悲傷和焦慮的藍(lán)色馬賽克強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)?！?lt;/p> <p class="ql-block"> 《銅瓶中的皇冠貝母》</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 文森特?梵高</span>（1887、油畫）</p><p class="ql-block"> 文森特?梵高，荷蘭人，后期印象畫派代表人物。梵高與貝莎?韋格曼的經(jīng)歷有相似之處，梵高幾乎沒(méi)有受過(guò)什么正規(guī)的繪畫訓(xùn)練。為弄到畫布、油彩和畫具而日復(fù)一日地奔波勞碌，精神上也不斷處于矛盾的狀態(tài)，為追求藝術(shù)的完美而承受著壓力。他摒棄了一切后天習(xí)得的知識(shí)，漠視學(xué)院派珍視的教條，甚至忘記自己的理性。在他的眼中，只有生機(jī)盎然的自然景觀，他陶醉于其中，物我兩忘。他視天地萬(wàn)物為不可分割的整體，他用全部身心，擁抱一切。</p> <p class="ql-block"> 《教皇宮殿，阿維尼翁》</p><p class="ql-block"> 保羅?西涅克（1900、油畫）</p><p class="ql-block"> 作者是位后印象派藝術(shù)家，先學(xué)建筑，后轉(zhuǎn)為學(xué)繪畫，1884年后，開(kāi)始接受新印象主義理論，并成為這一運(yùn)動(dòng)的骨干人物。他主要畫風(fēng)景，且經(jīng)常使用點(diǎn)彩派技法作畫 ，作品富于激情，善用紅色作為基調(diào)。</p> <p class="ql-block"> 大家都非常想?yún)⒂^羅丹的作品，都在尋找羅丹的展區(qū)。從六層乘電梯直達(dá)二層的雕塑展覽區(qū)，已是中午12時(shí)30分，早上在花神咖啡館吃的可頌面包和拿破侖蛋糕很耐餓。</p><p class="ql-block"> 二樓雕塑走廊展區(qū)呈凹形，在接近走廊的一個(gè)角落，羅丹的雕像作品《烏戈里諾》偏居一隅。</p> <p class="ql-block"> 《烏戈里諾》</p><p class="ql-block"> 羅丹（1902-1912、石膏）</p><p class="ql-block"> 羅丹的《地獄之門》靈感來(lái)自但丁著名的中世紀(jì)意大利詩(shī)歌《神曲》，講述了殘酷的暴君烏戈里諾?德拉?蓋拉德斯卡的傳說(shuō)。人民對(duì)烏戈里諾恨之入骨，后來(lái)終于把他打倒。起義者為讓他嘗嘗饑餓是什么滋味,把他和他的兩個(gè)兒子一同囚禁在一荒山的高塔里，不給他們吃喝,最后活活餓死在塔內(nèi)。</p><p class="ql-block"> 《世界藝術(shù)博覽》有一篇文章“藝術(shù)故事——兩座不同的雕像”對(duì)羅丹和加爾波所雕作品《烏戈里諾》的相關(guān)情況進(jìn)行了介紹：</p><p class="ql-block"> “18世紀(jì)法國(guó)著名的雕塑家加爾波，創(chuàng)作了一座表現(xiàn)烏戈里諾他們挨餓而死的雕像。加爾波著力刻畫烏戈里諾挨餓的恐怖情狀——烏戈里諾的兩個(gè)兒子已餓死在他身旁。他肝腸寸斷，一只手壓著肚子，另一只手拼命在空中揮舞，似乎在呼救。”……</p><p class="ql-block"> “羅丹全神貫注的看著加爾波的作品后，自言自語(yǔ)嘆道:啊！加爾波大師糟踏了這一本來(lái)可以使人驚心動(dòng)魄的素材?！傲_丹沉思了一會(huì)兒，決定以此題材重新創(chuàng)作一座雕像?！?lt;/p><p class="ql-block"> 呈現(xiàn)于我們眼前的雕像就是羅丹的作品《烏戈里諾》。</p><p class="ql-block"> 我曾看到文章中對(duì)羅丹大師這幅作品的描述和講解是：“烏戈里諾的一個(gè)兒子剛剛斷氣，另一個(gè)還在掙扎，他的一只手死死地抓著父親的胳膊。頭仰著,似乎在作凄厲地喊叫。而烏戈里諾則充耳不聞，他屈著身子，伏在已死去的那個(gè)兒子身上，正準(zhǔn)備低下頭去以兒子的尸肉充饑，但似乎又下不了口。他那瘦削的臉在抽搐，好像內(nèi)心在作劇烈地斗爭(zhēng)：獸性和人性的斗爭(zhēng)。這個(gè)野獸一樣極其殘暴的人，什么事都干得出來(lái)，以親生兒子未寒的尸肉充饑，符合他的性格。但他又畢竟是人，多少還有點(diǎn)人性，所以在下口之前，又有一番猶豫，這也是符合情理的。”</p><p class="ql-block"> 今天，有幸看到了這部深刻描述人性的作品，同時(shí)被這座雕塑的故事震撼。</p> <p class="ql-block"> 《地獄之門》</p><p class="ql-block"> 羅丹（1880—1917、石膏模型）</p><p class="ql-block"> 繼米開(kāi)朗基羅后最偉大的雕塑家?jiàn)W古斯特?羅丹，受法國(guó)政府委托，為即將動(dòng)工的法國(guó)工藝美術(shù)館的青銅大門做裝飾雕刻。羅丹的靈感來(lái)自但丁的《神曲》，對(duì)應(yīng)佛羅倫薩百花教堂洗禮堂的《天堂之門》，從1880年起，一直到他去世時(shí)的1917年，整整37年時(shí)間，每天工作十六、七個(gè)小時(shí)，創(chuàng)作了這部不朽巨著。187個(gè)人體疾風(fēng)暴雨般地交織在一起，在大門的每個(gè)角落都擁擠著落入地獄的人們。這些雕塑中包括羅丹一些相當(dāng)著名的作品，如《思想者》、《三個(gè)影子》、《吻》、《亞當(dāng)》、《夏娃》等?！兜鬲z之門》成了展示羅丹雕塑藝術(shù)的大舞臺(tái)。但直至大師1917年去世，他本人也認(rèn)為作品沒(méi)有很好的完成。</p> <p class="ql-block"> 《思想家》</p><p class="ql-block"> 羅丹（約1881、粉飾石膏）</p><p class="ql-block"> 是羅丹《地獄之門》中的一尊雕像。門楣之下的橫幅是地獄之囗，橫幅中央有一個(gè)比周圍的人體的尺寸要大的男性，他手托著腮陷入沉思，被稱為《思想者》(《思想者》后來(lái)被制成了高200厘米的青銅雕像)。</p> <p class="ql-block"> 雖然奧塞博物館相對(duì)巴黎其它博物館而言，歷史不夠悠久。1898年，奧爾良鐵路公司委托曾獲羅馬大獎(jiǎng)，并在巴黎美術(shù)學(xué)院任教的法國(guó)建筑師維克多?拉盧主持火車站與配套酒店的設(shè)計(jì)與施工。1900年7月14日落成。1939年，由于這里無(wú)法滿足鐵路發(fā)展的需求，奧塞火車站逐步被廢棄。1973年，火車站的配套酒店也正式關(guān)閉。</p><p class="ql-block"> 1971年，雅克?杜哈梅爾阻止了拆毀火車站改建酒店的計(jì)劃。1973年，奧塞博物館被列入歷史古跡增補(bǔ)名錄；同年，法國(guó)蓬皮杜總統(tǒng)制定了奧塞博物館計(jì)劃。1978年，奧塞博物館被正式評(píng)為歷史古跡。</p><p class="ql-block"> 1986年12月1日，時(shí)任法國(guó)總統(tǒng)密特朗為奧塞博物館揭幕。在短短不到40年時(shí)間，館內(nèi)共收藏近代藝術(shù)作品4700多件，展品包括繪畫、雕塑、手工藝品、攝影等幾乎所有的藝術(shù)范疇。</p><p class="ql-block"> 可惜時(shí)間有限，又是一次不得不忍痛離開(kāi)。連立于二樓走廊上的雕像拿著相機(jī)、鏡頭對(duì)著我們，仿佛在嘲笑。</p><p class="ql-block"> 今天第三個(gè)遺憾。</p> <p class="ql-block"> 從奧塞博物館出來(lái)，左側(cè)一排厚厚的圍墻上，立有六座銅像。據(jù)說(shuō)這六座銅像代表六大洲，每座像都是女性，形象各不相同。亞洲，泰國(guó)美女；非洲，黑人女性；歐洲，希臘美女；美洲，印第安女性；大洋洲，毛利族婦女；南極洲，因紐特人婦女。</p> <p class="ql-block"> 四、巴黎市政廳</p><p class="ql-block"> 在巴黎市旅游就是C老師用的一個(gè)字“奔”。粗略參觀奧塞博物館后，我們又馬不停蹄的奔向蓬皮杜國(guó)家藝術(shù)文化中心。</p><p class="ql-block"> 從地鐵口出來(lái)，去往蓬皮杜文化中心，抬頭一看，就是我們前天來(lái)過(guò)的地方，巴黎市政廳附近。當(dāng)時(shí)我們心中眼中都是先賢祠，因走反了方向，按圖索驥尋找外觀近似教堂的建筑，把這棟掛滿廣告文藝復(fù)興時(shí)期風(fēng)格的大樓忽略了。塞納河畔，兩岸都是十八、十九世紀(jì)的古樓房，眼睛看不完。遙想當(dāng)年巴黎十分繁華，法國(guó)享受了工業(yè)革命帶來(lái)的紅利，可見(jiàn)當(dāng)時(shí)資本主義作為一種先進(jìn)的社會(huì)制度，有多強(qiáng)大。</p><p class="ql-block"> 市政廳正在舉辦2024年奧運(yùn)會(huì)紀(jì)念展：巴黎舉辦奧運(yùn)會(huì)，來(lái)自世界各地的游客都會(huì)來(lái)到巴黎。舉辦方通過(guò)本次展覽推介巴黎，讓人們對(duì)塞納河從源頭到勒阿弗爾進(jìn)行了前所未有的觀察和思考。巴黎的大量遺產(chǎn)、建筑、文化觀點(diǎn)、角落和縫隙，從最著名的到最秘密的，都在展出......展覽還展示了一組插圖地圖和數(shù)據(jù)，邀請(qǐng)公眾看到和了解這座世界名城。</p><p class="ql-block"> 除了奧運(yùn)會(huì)紀(jì)念展外，市政廳大廈本身就是一大看點(diǎn)，這座長(zhǎng)143米、高26.8米、塔高50米的大廈，初建成1628年，因巴黎公社起義于1871年被焚毀，1882年重修竣工。市政廳大樓有許多樓臺(tái)式結(jié)構(gòu)，上面帶有平頂?shù)慕鹱炙挝蓓?，大樓墻上?36尊雕像，全是法國(guó)的歷代名人。在我們路書(shū)中有參觀巴黎市政廳的計(jì)劃，卻又輕易地放了過(guò)去。不得不說(shuō)是又一次遺憾。</p> <p class="ql-block"> 五、圣雅克塔</p><p class="ql-block"> 市政廳附近還有一座高塔，前天乘公交車時(shí)隔著車窗看不到頂，今天可以“一睹風(fēng)采”，這座高塔名“圣雅克塔”，圣雅克塔是巴黎市中心唯一一座哥特式塔樓，它是圣雅克教堂的遺跡。圣雅克教堂建于16世紀(jì)，法國(guó)大革命時(shí)間1791年被拆除，只剩下塔樓。1862宣布為法國(guó)歷史古跡，20世紀(jì)定為世界文化遺產(chǎn)。</p><p class="ql-block"> 圣雅克塔座落于一個(gè)小公園內(nèi)，塔高54米，可購(gòu)票登頂。埃菲爾鐵塔、圣心大教堂、蒙帕納斯大廈、蓬皮杜文化中心以及圣雅克塔是俯瞰巴黎的最佳場(chǎng)地。</p><p class="ql-block"> 我們錯(cuò)失一次登高攬勝的機(jī)會(huì)，一天內(nèi)的第五次遺憾。</p> <p class="ql-block"> 六、蓬皮杜國(guó)家藝術(shù)和文化中心</p><p class="ql-block"> 蓬皮杜藝術(shù)文化中心離市政廳很近，座落在塞納河右岸的博堡大街，外墻上各種顏色的管道，看上去就像一座化工廠。上世紀(jì)70年代，能把一座國(guó)字號(hào)的藝術(shù)文化中心建成這個(gè)樣子，也是夠超前的，就連許多自稱“前衛(wèi)”的法國(guó)人都不能接受，稱其為“博堡”、“煉油廠”、“文化工廠”。讓這座由當(dāng)時(shí)法國(guó)總統(tǒng)蓬皮杜提議建設(shè)的國(guó)家藝術(shù)文化中心盡享“盛譽(yù)”，飽受非議和批評(píng)。而總統(tǒng)沒(méi)能看到中心竣工便離世，蓬皮杜逝世后，中心以他的名字命名。</p> <p class="ql-block"> 中心的入囗設(shè)在大樓的西立面，在管狀扶梯下，一長(zhǎng)排入口，與奧塞博物館相似，正當(dāng)我們遲疑之際，一張閉著的門打開(kāi)了，身著制服的工作人員向我們招手，我們趕緊走過(guò)去，驗(yàn)票、安檢后進(jìn)入中心。</p><p class="ql-block"> 無(wú)論從外觀還是室內(nèi)，說(shuō)藝術(shù)文化中心是一座南北長(zhǎng)168米、寬60米、高42米、分為6層的車間廠房，名符其實(shí)。外面是五顏六色的管子，里面是縱橫交錯(cuò)的鋼架，讓人想到車間，讓人想到工業(yè)，讓人想到藝術(shù)文化中心建造的那個(gè)年代。</p> <p class="ql-block"> 進(jìn)入“車間”后，我們?cè)凇肮づ_(tái)”取了一份中心的英文簡(jiǎn)介，左轉(zhuǎn)再左轉(zhuǎn)進(jìn)入時(shí)空隧道般的扶梯，人們就像車間流水線傳送帶上的零件，被一層一層送上樓。</p><p class="ql-block"> 總統(tǒng)敢想，設(shè)計(jì)師敢做。設(shè)計(jì)師倫佐?皮亞諾和理查德?羅杰斯一起“膽大妄為”的建造了一座讓世人議論紛紛且爭(zhēng)論不休的建筑。</p><p class="ql-block"> 意太利建筑師倫佐?皮亞諾和英國(guó)建筑師理查德?羅杰斯以及英國(guó)建筑師諾曼?福斯特英雄相聚，成為20世紀(jì)建筑業(yè)的一個(gè)重要流派“高技派”的主要代表人物。他們敢于突破傳統(tǒng)，在建筑風(fēng)格上，在貼合當(dāng)?shù)厝宋牡乩須v史習(xí)俗基礎(chǔ)上，力求靈活變化和創(chuàng)新。飽受爭(zhēng)議的蓬皮杜藝術(shù)文化中心，就是這種現(xiàn)代主義寫實(shí)手法風(fēng)格的典型代表。</p> <p class="ql-block"> 我們被輸送到中心最高層第六層的平臺(tái)上，巴黎市景盡收眼底，即便雨霧蒙蒙，但還是可以看得清楚。巴黎市的建筑多為6到7層高的奧斯曼風(fēng)格建筑，沒(méi)有高樓大廈，唯一的一幢高樓是蒙帕納斯大廈，就是那座與埃菲爾鐵塔、耶那橋、夏樂(lè)宮、特羅卡羅廣場(chǎng)同一軸線的大廈，其它高聳空中的建筑就是教堂高塔和雄踞蒙馬特高地的圣心大教堂。巴黎市的鉛灰色屋頂在雨霧中有點(diǎn)冷冷的感覺(jué)，沒(méi)法與布垃格的老城廣場(chǎng)火紅般的屋頂相比。</p><p class="ql-block"> 兩位建筑設(shè)計(jì)大師精心創(chuàng)造的藝術(shù)文化中心，不過(guò)是在一大片奧斯曼建筑中，插上一顆醒目的棋子，給古城巴黎注入一股新鮮空氣。</p> <p class="ql-block"> 蓬皮杜國(guó)家藝術(shù)文化中心分為四大功能區(qū)域：工業(yè)設(shè)計(jì)中心、公共情報(bào)圖書(shū)館、現(xiàn)代藝術(shù)博物館以及音樂(lè)與聲樂(lè)研究中心，供成人參觀。另外還有兩個(gè)“兒童圖書(shū)館”和“兒童工作室”，供4～12歲的孩子都可以到這里來(lái)學(xué)習(xí)繪畫、舞蹈、演戲、做手工等。</p><p class="ql-block"> 因疫情原因，藝術(shù)文化中心于2020年重新開(kāi)館，但只開(kāi)放六層的臨時(shí)展區(qū)和四、五層的現(xiàn)代藝術(shù)常設(shè)展區(qū)。</p><p class="ql-block"> 今天是周五，六層沒(méi)有什么展覽，到處門都鎖了，只有一個(gè)可以向西面南面眺望的平臺(tái)，我們稍作逗留，然后從“管子”里面下到第五層看現(xiàn)代藝術(shù)展。</p><p class="ql-block"> 相當(dāng)于花費(fèi)15歐元，參觀一個(gè)現(xiàn)代藝術(shù)展。</p> <p class="ql-block"> ?設(shè)在五樓的國(guó)家現(xiàn)代藝術(shù)博物館展出了許多著名畫家的作品，包括馬蒂斯、夏加爾、畢加索、蒙德里安和康定斯基等??。</p> <p class="ql-block"> 《婚禮》</p><p class="ql-block"> 費(fèi)爾南德·萊格（1911—1912、油畫）</p><p class="ql-block"> 起初，這幅畫的主題很難清晰可見(jiàn)，因?yàn)槿藗兊哪抗獠粩嗟乇黄矫娴臄嗔?、清晰的質(zhì)量和彩色的平面所吸引到畫布的表面。然而，在仔細(xì)觀察的情況下，客人們?cè)谛吕尚履镏車邅?lái)走去，他們的臉占據(jù)了作品的確切中心。</p> <p class="ql-block"> 《琴師（拉琴手）》</p><p class="ql-block"> 奧古斯特?麥克（1910、油畫）</p><p class="ql-block"> 1911年，在慕尼黑的布勞?賴特首屆展覽上展出的《琴師》，它充滿了柔和和情感。淺色的黑色和明亮迷人的色調(diào)反映了巴伐利亞流行的玻璃繪畫的影響。</p> <p class="ql-block"> 國(guó)家現(xiàn)代藝術(shù)博物館展出包括立體派、抽象派、超現(xiàn)實(shí)主義派、結(jié)構(gòu)派、概念藝術(shù)及流行藝術(shù)等各種流派的2000幅作品。一條主要線路按時(shí)間順序排列著各個(gè)流派藝術(shù)的代表作，周圍分設(shè)許多小展室，分別介紹某流派某作家的作品，使觀眾既可以了解現(xiàn)代西方藝術(shù)的概貌，又可以對(duì)某一感興趣的流派或作家進(jìn)行深入的研究。館內(nèi)還設(shè)有可以升降移動(dòng)的板架，掛有那些未出展的作品，一按動(dòng)電鈕，這些自動(dòng)板架便可將那些觀眾所需而未展出的藏品展示在人們面前。</p><p class="ql-block"> 從外墻走廊無(wú)法進(jìn)入蓬皮杜公共信息圖書(shū)館，只好隔著玻璃向內(nèi)窺視。</p> <p class="ql-block"> 整個(gè)建筑物由28根圓形鋼管柱支承。其中除去一道防火隔墻以外，沒(méi)有一根內(nèi)柱，也沒(méi)有其他固定墻面。各種使用空間由活動(dòng)隔斷、屏幕、家具或欄桿臨時(shí)大致劃分，內(nèi)部布置可以隨時(shí)改變，使用靈活方便。設(shè)計(jì)者曾設(shè)想連樓板都可以上下移動(dòng)，來(lái)調(diào)整樓層高度，但未能實(shí)現(xiàn)。蓬皮杜藝術(shù)文化中心一樓大廳的總面積與其它每層樓層的面積等同。</p><p class="ql-block"> 今天唯一值得慶幸的事，我們參觀了蓬皮杜藝術(shù)文化中心。因?yàn)榕钇ざ胖行拇髽菍⒃?025年關(guān)閉，進(jìn)行維修改造，并于2030年重新開(kāi)放。待中心重新開(kāi)放時(shí)，我已經(jīng)75歲了，很可能失去了參觀的機(jī)會(huì)。</p> <p class="ql-block"> 蓬皮杜國(guó)家藝術(shù)文化中心外的廣場(chǎng)很有特色。</p><p class="ql-block"> 中心前的教堂叫做圣梅里教堂，建于公元1500至1550年，哥特式建筑，因與巴黎圣母院建筑風(fēng)格相同，又叫“小圣母”。</p><p class="ql-block"> 中心附近房屋的立墻面，幾乎全都涂滿了“鴉涂”，與中心相互映襯、相得益彰。</p> <p class="ql-block"> 七、莎士比亞書(shū)店</p><p class="ql-block"> 莎士比亞書(shū)店與巴黎圣母院隔河相望。我們從蓬皮杜藝術(shù)文化中心出來(lái)乘公交，再一次越過(guò)塞納河西岱島，一會(huì)兒便到了書(shū)店。我們路不熟，如果步行只需4分鐘時(shí)間。</p> <p class="ql-block"> 進(jìn)入莎士比亞書(shū)店須排隊(duì)，一次出來(lái)5個(gè)人才準(zhǔn)許5人進(jìn)入。在狹窄古舊錯(cuò)落分布的幾間屋內(nèi)轉(zhuǎn)了一下，里面全部陳列和展售各種文字的莎士比亞的書(shū)籍，遺憾的是沒(méi)有中文版本。</p> <p class="ql-block"> 八、窮人圣朱利安教堂</p><p class="ql-block"> 從莎士比亞書(shū)店出來(lái)，已是下午3點(diǎn)多，我們順著大街前行，街口有一家小餐館，掛著日本料理的招牌。我們決定在這家日料店就餐，進(jìn)門坐下，原來(lái)是溫州人的夫妻店。在巴黎的中國(guó)人不少，到哪里都可以遇到，尤以溫州人為最多。吃了一碗熱湯面，這是到法國(guó)第一次吃面，盡管無(wú)法與長(zhǎng)沙的堿面相比，異國(guó)他鄉(xiāng)吃到中國(guó)味道，心滿意足。</p><p class="ql-block"> 小店對(duì)面是一座教堂，查百度得知這座教堂名字叫“窮人圣朱利安教堂”。</p><p class="ql-block"> 窮人圣朱利安教堂是巴黎市第五區(qū)的一座教堂，也是該市最古老的教堂之一，興建于13世紀(jì)，哥特式風(fēng)格。</p><p class="ql-block"> 從窮人圣朱利安教堂出發(fā)，步行到圣米歇爾廣場(chǎng)搭乘公交去往巴黎歌劇院。</p> <p class="ql-block"> 九、圣米歇爾噴泉</p><p class="ql-block"> 在圣米歇爾廣場(chǎng)，看到一處豎立著的噴泉。圣米歇爾噴泉是巴黎第五區(qū)圣米歇爾廣場(chǎng)一個(gè)宏偉的噴泉，設(shè)在圣米歇爾大道與圣安德烈大道轉(zhuǎn)角建筑物的墻壁上。建于1858–1860年，法蘭西第二帝國(guó)時(shí)期，是喬治歐仁?奧斯曼（塞納省長(zhǎng)官）重建巴黎偉大工程的一部分，建筑師加布里埃爾?達(dá)維奧德設(shè)計(jì)。</p><p class="ql-block"> 奧斯曼領(lǐng)導(dǎo)的巴黎城改，奠定了今日巴黎基本形態(tài)。著名建筑設(shè)計(jì)師加布里埃爾?達(dá)維奧德主持全面設(shè)計(jì)，不僅對(duì)城市房屋、街道、水系、地下網(wǎng)管、教堂、公園等進(jìn)行改造，還對(duì)街頭的一些細(xì)微處進(jìn)行處理，如噴泉、報(bào)亭等。巴黎市的老報(bào)亭的設(shè)計(jì)就是出自加布里埃爾之手。前幾年，巴黎市為了保持報(bào)亭為民及時(shí)提供信息的功能，還撥巨款對(duì)市區(qū)內(nèi)的報(bào)亭進(jìn)行改造。</p> <p class="ql-block"> 十、巴黎歌劇院</p><p class="ql-block"> 今天我最期待的就是參觀巴黎歌劇院，我不是音樂(lè)發(fā)燒友，也不是追星的粉絲，我是聽(tīng)到了一個(gè)巴黎歌劇院魅影的傳說(shuō)，這個(gè)恐怖的故事深深引起我的好奇心。</p><p class="ql-block"> 傳說(shuō)在劇院舞臺(tái)地下15米的最底層有一個(gè)沉睡了150多年、巨大的湖泊，幽暗的水面倒影著一根根拱柱，一個(gè)幽靈出沒(méi)在湖水中，在劇院中不斷制造駭人聽(tīng)聞的驚恐事件，人們都被劇院魅影驚嚇、好奇。在一名記者的深入調(diào)查下，真相才被解開(kāi)，原來(lái)“劇院幽靈”，是一個(gè)名叫埃利克的人所為。埃利克天資聰穎，但天生臉部缺陷，連親生母親見(jiàn)了都害怕的臉，歷經(jīng)生活的種種磨難后，因羞于見(jiàn)人，藏身于巴黎歌劇院的地下室里，他如幽靈般的所為，僅僅想要獲得漂亮動(dòng)人的女歌星克里斯蒂娜的愛(ài)。這是一個(gè)與“巴黎圣母院”“夜半歌聲”有相似之處的故事。有人將故事寫成小說(shuō)《劇院魅影》，有人將小說(shuō)改編成電影、音樂(lè)劇，影響巨大。由此，不少人都想到劇院底層湖中，一睹幽靈風(fēng)彩，還有人想到水中游泳。我也是好奇者之一。</p><p class="ql-block"> 可惜，歌劇院在裝修，正面墻已用畫布遮擋，我只好在馬路對(duì)面瞄一眼歌劇院的側(cè)面?？床蝗齼?yōu)美的“體態(tài)”，古希臘羅馬式柱廊、巴洛克等幾種風(fēng)格完美地結(jié)合在一起的建筑；看不到極盡奢華皇宮般演出大廳；看不到神秘的地下湖泊和幽靈。</p><p class="ql-block"> 不知誰(shuí)說(shuō)的：期望越大、失望越大。沒(méi)參觀巴黎歌劇院是今天最大的遺憾！</p> <p class="ql-block"> 十一、老佛爺百貨購(gòu)物中心</p><p class="ql-block"> 巴黎歌劇院沒(méi)能參觀，順著歌劇院右邊大街北行，不遠(yuǎn)處的交叉路口，老佛爺百貨購(gòu)物中心雄踞一角。奧斯曼大道商鋪櫛比鱗次，世界上所有高端品牌店鋪已將這里變成商業(yè)海詳，老佛爺百貨大樓像一艘巨大的旗艦昂首行駛在燈紅酒綠的驚濤駭浪之上。</p><p class="ql-block"> 我不喜歡逛商場(chǎng)，約好我在樓下等待，在她們乘電梯去7樓露臺(tái)登頂攬勝之時(shí)，我順便在樓下轉(zhuǎn)了一圈，感覺(jué)二十多年來(lái)，老佛爺百貨還是老樣子，還是那些品牌，我都嫌這些品脾老了。</p><p class="ql-block"> 一會(huì)兒她們就下來(lái)了，說(shuō)是一股寒風(fēng)將她們吹下來(lái)，我覺(jué)得我們是有點(diǎn)老了，七十歲古來(lái)稀。老佛爺誕生于1893年，它也開(kāi)始有點(diǎn)老了。</p> <p class="ql-block"> 十二、巴黎圣三會(huì)教堂</p><p class="ql-block"> 從老佛爺面貨店出來(lái)返回駐地，查手機(jī)，地鐵12號(hào)線距此地300米，我們沿著筆直的圣奧諾雷大街北行。街心花園中一幢高高矗立的巴洛克建筑風(fēng)格的教堂。地鐵站內(nèi)對(duì)周圍景點(diǎn)做了簡(jiǎn)介：巴黎圣三會(huì)教堂，車站名稱來(lái)自于巴黎圣三會(huì)教堂和以法國(guó)抵抗運(yùn)動(dòng)烈士奧諾雷·代斯蒂安多爾夫命名的代斯蒂安多爾夫廣場(chǎng)。</p><p class="ql-block"> 這座教堂的設(shè)計(jì)出自著名設(shè)計(jì)師阿爾方之手，始建1861年，竣工于1867年，其建筑風(fēng)格和精美的細(xì)節(jié)裝飾使其成為巴黎不可多得的建筑珍品，使其成為了巴黎人以及世界各地游客的熱門參觀地。</p><p class="ql-block"> 我們?cè)俅闻c名勝古跡擦肩而過(guò)，在巴黎旅游，可能是在全球各大都市旅游留有遺憾最多的地方。結(jié)束今天巴黎游，也是結(jié)束這次巴黎游。明天我們將去往瑞士，攀登白雪皚皚的少女峰。用一個(gè)字總結(jié)感受，那就是“奔”，每天奔跑在各景點(diǎn)之間；兩個(gè)字的感受，就是“遺憾”，太多太多的地方?jīng)]來(lái)得及或是沒(méi)時(shí)間去參觀。在巴黎，無(wú)論到哪都能遇見(jiàn)名勝古跡，都能聽(tīng)到動(dòng)人心弦的傳說(shuō)故事。不能遍游巴黎，不得不為之遺憾。</p><p class="ql-block"> 盧浮宮三大鎮(zhèn)館之寶之一的“米洛的維納斯”之美，也許就是來(lái)自于她的“殘缺”。旅游如同人生的不完美，留有遺憾的旅行才是最美好的。</p>