<div><br></div><h1>D9—9月24日 多云 馬德里</h1> <h1>上午，我們從卡薩雷斯城出發(fā)前往馬德里，算是徹底告別安達(dá)盧西亞地區(qū)。正午十分，來到全球最貴的伯納烏球場(chǎng)。</h1><h1>外觀?圓造型頗似購(gòu)物中心的伯納烏球場(chǎng)，大約有十幾層樓高。順著扶梯，按尖頭指引，上了不知幾個(gè)電梯，逐一參觀下來，印象最深的一個(gè)是球場(chǎng)，二就是榮譽(yù)殿堂還有一個(gè)專賣皇馬系列的紀(jì)念品商店。榮譽(yù)殿堂陳列著皇馬不同年代使用的隊(duì)徽、隊(duì)衣和球鞋等，以及不同賽式不同獎(jiǎng)項(xiàng)造型各異的各種獎(jiǎng)杯，大概有十幾個(gè)陳列室，這應(yīng)該遠(yuǎn)不能裝下皇馬所有的輝煌時(shí)刻吧？</h1><h1>坐在高高的看臺(tái)上，找一下球迷的感覺。想像8萬多人為一次榮譽(yù)之戰(zhàn)而同時(shí)吶喊的情景，一定震徹心扉、令人窒息？</h1><h1>整個(gè)球場(chǎng)從頂蓬、坐椅、燈光以及草坪的保養(yǎng)等等，滿滿都是高科技。不但有模擬太陽的日照設(shè)備和自動(dòng)噴水系統(tǒng)，還有紫外線殺蟲等黑科技來保證草坪的健康。最令人嘆服的是采用了目前世界上最先進(jìn)的草坪回收移動(dòng)技術(shù)，即可實(shí)現(xiàn)草坪折疊收納到地下清洗，還可瞬間切換場(chǎng)景，做為藍(lán)球、排球、音樂會(huì)等其它用途。</h1><h1>參觀結(jié)束，都沒搞清到底是否已完全峻工？2024年5月剛剛完成的最近一次升級(jí)改造，僅工程造價(jià)就花費(fèi)了17.6歐億的伯納烏球場(chǎng)，至少有一半地方，還拉著警戒線不讓入內(nèi)?？傮w感受，對(duì)于一個(gè)連十個(gè)球星也數(shù)不明白的我，來到這里，也算為足球魁力添一塊磚加一片瓦吧。</h1> <h1>球場(chǎng)外觀</h1> <h1>榮譽(yù)殿堂</h1> <h1>羅納爾多穿過的戰(zhàn)靴</h1> <h1>下午來到位于托萊多古城東南的孔蘇埃格拉小鎮(zhèn)——風(fēng)車小鎮(zhèn)。</h1> <h1>如果不是因《堂吉訶德》中的主角，當(dāng)年就是從這個(gè)小鎮(zhèn)的一家客棧出發(fā)，開始他的騎士旅程，誰還會(huì)千里迢迢跑到這里，專程拜訪這十一個(gè)白圓肚黑尖帽如谷倉(cāng)般頂著十字黑翼的風(fēng)車？當(dāng)然，還有一座重建的中世紀(jì)古堡陪伴著它們，一起駐守在這孤零零的山丘上。</h1> <h1>旅行路上，最為漂泊毫無主題的一節(jié)。那么旅行的主旨又是什么呢？是為瑣碎平庸的生活找一個(gè)宣泄的出口或賦予一些新的內(nèi)容，還是為漸如枯井一般的內(nèi)心打一口甘泉？……我們跨越山海尋尋覓覓，可偏偏在塞萬提斯為西班牙民族打造的精神家園里，感受到的是一望無際的荒蕪與孤寂？</h1> <h1>山下的煙火小鎮(zhèn)，反倒更適宜我們這些俗世旅人，粉飾生活附庸風(fēng)雅。</h1> <h1>黃昏前走進(jìn)托萊多古城的時(shí)候，藍(lán)天白云被漸濃的秋意一筆掠了個(gè)干凈。浸在冷風(fēng)中的托萊多，一座連一座恢宏的歷史長(zhǎng)卷，難掩它曾做為“京都”的絕世風(fēng)采。</h1><h1>被塞萬提斯譽(yù)為“永恒之城”的托萊多，在1500多年前，因?yàn)樗U(xiǎn)峻的地理優(yōu)勢(shì)，曾做為軍事要塞，不但是西班牙宗教的中心，還是西哥特人統(tǒng)治時(shí)期的都城。</h1> <h1>我特別喜歡這座連接在教堂與民居的騎樓，不知道騎廊上曾來往穿梭的是權(quán)貴還是平民？</h1> <h1>漫步于阡陌縱橫的小巷中，似無一棟現(xiàn)代化建筑，要不是迎面看到商鋪門頭閃爍的“上海媽媽”，我還真以為自己徜徉在歷史的長(zhǎng)河中再也找不到現(xiàn)實(shí)的入口。</h1> <h1>古城內(nèi)有很多賣騎士鎧甲的紀(jì)念品商店，曾經(jīng)在冷兵器時(shí)代托萊多就是歐洲重要的鑄劍發(fā)源地。如今，這里的工匠依舊在打造劍刃甲胄，所以，托萊多還被稱為“兵刃之都”。</h1> <h1><br></h1> <h1>雖然托萊多因時(shí)代的變遷和位置的局限，500多年前，它首都的地位早已被距它70公里的馬德里所取代，但它的宗教地位依然如故，這座清真寺基礎(chǔ)上改造的托萊多大教堂，如今仍是西班牙紅衣大主教的駐地。</h1> <h1>作為返回馬德里的一個(gè)中轉(zhuǎn)站，我們?cè)谕腥R多，僅只是匆匆一掠。托萊多作為西班牙猶太教、基督教和伊斯蘭教在此共存共容最具代表性的一個(gè)歷史縮影，它的修道院、王宮、城墻、博物館、藝術(shù)學(xué)校、步兵學(xué)院等眾多人類文化遺產(chǎn)，都非常值得細(xì)細(xì)品、慢慢看。</h1> <h1>再見了托萊多，雖只一眼，我卻珍重把你嵌入我的記憶深處。 白晝落幕，華燈初上，西班牙式的活色生香才正式開始。</h1> <h1>D10——9月25日 塞哥維亞</h1> <h1>西葡之旅的最后一天，上午，從馬德里附近的小鎮(zhèn)趕來塞哥維亞，只為看這座塞哥利亞的城市地標(biāo)——古羅馬輸水道。</h1><h1>作為古羅馬統(tǒng)治時(shí)期的一個(gè)行省，在西班牙境內(nèi)這樣的高架引水渠不只一座，做攻略時(shí)，我記得塔拉戈納城有一座，梅里達(dá)有兩座，只不過遠(yuǎn)沒有塞哥維亞這座雄偉高大。</h1><h1>建于公元50年前后的塞哥維亞高架引水渠，由土黃色花崗巖壘砌而成，完全不用灰漿等黏合劑，也無半根釘子，保持了最原始的粗礪感。整個(gè)渡槽全長(zhǎng)800多米，分上下兩層，由166個(gè)卷拱組成，高出地面達(dá)28米，最上面長(zhǎng)長(zhǎng)的水槽部分，利用幾何力學(xué)，將18公里城外的河水引進(jìn)老城區(qū)。</h1> <h1><span style="font-size:22px;">想像一下2萬多塊巨石，一塊一塊完全靠人力堆砌，像個(gè)龐然大物一樣橫亙?cè)诶铣堑闹醒耄c塔樓、城堡、民居和光影融合在一起，再?gòu)呐帕姓R的拱洞投射在地面，構(gòu)成塞哥維亞城兩千年來最靚麗的一道風(fēng)景。</span></h1> <h1><span style="color:rgb(57, 181, 74);">許多石塊上清晰可見當(dāng)年施工為了掛鉤而鑿出的小孔</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">遠(yuǎn)觀近看，果然，羅馬不是一日建成，他們硬是把一個(gè)普通的民生工程，做成了一件偉大的石頭藝術(shù)。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;">天空之下，浩渺之間，古羅馬人曾用一塊塊石頭，投下多少城市的黑暗，又鎖過多少城市的光明？</span></h1> <h1>無疑塞哥維亞大渡槽，是古羅馬在征服西班牙的過程中，一種強(qiáng)文化深刻融合的明證，因?yàn)楫?dāng)時(shí)的西班牙與古羅馬相比，還是一片蠻荒之地。不可否認(rèn)，羅馬人的殖民野心，但也不得不承認(rèn)，正是羅馬人的闖入，才突然把西班牙一下子推進(jìn)了羅馬文明?，F(xiàn)在，西班牙許多城市的斗獸場(chǎng)、公共浴場(chǎng)、劇院、神廟、圖書館、學(xué)堂還有四通八達(dá)的公路網(wǎng)以及拉丁語的植入，無一不保留著古羅馬的遺風(fēng)。</h1><h1>在外來文化不斷給自己的文化注入活力的同時(shí)，西班牙獨(dú)有的文化才有成長(zhǎng)的空間和發(fā)展的動(dòng)力。所以，西班牙它還是西班牙，它的意識(shí)形態(tài)與民族精神，依舊與羅馬人隔著一條難以逾越的鴻溝。</h1> <h1>百年烤乳豬店——坎迪多餐廳</h1> <h1>看過大渡槽，午飯?jiān)诎倌昀系瓿源蟛?！這家餐廳座落在塞哥維亞老城的廣場(chǎng)上，絕佳的地理位置，從餐廳的陽臺(tái)和窗口隨處一探，就是氣勢(shì)如虹的那座高架引水渠。</h1> <h1>餐廳是一座三層小樓，房間墻壁上、門楣上鑲嵌的壁畫、餐盤，頂蓬懸掛的火腿，樓梯間的照片，以及梁柱間垂掛的各種兵器，幾乎每一處都充斥著滿滿的藝術(shù)氛圍。</h1> <h1>來此品嘗的食客不乏達(dá)官顯貴和政界名流。</h1> <h1>終于等到開餐啦！身穿雪白廚師服大約近七十歲的現(xiàn)任主廚，手指墻壁畫像，先向賓客介紹自己的父親（餐廳的第四代傳人），送上致詞，然后舉著一只白盤子，“咔咔”橫豎幾下把面前烤得很脆的乳豬分成幾份，最后將盤子拋向空中摔成粉碎。盤子“呯呯”粉碎的聲音，是向來賓表達(dá)歡迎的意思。這是坎迪多餐廳傳承百年的開餐儀式。</h1> <h1>鋪墊這么多，早已迫不及待想大快朵頣了。但等看到端至桌前的烤乳豬，真得令我大跌眼鏡。光豬皮上根根畢現(xiàn)的白豬毛就令人作嘔，強(qiáng)忍著試著吃了一口皮下的肉，爛歸爛，腥歸腥，涇渭分明，除了冰淇淋和面包，正餐簡(jiǎn)直難以下咽。</h1><h1>餐畢，第四代傳人隆重登場(chǎng)，給到訪的每一個(gè)食客簽名留念。實(shí)在高明的營(yíng)銷手段！我不是個(gè)口味挑剔之人，但我很懷疑，全世界慕名而來的游客，吃得都是這樣的烤乳豬？畢竟開的不是博物館、藝術(shù)館，餐廳有優(yōu)雅的環(huán)境和情調(diào)，有好的傳承都是加分項(xiàng)，但真正俘獲我們的味蕾，靠得還是獨(dú)具匠心的廚藝和好的味道。</h1><h1>看96歲老先生和藹可親的面容，質(zhì)疑百年烤乳豬店，好像是我的錯(cuò)？最該質(zhì)疑的，是我這個(gè)農(nóng)耕社會(huì)的中國(guó)胃，一定與工業(yè)文明的歐洲胃，橫亙著一條遙遠(yuǎn)的萬里長(zhǎng)城！</h1><div><br></div> <h1>下午回到馬德里，自然先去馬約爾廣場(chǎng)。</h1> <h1>西班牙遍布西班牙廣場(chǎng)很正常，西班牙遍布馬約爾廣場(chǎng)也很正常，“馬約爾”在西班牙語中是大和重要的意思。在歐洲，一個(gè)城市的廣場(chǎng)，作為城市公共的中心，對(duì)民眾的生活尤為重要。據(jù)說，歐洲人除了室內(nèi)公共區(qū)域和辦公場(chǎng)所，普通百姓家里極少裝空調(diào)，炎熱的夏季，民眾會(huì)跳進(jìn)廣場(chǎng)的噴泉中乘涼嬉戲，再躲進(jìn)卷拱下一家酒吧喝一杯冰啤，這叫歐洲人對(duì)保護(hù)環(huán)境的執(zhí)著。有些國(guó)家甚至推出空調(diào)“禁止令”并聲稱“制冷一時(shí)爽，地球火葬場(chǎng)”。</h1> <h1>回歸正題，馬德里的馬約爾廣場(chǎng)，是菲里普三世于1619年主持修建，曾經(jīng)歷過三次火災(zāi)，最近一次1953年的重建，才形成我們今天所看到的樣貌。這座正方形的廣場(chǎng)是被寫進(jìn)建筑史里的一個(gè)廣場(chǎng)。下面一圈帶卷拱的石柱廊基座，支撐著或紅白或黃白相間的三層巴洛克式樓房。</h1><h1>菲里普三世騎在馬背上的青銅雕像，立在廣場(chǎng)的中央。是19世紀(jì)中葉才移入這個(gè)廣場(chǎng)的。</h1> <h1><span style="font-size:22px;">趁著自由活動(dòng)，圍著馬約爾廣場(chǎng)，逛了兩條街?；氐教栭T廣場(chǎng)，摸一摸熊，踩一踩大區(qū)議會(huì)大廈門前的零公里處，才算不枉來過馬德里。</span></h1><h1><span style="font-size:22px;">（這個(gè)螺旋狀的圓形地標(biāo)，是西班牙公路網(wǎng)的零公里中心。）</span></h1> <h1><span style="font-size:22px;">馬德里熊與樹莓雕像，是馬德里市徽的標(biāo)志性元素，也是游客的打卡圣地。</span></h1> <h1>馬德里城市一角</h1> <h1>馬德里王宮</h1> <h1>午后四點(diǎn)，目標(biāo)馬德里王宮。馬德里王宮是僅次于凡爾賽宮和維也納美泉宮的歐洲第三大皇宮。建于1738年，歷時(shí)26年才完工。王宮廣場(chǎng)呈正方形，外觀用灰白色花崗巖筑成，類似法國(guó)盧浮宮，內(nèi)部裝潢則是意大利風(fēng)格。</h1> <h1><span style="font-size:22px;">王宮室內(nèi)開放的部分有列柱大廳、御座大廳、陶瓷廳、鏡廳和豪華餐廳等。各廳的風(fēng)格根據(jù)不同時(shí)期國(guó)王的喜好進(jìn)行裝飾，使得王宮帶上了濃厚的時(shí)代特點(diǎn)和個(gè)人印記。</span></h1><p class="ql-block"><span style="font-size:22px;">進(jìn)入正廳，首先映入眼簾的是身穿古羅馬服飾的卡洛斯三世的雕像，他是首位入住王宮的國(guó)王。</span></p> <h1>沿著寬大的臺(tái)階上行，臺(tái)階上方可以看到一座氣勢(shì)非凡的坐像。背后懸掛著紅色的幔帳，下方就是西班牙王室徽章。徽章頂部是西班牙王冠，中間是最早支撐西班牙版圖的四個(gè)古王國(guó)。分別是卡斯蒂利亞、萊昂、阿拉貢和納瓦拉王國(guó)。正中心是波旁王朝的百合花標(biāo)志，下方的石榴則是南部的格拉那達(dá)，四周環(huán)繞著金羊毛勛章。</h1> <h1>伊莎貝拉女王雕像</h1><h1>女王右手拿的首飾盒，寓意當(dāng)年女王為資助哥倫布，變賣了自己的嫁妝來支持航海事業(yè)。</h1> <h1>卡洛斯三世布置的寢宮黃色接待廳——整個(gè)墻壁被黃色綢緞包裹的王后就寢的房間，其中雕刻鍍金家具、無色水晶燈，均從威尼斯購(gòu)入。</h1> <h1>有許多中國(guó)元素的穹頂?shù)袼芗氨诋?lt;/h1> <h1>卡洛斯四世建造的鏡廳。有來自皇家工廠制造的巨大的鏡子，和從威尼斯買來的水晶枝形吊燈，都是當(dāng)時(shí)最時(shí)尚的潮流象征。</h1> <p class="ql-block"><span style="font-size:20px;">布局精巧，做工考究的皇室御用禮拜堂。</span></p> <h1>價(jià)值昂貴、精美絕倫的各式鐘表</h1> <h1><span style="color:rgb(57, 181, 74);">現(xiàn)任費(fèi)利佩六世和萊蒂齊亞王后</span></h1> <h1><span style="color:rgb(57, 181, 74);">費(fèi)利佩六世和未來的西班牙女王萊昂諾爾公主</span></h1> <h1>阿方索十二世最愛的豪華宴會(huì)廳?？梢酝瑫r(shí)宴請(qǐng)140多位客人，這個(gè)宴會(huì)廳至今仍用于宴請(qǐng)各國(guó)政要。</h1> <h1>從穹頂、地板、墻壁、吊燈、餐桌等，無一不是當(dāng)時(shí)最頂級(jí)的奢侈品和藝術(shù)品。</h1> <h1><span style="color:rgb(57, 181, 74);">價(jià)值連成的五彩斑斕的大理石臺(tái)面</span></h1> <h1>御座大廳是國(guó)王和王后接待各國(guó)政要和各種官方活動(dòng)的廳室，修建于卡洛斯二世時(shí)期。廳內(nèi)的裝飾大部分是在皇家作坊生產(chǎn)，但也不乏遠(yuǎn)道而來的奢侈品，如那不勒斯的天鵝絨刺繡，羅馬的青銅獅像等。最具代表性的物件是一頂以白水晶、琺瑯和寶石裝飾的王冠，它來自卡洛斯三世時(shí)代。</h1> <h1>整體參觀下來，馬德里王宮與幾乎同時(shí)期建造的維也納美泉宮相比，它除了缺少一個(gè)偌大的美麗花園，廣場(chǎng)主體建筑，廳內(nèi)裝飾和收藏品都不輸美泉宮。記得，美泉宮有1441個(gè)房間，對(duì)外開放的只有44間，還不讓拍照。而馬德里王宮一共有3481個(gè)房間，對(duì)外開放的有近50間。</h1><h1>馬德里王宮無愧是穿越時(shí)光的藝術(shù)殿堂，在這里，不同時(shí)代的君主，都極力把自己個(gè)人的美學(xué)理念融合進(jìn)王宮的每一處細(xì)節(jié)。不論硬裝還是軟包，大到壁畫、地毯，小到餐具、燭臺(tái)，無一不彰現(xiàn)君王們的文化學(xué)識(shí)和藝術(shù)眼光。尤其宮內(nèi)陳列的幾把阿方索十二世最愛的提琴，一再?gòu)?qiáng)調(diào)，咱西班牙國(guó)王從不乏藝術(shù)大家噢。</h1><h1><span style="color:rgb(57, 181, 74);">這是意大利著名制琴師斯特拉迪瓦里制作的小提琴</span></h1> <h1>馬德里西班牙廣場(chǎng)</h1><h1>出了王宮，步行不遠(yuǎn)就到了我們西葡之旅的最后一站——馬德里西班牙廣場(chǎng)，也叫塞萬提斯廣場(chǎng)。廣場(chǎng)中心非常醒目的一座高大的白色大理石碑就是的塞萬提斯紀(jì)念碑。碑的下方端座的是大文豪塞萬提斯塑像，塑像前并排的是騎著瘦馬手拿長(zhǎng)矛的堂吉訶德和騎著矮驢的桑丘的銅像。整座紀(jì)念碑，背襯馬德里最高的一棟建筑，毫無違合之感，恰如其分的融為一體。</h1> <h1>塞萬提斯和他筆下塑造的堂吉訶德和桑丘，不僅在馬德里，似乎西班牙許多城市都會(huì)出現(xiàn)他們?nèi)坏男蜗蟆?lt;/h1> <h1>再見西班牙！渴盼朝你那再次遷徙，為使你聽見，在夜的深處，我一遍一遍努力傳頌——你秋天最新鮮的模樣！</h1><h1>寫在最后——小雪時(shí)節(jié)都已來臨，我才終于完成冗長(zhǎng)又啰嗦的西葡日記。一是最近瑣事繁多，二是它們?cè)谖倚睦锿渡涞挠跋駥?shí)在淺白，回來梳理的過程，才逐漸加深對(duì)它們的認(rèn)識(shí)。</h1><h1>十二天的西葡之旅，大大小小我們共游歷了十四座城市，即便是匆匆，即便是淺遇，我還是想試著談一點(diǎn)個(gè)人的感受。</h1><h1>西班牙特別是我們這次重點(diǎn)游覽的安達(dá)盧西亞地區(qū)，不是幾乎，就是每座城市都像一座博物館，正是腓尼基人、羅馬人、西哥特人，摩爾人兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，這個(gè)來了，那個(gè)又走了的這些經(jīng)歷，造就了西班牙留存有各種宗教文化層疊融合雜輮交匯的眾多歷史古跡，這也是它成為歐洲的一個(gè)異類的主要根源。</h1><h1>加之西班牙這個(gè)國(guó)家一盤散沙，它的每個(gè)地區(qū)甚至每座城市很像分封制下的一塊塊領(lǐng)地，極其高度自治和它強(qiáng)烈的獨(dú)立意識(shí)，也是鑄成它辨識(shí)度極高的一個(gè)重要因素。任意踏入一座城市一條街區(qū)，即便你不知道它們的名稱，但隨便一座穆斯林塔樓，一個(gè)阿拉伯與天主教混搭的教堂，或一段古羅馬的城墻下的一曲彈唱，很快你就能對(duì)標(biāo)城市的名稱和街區(qū)的位置。還有和我們中國(guó)人非常像的一點(diǎn)，公共場(chǎng)所喜歡高談闊論，這也是異于傳統(tǒng)歐洲很重要的一點(diǎn)。</h1><h1>總之，我看到的和了解的非常有限，要給西班牙下一個(gè)定義著實(shí)很難，但西班牙就是地道的西班牙。它是蜚聲世界的高迪、達(dá)利、畢加索；它是熱情奔放的弗拉明戈，多情浪漫的云端之城，低回憂傷的格拉那達(dá)；它還是地中海永恒的陽光！</h1> <h1>（最后，衷心感謝同團(tuán)老師和松同學(xué)提供的照片，感謝昏晨相伴同游的兩位同學(xué)，感謝你們?yōu)槲伊粝掠忠欢坞y忘的游歷時(shí)光）</h1><h1>謝謝觀賞！</h1>