<p class="ql-block"> 從地圖上看,格魯吉亞并不遙遠（上圖）。它與阿塞拜疆、亞美尼亞、土耳其為鄰；從烏魯木齊起飛，四個多小時即可到達其首都第比利斯。</p><p class="ql-block"> 可它給人的感覺又十分遙遠，是因為它的偏僻，又幾乎與世隔絕。其實，它屬于亞洲；一般人總以為它已經是歐洲了。</p><p class="ql-block"> 北鄰俄羅斯，位于高加索山脈的南麓，稱“外高加索地區(qū)”。 </p> <p class="ql-block"> 我們此行的目的地之一，是具有“外高加索秘境”美稱的梅斯蒂亞小鎮(zhèn)（Mestia，上圖方框處）和烏樹古里（Wshguli，上圖右圓圈處），它們都隸屬于斯瓦涅季中心地區(qū)。</p><p class="ql-block"> 由于地處崇山峻嶺深處，周圍雪山環(huán)列，在漫漫的歷史長河中幾乎不與外界交往，它被稱作“外高加索秘境”毫不過份。</p> <p class="ql-block"> 2024年8月22日午后，我們一行從格魯吉亞西部城市祖格迪迪（Zugdidi,前圖左圓圈處）向東北方向進發(fā)，150公里的山路，行駛了三個多小時。</p><p class="ql-block"> 高加索大山深處開鑿出來的山路，彎彎曲曲、崎嶇艱險。路的左側是類似于我國西藏地區(qū)稀松的灰黑色山體，極易發(fā)生塌方泥石流；路的右側是深達數百米的山澗，水流湍急的恩古里河細如白線，在澗底奔騰遠去；雨季剛過，頻見修路施工；路右側原有的欄桿被撤去，往往車輪在離松散的路邊僅十余公分處駛過，令人觸目驚心。</p><p class="ql-block"> 山坡上濃蔭蔽日，森林連綿無盡。這里海拔2000多米，其道路之難，難于上青天。</p><p class="ql-block"> 難怪，在二戰(zhàn)時期，前蘇聯(lián)把重工業(yè)大量遷移到此！</p> <p class="ql-block"> 峰回路轉，柳暗花明。途中倒不失有許多令人陶醉的景色。</p><p class="ql-block"> 崇山峻嶺之間，時而云霧繚繞，高山樹林時隱時現(xiàn)、變幻莫測；時而陽光燦爛，雪峰就像披著鎧甲的武士，閃著熠熠銀光，美不勝收。</p><p class="ql-block"> 上圖是途中小憩時，遠望Ushba雪山（海拔4710米）。</p> <p class="ql-block"> 深谷中奔騰著的恩古里河伴行左右；我們一路溯流而上，直到梅斯蒂亞。</p> <p class="ql-block"> 傍晚時分，抵達梅斯蒂亞小鎮(zhèn)。</p><p class="ql-block"> 周邊群山起伏連綿，雪峰孤聳天際，它們海拔大都在四、五千米。擁有眾多成熟的登山、滑雪和徒步線路，是全球戶外運動最佳處之一，每天都有來自世界各地的背包客蜂擁而至。</p><p class="ql-block"> 穿過小鎮(zhèn)唯一的一條街道，來到座落于鎮(zhèn)東南方向的Gistola賓館。它以十幾公里之外的一座著名雪山的名字命名，是梅斯蒂亞最好的酒店。</p><p class="ql-block"> 我們在此住了三夜。</p> <p class="ql-block"> 從酒店陽臺向東西兩個方向眺望，古老的村莊散布在恩古里河北岸蔥郁的山麓上，數十座中世紀的碉樓（斯凡塔）高高地聳立在綠樹之巔；河谷和山坡上彌漫著輕煙，似宿霧，又像炊煙；遠處，連綿的雪山閃著冷冽的寒光。</p> <p class="ql-block"> 在梅斯蒂亞駐留期間,我閑暇時數次在小鎮(zhèn)上漫步。</p><p class="ql-block"> 出酒店西行500米左右，有一座長約四十米的鋼結構橋（見上圖）橫跨恩古里河上。此處離河的源頭直線距離十余公里。河床上遍布大小石頭，中間河面寬二十幾米，河水呈灰色，是雪山上的雪水融化而成。</p><p class="ql-block"> 過了橋，就是小鎮(zhèn)街道的東端。</p> <p class="ql-block"> 恩古里河從小鎮(zhèn)南面穿過，水勢已具一定的規(guī)模。</p><p class="ql-block"> 清冷的河水日夜喧嘩，河岸巖石峭立，綠樹掩映。它流向西南方向，流經祖格迪迪，下泄200多公里，最后注入黑海。</p> <p class="ql-block"> 梅斯蒂亞街道兩旁，商鋪和民宿林立。</p><p class="ql-block"> 鎮(zhèn)中心有游客服務處、郵局、藥店、街心公園等，唯一的一座現(xiàn)代化建筑是警察局。</p><p class="ql-block"> 公交車站在警察局附近。開往格魯吉亞各地的公交車（幾乎全是中型面包車）橫七豎八，每天早上八點發(fā)車；售票處是一座破舊房屋前面擺著的一張木頭桌子，一位五、六十歲的格魯吉亞老太太嘴叼煙卷坐在那里賣票。</p><p class="ql-block"> 格魯吉亞語夾雜著俄語、英語不絕于耳。多見年輕人拉著行李箱，睡眼惺忪地從某個民宿中出來向汽車站走去，行李箱的輪子在石塊鋪就的街道上發(fā)出“轟隆隆”的響聲。</p> <p class="ql-block"> 空氣中彌漫著牛糞、羊糞和焚燒草料的味道。這些味道，正體現(xiàn)出梅斯蒂亞保留下了百年前的原生態(tài)。</p><p class="ql-block"> 總的講，格魯吉亞還是比較貧窮的，大約和我國八十年代初期差不多。經濟主要靠農牧業(yè)。</p><p class="ql-block"> 黃牛四處可見。不僅在山坡上覓食，還經常在主人家的大門旁吃草拉屎，甚至在街道中間匍匐休憩……</p><p class="ql-block"> 令我驚詫的是，居然不少的牛耳朵上別著類似芯片樣的物件。主人把它們趕出牛欄后就不管了，任憑其或東西游逛、或在山中吃草玩耍；夜幕降臨才自行回家。</p> <p class="ql-block"> 走了這么多國家，頭一回見到格魯吉亞有這么多的狗，尤其是流浪狗。</p><p class="ql-block"> 甚至在人跡罕至的深山密林，也會見到狗一家出沒的蹤影。r </p><p class="ql-block"> 高加索犬外表兇猛，但也可能由于老百姓還比較貧窮的原因，饑寒交迫的狗“狗窮志短”，見路人常常流露出無助乞求的眼神。</p><p class="ql-block"> 在布拉格作財務工作、利用假期回格魯吉亞當導游的“馬冬梅”，天性愛狗，一路上不厭其煩，把我們吃剩的食品打包，途中只要遇到流浪狗就停車喂食。</p><p class="ql-block"> 有一只狗，過后甚至跟著我們的車跑了幾里的山路。</p><p class="ql-block"> 格魯吉亞政府對流浪狗管理十分到位。幾乎所有的流浪狗，哪怕是在人煙稀少的地方，它的身上都有免疫過的標記。</p> <p class="ql-block"> 在梅斯蒂亞三天，基本都在民宿里進中、晚餐。每次就餐，餐桌上的食物品種豐富多彩、琳瑯滿目。</p><p class="ql-block"> 飲食融合了格魯吉亞的歷史傳統(tǒng)和地域特色。有面食、烤肉、燉菜、雜燴以及葡萄酒、特色飲料。以野生香草、胡荽、蔥、辣椒、薄荷、大蒜等為配料，味道很特別，國人不一定習慣。</p><p class="ql-block"> 當地人粗獷豪放，熱情好客；菜量十分可觀，我們往往只能吃掉其中的一半。</p> <p class="ql-block"> 主食以面食為主。主要有包子、奶酪面包、牛肉餅以及大餅。 </p><p class="ql-block"> 格魯吉亞的包子別具一格，它用水煮而不是蒸制；分為葷餡（豬肉、牛肉等）和素餡（蘑菇、土豆等）兩種。食用時，須先用嘴咬破包子一個小口，吸溜出其中的湯汁后再吃其他。</p><p class="ql-block"> 剛開始我有些唐突。不但嘴被燙了，還浪費了湯汁；不過包子餡奇咸，所以也就釋然了。</p> <p class="ql-block"> 奶酪面包也叫喬治亞卷餅（Knachapuri），是格魯吉亞著名又普遍的食物。</p><p class="ql-block"> 橢圓形的面餅，在其中心位置放上奶酪、黃油和雞蛋，烤成焦黃，令人垂涎欲滴。 </p><p class="ql-block"> 吃的時候，用刀切下其中的一小塊，奶酪黃油“藕斷絲連”，食客往往手忙腳亂，顧此失彼。</p><p class="ql-block"> 熱量極高，吃了幾頓后，望而生畏。</p> <p class="ql-block"> 牛肉餅（Koshki）在格魯吉亞的餐桌上不可或缺。 </p><p class="ql-block"> 發(fā)面餅夾裹著上好牛肉、配以洋蔥香菜烤制而成，香酥焦脆，味道十分誘人。是我們比較樂于接受的主食。</p> <p class="ql-block"> 我在梅斯蒂亞沿街的面包作坊駐足觀看大餅（也叫格魯吉亞扁面包，見上圖）的制作過程。</p><p class="ql-block"> 其實它的制作方法和新疆的馕十分接近，只是在外表上略有區(qū)別。</p><p class="ql-block"> 從中、西亞的伊朗、土耳其、約旦以及那幾個“斯坦”等國家，這種主食的制作方法如出一轍。</p><p class="ql-block"> 在格魯吉亞，居民食用最普遍的主食就是這種大餅。</p> <p class="ql-block"> 餐桌上當然少不了葡萄酒！</p><p class="ql-block"> 格魯吉亞是全世界葡萄酒的發(fā)源地。</p><p class="ql-block"> 考古發(fā)現(xiàn)，6000年前在舒拉維爾山的民居遺跡中就有葡萄籽。格魯吉亞葡萄酒品種繁多、品質優(yōu)越，是源于其獨特的地理位置和氣候；全國有葡萄品種525種，被國際葡萄酒機構確認全球第一；再加上獨特的陶罐釀酒工藝，價格大眾化，成為世界上最受歡迎的葡萄酒。</p><p class="ql-block"> 前蘇聯(lián)就是用格魯吉亞葡萄酒作國宴酒。</p><p class="ql-block"> 我平日不飲酒。但在格魯吉亞葡萄酒宛如紅寶石色澤的引誘下，忍不住品了半杯；濃郁的果香味立刻沁入肺腑，倍感愉悅，令人難以忘懷。</p> <p class="ql-block"> 除了葡萄酒，各種飲料也是餐桌上的常客。</p><p class="ql-block"> 品種之多，口感之好，在其他國家并不多見！</p><p class="ql-block"> 其中最有名的有甘草可樂、酸梅果肉飲料、天然氣泡礦泉水和一種叫“利貝里”、以蘑菇汁蜂蜜及核桃制成的飲品。</p><p class="ql-block"> 純凈的雪山之水、未被污染的環(huán)境以及未被商業(yè)化的社會生活，是這些飲料出現(xiàn)的必然條件。</p><p class="ql-block"> 一路上，我們對格魯吉亞的飲料樂此不彼。</p> <p class="ql-block"> 無論是在梅斯蒂亞還是在烏樹古里，高加索地區(qū)最具特色的碉樓—“斯凡塔”令人目不暇接。</p><p class="ql-block"> 它在1990年被列入世界文化遺產。</p> <p class="ql-block"> 我們沿著斯凡塔底部四周轉了好幾遍，就是沒有找到入口。</p><p class="ql-block"> 原來塔根本沒有直接入口，其入口在民居的家中。</p><p class="ql-block"> 在梅斯蒂亞街道的后面的百十米處，我看到矗立著一座斯凡塔，就貿然走進近處的居民家；連比劃帶說，要求參觀一下塔的內部，主人欣然同意并引導前往。</p><p class="ql-block"> 斯凡塔都建成四面形，用高加索特有的褐黑色片石砌成；高二、三十米不等，一般四、五層，層之間以木梯上下。</p><p class="ql-block"> 底層用作飼養(yǎng)牛羊等牲畜；二、三層儲存糧食、奶酪、蜂蜜、水等生活必需品；最高層留做參觀用；有瞭望孔，可俯瞰小鎮(zhèn)景色。 </p><p class="ql-block"> 主人的熱情令我不好意思。臨別時我留下20拉里（約50元人民幣）作為酬謝。</p> <p class="ql-block"> 斯凡塔是斯瓦涅季地區(qū)民居最典型的標志性建筑，其歷史可以追溯到1200年以前（大約是中國的唐朝時期）。</p><p class="ql-block"> 歷史上，斯瓦涅季地區(qū)由于山高路遠，一直未遭外敵入侵；但部族分化導致內部爭斗不斷，斯凡塔應運而生！它既能為家庭成員起到庇護作用，又能點燃煙火通報敵情。</p><p class="ql-block"> 幾乎家家都建有這種塔，只是高低大小不等，這和主人的身份及財力有關。</p> <p class="ql-block"> 我在梅斯蒂亞逗留的時光悠閑自在，細細地觀覽了小鎮(zhèn)的景色。</p><p class="ql-block"> 清晨，透過恩古里河床遙望，山腳下民居炊煙裊裊，雞鳴聲隱約可聞；斯凡塔靜靜佇立在晨光里，曉霧在山腰緩緩移動。</p><p class="ql-block"> 遠離塵囂，一片靜謐。</p> <p class="ql-block"> 夜幕掩去了一切。</p><p class="ql-block"> 黑暗中，燈光映照下的斯凡塔尤為引人注目。</p><p class="ql-block"> 山野寂寂，無憂的寧靜，只聽得見不遠處恩古里河水的“淙淙”聲。</p> <p class="ql-block"> 次日一早，從梅斯蒂亞坐越野車前往47公里外的烏樹古里。 </p><p class="ql-block"> 這些越野車（上圖）是日本來的二手車。</p><p class="ql-block"> 在格魯吉亞，可以見到一個很奇葩的現(xiàn)象：左舵車和右舵車都在馬路上跑。 </p> <p class="ql-block"> 剛出小鎮(zhèn)，路旁有座教堂。</p><p class="ql-block"> 在離它二十多米的距離，就見司機左手扶著方向盤，右手上下左右比劃，口里念念有詞（回程到此亦如此）。</p><p class="ql-block"> 司機三十多歲，無疑是一個虔誠的東正教徒！要不然，看他滿臉的連腮胡子、碩大的身軀、深凹的眼睛里射出駭人的光，人們不禁會退避三舍。</p> <p class="ql-block"> 途中小憩。</p><p class="ql-block"> 山坡上綠草茵茵，高加索馬在悠閑地吃草；陽光燦爛，翠綠的山林沿著山麓向遠處延伸。</p> <p class="ql-block"> 不經意間回頭一瞥，又見到了熟識的Ushba雪峰。</p> <p class="ql-block"> 下半程的路況極差。</p><p class="ql-block"> 坑坑洼洼的路面上積滿了雪水；路旁黑灰色的山體非常松散，上面幾乎未見任何植物。</p><p class="ql-block"> 好在司機路況嫻熟、車技高超，在亂石和水坑之間左突右沖；只是作為乘客的我們受了大罪，一路上前顛后倒、天旋地轉。</p> <p class="ql-block"> 路過幾個小村子，斯凡塔不時映入眼簾。</p> <p class="ql-block"> 終于來到了烏樹古里。這里海拔接近3000米，是歐洲（姑且就算歐洲）最高的村莊。</p><p class="ql-block"> 共有四個小村子，總人口200人左右。比梅斯蒂亞更原始，游客到此更為稀少。</p><p class="ql-block"> 上圖是第一個村子，可以見到幾乎每家每戶都建有斯凡塔。</p> <p class="ql-block"> 站在第一個村子旁的小高坡上向北望去，可以清晰地看到第二個村子。 </p><p class="ql-block"> 再往里，就沒有人居住了！ 不遠處，就是閃著冷冽寒光的大雪山。 </p><p class="ql-block"> 山野上的涓涓細流就是恩古里河的源頭。</p> <p class="ql-block"> 黃綠色的草甸延伸到遠處。近處的小山頂矗立著Lamavia教堂，它是高加索山脈中海拔最高的一座教堂。</p><p class="ql-block"> 教堂的入口是一個1.5米高的小門，我們中間有好幾個人在進入教堂時頭都被磕了，可以想見，身材高大的格魯吉亞人被磕頭更是家常便飯。</p><p class="ql-block"> 故意如此，以增加對上帝的敬畏感。.</p><p class="ql-block"> 三口銅鐘映襯著雪山冰川。時而響起的鐘聲，經久地回蕩在烏樹古里荒涼的山野上，悠遠、空曠……</p> <p class="ql-block"> 烏樹古里有多條舉世聞名的徒步線路。 </p><p class="ql-block"> 北邊十公里開外，就是俄羅斯。 </p><p class="ql-block"> 東面不足二十公里，就是南奧塞梯地區(qū)，那里的“多事之秋”世人皆知。 </p><p class="ql-block"> 說是“世外桃源”，其實也不盡然。</p> <p class="ql-block"> 格魯吉亞的最高峰Shkhara近在咫尺，它海拔5193米，離歐洲最高峰厄爾布魯士山（海拔5642米）區(qū)區(qū)數十公里。</p><p class="ql-block"> 厄爾布魯士山峰的名字，很久以前我只在文章里見過，認為遙不可及；想不到現(xiàn)在我離它是如此地近，幾乎觸手可及！</p> <p class="ql-block"> 虧得那天我們在Shkhara山腳下盡情地行走游逛。 </p><p class="ql-block"> 因為氣候的原因，原定次日徒步冰川和湖泊的計劃成了泡影。 </p><p class="ql-block"> 藍天、草甸，白云、雪峰，山坡上黃色小花，空氣中彌漫著荒野的氣息，杳無人煙的山谷，誰來到這里都會流連忘返！ </p> <p class="ql-block"> 從高處向第三個村子下行的半途，見到了另一座小教堂。</p><p class="ql-block"> 孤零零的教堂立在小山包上，只有一口小銅鐘，山風吹過，偶爾發(fā)出“叮當”的響聲。</p><p class="ql-block"> 背襯雪白的山峰，棕黑色的石片堆砌起來的圍墻上，幾棵衰草在微風中輕輕地搖曳；不遠處的村子里，傳來了牛群“哞哞”的叫聲。</p> <p class="ql-block"> 午餐在第三個村子的民宿里進行。 </p><p class="ql-block"> 進村的道路泥濘，到處都是牲畜的糞便，難以插足。比梅斯蒂亞有過之而無不及。 </p><p class="ql-block"> 民居多為木結構，以石塊為基礎；家家都有木欄桿陽臺，遠觀雪山草甸。 </p><p class="ql-block"> 時而見到村里無人居住的房子破舊不堪，院子里雜草叢生，給人以頹廢感和野性的美。</p> <p class="ql-block"> 從梅斯蒂亞前去烏樹古里，包車和乘坐公交車都可以。 </p><p class="ql-block"> 包車是越野車，來回每輛140拉里（人民幣360元左右）,可坐四個人；</p><p class="ql-block"> 坐公交車一般是中型面包車，每人80元人民幣來回。</p><p class="ql-block"> 也可根據行程需要，在烏樹古里民宿住一晚。我們是當天往返。</p><p class="ql-block"> 在冬季還可乘坐直升飛機前去開展冰雪項目。</p><p class="ql-block"> 由于我對格魯吉亞的歷史文化認識膚淺，本文只能記述了旅途中對格魯吉亞飲食、斯凡塔以及梅斯蒂亞、烏樹古里初步的印象，和朋友們分享。故題目為“散記”。</p><p class="ql-block"> 在午后和煦的陽光里，我們踏上了歸程?；仡^望去，烏樹古里峰巒疊嶂，似在遙遠的天邊…… </p><p class="ql-block"> </p><p class="ql-block"> 2024年10月26日 (文中個別資料參考百度,特此致謝</p>