<p class="ql-block">臨別卡帕多西亞的那天上午，我們來到格雷梅鎮(zhèn)上的一間地毯店。店鋪就在鎮(zhèn)中心鬧市區(qū)，倚著兩塊高大的卡帕多西亞特有的被鑿出洞穴的凝灰?guī)r“精靈煙囪”，裹著各色各樣的地毯，連房頂都掛著地毯，只留出一扇門。我們鉆進(jìn)去，幾間不大的房子里地上、桌子上、墻上擺滿了地毯掛毯，店主人熱情好客，又領(lǐng)我們到后院的天井，三面有兩層樓圍起五六十平方米的空間里，地上還有從樓上掛下來的地毯，沒有一塊空地，我們還擔(dān)心被踩臟了人家的地毯，主人倒是不在乎，不停地向我們推介他的地毯。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲卡帕多西亞格雷梅鎮(zhèn)地毯店</b></p> <p class="ql-block">地毯是土耳其最具有代表性、最值得驕傲的民間藝術(shù)品之一，編織工藝始于其祖先塞爾柱人在中亞的游牧?xí)r期，11世紀(jì)從中亞傳入安納托利亞高原，至今已有千年歷史，以色彩鮮麗、花紋繁復(fù)、圖案精致而著稱，精選高品質(zhì)羊毛，純手工制作，輔之天然植物染色，讓人垂涎欲滴。店主極力推薦的一米見方的花卉紋寓意生命之樹常綠的地毯的確誘人，但除了價(jià)格不菲之外，攜帶不便也是大問題。其實(shí)就在一進(jìn)到店鋪我就瞥見了掛在墻上的一件小掛毯，編織了由圣索菲亞大教堂、藍(lán)色清真寺和埃及方尖碑等組成的經(jīng)典的伊斯坦布爾天際線。店主介紹說是他爺爺?shù)牟仄罚两褚延?0年的歷史。掛毯年齡老不老我看不出來，但喜歡這樣的人文圖案。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲土耳其伊斯坦布爾地標(biāo)圖樣掛毯</b></p> <p class="ql-block">這篇美篇的話題就從天際線中的圣索菲亞大教堂和藍(lán)色清真寺這兩個(gè)歷史坐標(biāo)展開。</p> <p class="ql-block">(請(qǐng)橫屏觀看圖片)</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲伊斯坦布爾地標(biāo)建筑位置示意圖(圖片源自網(wǎng)絡(luò))</b></p> <p class="ql-block">來到伊斯坦布爾的第一天就乘船巡游博斯普魯斯海峽（可參見美篇拙文《一軸畫卷：博斯普魯斯海峽》），黃昏時(shí)刻，歐洲老城區(qū)一側(cè)中世紀(jì)建筑的穹頂、尖塔及塔樓的剪影刺穿了暮色蒼茫亂云飛渡的天際，映入水流湍急的博斯普魯斯海峽，這幅生動(dòng)的畫面深深地鐫刻在每個(gè)初次來到伊斯坦布爾的旅者的腦海中。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲從博斯普魯斯海峽觀奧塔科伊清真寺(上)與耶尼清真寺(下)</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"><u>圣索菲亞大教堂</u></b></p> <p class="ql-block"><b>如果墻壁會(huì)講話，每一棟建筑都會(huì)訴說自己的故事。但是，能夠用各種各樣的聲音，講述不同故事的，恐怕非圣索菲亞大教堂莫屬了。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">在伊斯坦布爾的第一天晚上，從博斯普魯斯海峽巡游回來，意猶未盡，便獨(dú)自一人按圖索驥來到毗鄰大教堂的seven hill restaurant的樓頂平臺(tái)，這里是酒店一個(gè)露天餐廳，可能是剛剛下完雨的緣故，平臺(tái)上空無一人，我支上三腳架放上相機(jī)，一邊拍一邊仔細(xì)端詳眼前這座“改變了建筑史”的拜占庭式建筑典范，東南角的宣禮塔以及主廳南部外墻的扶壁搭上了腳手架，進(jìn)行新一輪的維修；大教堂標(biāo)志性的穹頂在不斷飄過的白云襯托下顯得格外凝重，眾多窗戶中透出橘黃色的燈光，信徒們依舊在虔誠伏拜。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲圣索菲亞大教堂夜景</b></p> <p class="ql-block"><b>我聽不到街道上車水馬龍的噪聲，卻分明聽見了這座建筑里傳出的聲音，那是穿越了千年的滄桑之聲。</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">希臘人在距今2600多年前踏上了這塊土地，并把這片土地叫做拜占庭。之后的統(tǒng)治者便如同飄過大教堂上空的白云，你方唱罷我登場(chǎng)，希臘、波斯、羅馬人，最后是奧斯曼人接踵而至，城市的名字也從奧古斯塔安東尼亞變成新羅馬，再變成君士坦丁堡，最后定格在伊斯坦布爾。在漫長(zhǎng)歲月中，先是東羅馬帝國(guó)的皇帝君士坦丁一世和狄奧多西二世在360年和415年于此地修建了兩座教堂，兩者都被暴亂沖突摧毀。 而后就是帝國(guó)中興皇帝查士丁尼一世在532年在被“尼卡暴亂”毀于一旦的教堂原址上，窮盡5年時(shí)間和國(guó)庫資金以及帝國(guó)各地的石料，建造了這座恢宏的建筑，由此開始作為象征拜占庭帝國(guó)王權(quán)統(tǒng)治的皇家宗座東正教教堂，作為君士坦丁堡牧首的圣座，成為改變建筑史的拜占庭式建筑典范。 </p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">時(shí)間到了1453年，君士坦丁堡這個(gè)熟透的蘋果終于落在了奧斯曼人的手上，改名為伊斯坦布爾。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>我看不清因天氣驟變而彌漫著霧氣的教堂穹頂，卻分明看見了奧斯曼征服者穆罕默德二世策馬穿過狄奧多西城墻城門，踏過尸橫遍“街”、殘?jiān)珨啾诘慕謪^(qū)，來到圣索菲亞大教堂的前門......</b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">他翻身下馬，匍匐在地，將一捧塵土傾灑在自己頭巾上，向真主表示自己的謙卑，然后走進(jìn)了慘遭洗劫的教堂，被眼前的景象震撼又驚駭。他打破了自己的諾言，命令在第一天落日時(shí)就停止劫掠。在年輕的穆罕默德二世看來，盡管遭到劫掠，圣索菲亞大教堂氣勢(shì)猶存，他要獻(xiàn)給真主安拉。四座宣禮塔在一個(gè)世紀(jì)內(nèi)相繼建成，成為這個(gè)世紀(jì)最明顯的印記。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">時(shí)間來到現(xiàn)在，圣索菲亞大教堂已經(jīng)從博物館改為清真寺，一樓正殿是禮拜場(chǎng)所，非信徒的游客只能付費(fèi)按照規(guī)定路線進(jìn)入二樓回廊參觀。就是在這樣被壓縮的空間里，我們?nèi)阅芸吹竭^去的500多年里兩種宗教共存共生的場(chǎng)景。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲圣索菲亞大教堂正殿（“眼前是仿佛于天堂垂下的金鏈”的穹頂）</b></p> <p class="ql-block">抬頭仰望可以看見奧斯曼人留下的多塊直徑7.5米的金字圓牌，這些圓牌上分別刻寫著伊斯蘭世界的真主、默罕默德、四位哈里發(fā)以及默罕默德兩個(gè)孫子的名字，還有特別為蘇丹禮拜制作的樓座，以及面向圣地麥加方向的米哈拉布（圣龕）和敏拜爾（宣講臺(tái)）。在兩塊金字圓牌上方的次級(jí)穹頂上，被白色帷幕遮掩的則是拜占庭正教世界的圣母瑪利亞和幼年耶穌的馬賽克鑲嵌畫，而最大直徑31.24米、高55.6米、象征著天堂的中央圓頂那一圈阿拉伯書法所覆蓋的，或許是耶穌基督的圣象鑲嵌畫，圓頂下方四個(gè)角穹隅上鑲嵌著“六翼天使”（Seraphim angel）馬賽克，守護(hù)者眾神寶座。伊斯蘭文明與基督文明在這里以這樣的方式相遇相交相融，在我看來是這座大教堂最大的看點(diǎn)，也是這座建筑物的永恒所在。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲被白色帷幕遮掩的圣母瑪利亞與兒時(shí)耶穌基督的鑲嵌畫。這幅鑲嵌畫被認(rèn)為是在圣像破壞運(yùn)動(dòng)后最早的具象化圣象作品（867年）。</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲“六翼天使”（Seraphim angel）鑲嵌畫</b></p> <p class="ql-block">如果一幅畫勝過千言萬語，那么大教堂里晚幾個(gè)世紀(jì)出現(xiàn)的鑲嵌畫可說的就更多了。這些畫不但有圣經(jīng)主題，還有委托制作這些作品的拜占庭皇帝。這些皇帝都伴隨基督出現(xiàn)在畫中。</p> <p class="ql-block">(請(qǐng)橫屏觀看照片)</p> <p class="ql-block">1204年，第四次東征十字軍攻陷并劫掠了君士坦丁堡，拉丁人將圣索菲亞大教堂轉(zhuǎn)變?yōu)榱_馬天主教教堂，直到拉丁帝國(guó)落幕的1261年，大教堂才重歸東正教的根。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>在鑲嵌畫里光鮮、慈祥、虔誠的形象背后，我們聽到了他們?cè)诶∏终紩r(shí)被褻瀆、被掠奪所回響的縈繞心頭、令人神傷的聲音。</b></p> <p class="ql-block">(請(qǐng)橫屏觀看照片)</p> <p class="ql-block">這幅“三圣像”馬賽克鑲嵌畫被認(rèn)為出自1261年，它被用來表示結(jié)束了57年羅馬天主教的統(tǒng)治，回歸正教信仰。仔細(xì)端詳這幅殘缺的鑲嵌畫，最打動(dòng)我的是畫面右邊的施洗約翰的表情。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲鑲嵌畫中的施洗約翰</b></p> <p class="ql-block">不同于耶穌基督和圣母瑪利亞安詳、慈善、平靜的表情，施洗約翰一副愁眉苦臉、痛苦且?guī)в斜瘧懙臉幼?。這幅鑲嵌畫誕生的700多年前，這座教堂所在的賽馬場(chǎng)發(fā)生了“尼卡暴亂”，逼迫皇帝查士丁尼一世差一點(diǎn)就逃之夭夭，只是皇后狄奧多拉的一席流傳千古的話<b>{“你若想，你可以逃，天氣晴朗，你擁有財(cái)富與船只，大海向你敞開。但是我會(huì)留下。最好的風(fēng)帆，便是紫色的禮袍（皇帝的外衣）”}</b>，才使查士丁尼一世斗膽留下來指揮平暴，付出的是3-4萬人死亡以及賽馬場(chǎng)及周邊包括大教堂在內(nèi)的所有宗教與公共建筑付之一炬、損壞殆盡的代價(jià)。劃時(shí)代的教堂建成后，又見證了無數(shù)次殘酷的殺戮與政權(quán)的更迭，尤其以第四次十字軍東征為甚。當(dāng)然還有安納托利亞活動(dòng)斷裂帶所誘發(fā)的經(jīng)常性的地震給大教堂帶來的損壞。鑲嵌畫的作者給在基督教世界里代表著信仰、忠誠和奉獻(xiàn)精神的施洗約翰刻畫出這樣的表情，代表了拜占庭帝國(guó)晚期主流世界觀中對(duì)這個(gè)噩夢(mèng)般的世界里善的哀傷與愁容，而反映在畫面上的這份帶有普遍世界觀意義的悲憫之情的多彩石頭、玻璃與金葉，在面對(duì)千年來發(fā)生在此地的無常動(dòng)蕩中，逐漸剝落變得殘缺，這大概是歷史的沖刷對(duì)藝術(shù)品加工的最后一步。</p> <p class="ql-block">從沉郁而優(yōu)雅的教堂走出，沐浴在溫暖的陽光之中，像是在千年歷史的隧道中穿越出來。如今，只有在穆斯林祈禱時(shí)間，后殿的圣母瑪利亞和圣子馬賽克鑲嵌畫會(huì)被移動(dòng)的電子帷幔遮掩住，而整個(gè)教堂內(nèi)部無論是拜占庭建筑本身，還是寓意深刻的馬賽克鑲嵌畫，還有奧斯曼人的圣物、圣座、圣龕、圣牌，這種多元文化、跨宗教的環(huán)境仍然在柔和的拜占庭式光線中閃閃發(fā)光，發(fā)出橙色和紫色、金色和祖母綠的光芒，讓人想起那個(gè)永恒的幻象世界，近在眼前，俯首即是卻又遙不可及。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"><u>藍(lán)色清真寺</u></b></p> <p class="ql-block">從1453年征服者穆罕默德二世踏入君士坦丁堡城門，進(jìn)入圣索菲亞大教堂的那一刻，到1609年藍(lán)色清真寺始建的50多年，是奧斯曼帝國(guó)疆域節(jié)節(jié)擴(kuò)大、國(guó)運(yùn)急劇攀升的年代，也是奧斯曼建筑走向成型、成熟和輝煌的年代。但盛極必衰，1606年，蘇丹被迫與神圣羅馬帝國(guó)皇帝簽訂《吉托瓦托洛克和約》，承認(rèn)雙方平起平坐，此時(shí)在位的奧斯曼蘇丹艾哈邁德一世（1590-1617年）迫切地希望通過藍(lán)色清真寺來挑戰(zhàn)圣索菲亞教堂的威嚴(yán)，以安撫安拉。以往的蘇丹都以戰(zhàn)利品來承擔(dān)建筑費(fèi)用，但艾哈邁德一世在位時(shí)并沒有贏取一些重要的勝利，不得不從國(guó)庫里調(diào)用資金興建，這引起了軍隊(duì)和宗教人士的不滿。藍(lán)色清真寺在各種質(zhì)疑聲中歷時(shí)7年半終于于1617年落成。落成即成奧斯曼帝國(guó)建筑史上的經(jīng)典，也不幸成為奧斯曼帝國(guó)擴(kuò)張的拐點(diǎn)。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲藍(lán)色清真寺外景</b></p> <p class="ql-block">藍(lán)色清真寺中央穹頂?shù)闹睆绞?3.5米，高43米，由四條巨大的柱子支撐。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲藍(lán)色清真寺穹頂</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲藍(lán)色清真寺米哈拉布（圣龕，左）和宣講臺(tái)（右）</b></p> <p class="ql-block">除此之外，藍(lán)色清真寺還有兩個(gè)重要看點(diǎn)：</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>伊茲尼克陶瓷磚瓦。</b>在清真寺內(nèi)部的基部及柱子上都砌上超過20000塊手工陶瓷磚瓦，全部出產(chǎn)自伊茲尼克，磚瓦設(shè)計(jì)超過五十種郁金香款式。低處的磚瓦均是傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的，高處的磚瓦則是各種華麗的花朵、水果及柏樹款式。這些磚瓦都是由伊茲尼克的陶藝大師監(jiān)制的。祈禱大廳內(nèi)的以藍(lán)色瓷磚為主的裝飾和透過窗戶進(jìn)入的充足光線給人一種寧靜的感覺，因此而被稱為藍(lán)色清真寺。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲藍(lán)色清真寺伊茲尼克陶瓷磚瓦裝飾</b></p> <p class="ql-block"><b>六座宣禮塔。</b>相傳在修建藍(lán)色清真寺時(shí)，蘇丹艾哈邁德一世想要給清真建造“黃金的”宣禮塔（alt?n minareler），沒想到在當(dāng)?shù)匕l(fā)音中“黃金的”和“六根的”（alt? minareler）很相似，于是這座清真寺便陰差陽錯(cuò)地有了六座宣禮塔。但六座宣禮塔的規(guī)格在當(dāng)時(shí)只有沙特麥加克爾白天房的禁寺（Great Mosque of Mecca）才能享受，出于對(duì)僭越行為的補(bǔ)償，蘇丹于是出資建造麥加第七座宣禮塔。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲藍(lán)色清真寺夜景</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲沙特麥加禁寺（圖片源自網(wǎng)絡(luò)）</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"><u>希南時(shí)代</u></b></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">談及奧斯曼建筑，幾乎要與一個(gè)人名畫上等號(hào)：<b>米馬爾·希南</b>（Mimar Sinan）（1490年—1588年），奧斯曼帝國(guó)蘇丹蘇萊曼一世、塞利姆二世及穆拉德三世的首席建筑師及工程師。他從卑微的奧斯曼基督教奴隸軍步兵起步，憑借著自己的真才實(shí)學(xué)和勤奮努力，在48歲時(shí)成為奧斯曼帝國(guó)蘇丹的首席御用建筑師。希南50年漫長(zhǎng)而非凡的建筑生涯留下大量宏偉壯麗的清真寺以及其他公共建筑，超過三百座建筑物以他的名字命名，不少至今仍然屹立不倒，成為現(xiàn)代土耳其的標(biāo)志性建筑。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">希南有很多外號(hào)，像是“皇家總建筑師”、“博學(xué)的大師”、“帝國(guó)的導(dǎo)師”和“當(dāng)代的歐幾里得”（這些稱號(hào)如今都被刻在伊斯坦布爾的希南陵墓前）。人們常常把他和比他年長(zhǎng)15歲的米開朗基羅相比，直到今天，他仍然被視為土耳其乃至伊斯蘭世界歷史上最偉大的建筑師。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲希南雕像(圖片源自網(wǎng)絡(luò))</b></p> <p class="ql-block">藍(lán)色清真寺雖不是希南的親力所為，但卻是他的學(xué)生默罕默德·阿迦（Sedefkar Mehmed Agha）秉承了他的理念完成的。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">希南時(shí)代，亦或說奧斯曼建筑發(fā)展的兩個(gè)重要?jiǎng)?chuàng)新，就是圍繞清真寺建成社會(huì)和宗教綜合體的規(guī)劃以及采用圓頂作為建造大清真寺的主要結(jié)構(gòu)元素展開的。從后者（大圓頂）的角度而言，奧斯曼人顯然是在不斷吸收拜占庭的建筑遺產(chǎn)中發(fā)展出一套完全屬于自己的建筑語言的。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">這在希南的嘔心瀝血之作--<b>蘇萊曼尼耶清真寺</b>（1550-1557）得到了充分體現(xiàn)。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲蘇萊曼尼耶清真寺外景</b></p> <p class="ql-block">希南時(shí)代的一個(gè)突出特點(diǎn)就是：采用和諧悅目的材料營(yíng)造出近乎羅馬建筑的井然有序及永恒持久。建筑外墻采用經(jīng)修飾的石灰?guī)r結(jié)構(gòu)，通過逐層變大的拱門和拱頂，支撐著一層層鉛包圓穹。門廊上一個(gè)個(gè)圓頂向上伸延，團(tuán)團(tuán)圍住清真寺的外院，而這些不過是作為逐級(jí)上升的四分之一圓頂及半圓頂?shù)幕A(chǔ)，以支撐最終的拱形中央大穹頂。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">不論從宗教，還是世俗的觀點(diǎn)來看，其象征意義貫徹始終。這些偉大的清真寺都只有一個(gè)圓頂，而奧斯曼帝國(guó)也只有一位蘇丹，其統(tǒng)治權(quán)力由自上而下的權(quán)力架構(gòu)層層鞏固，從維齊爾、帕夏、貝勒貝伊（貴族）至阿格哈（政府官員），相互連成一片，蔭庇信徒。</p> <p class="ql-block">(請(qǐng)橫屏觀看照片)</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲蘇萊曼尼耶清真寺外部建筑結(jié)構(gòu)</b></p> <p class="ql-block">對(duì)此，一位專家用飽含詩情和富有哲理的文字進(jìn)行了闡釋，這里照錄如下：</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><i>建筑內(nèi)部，無需任何其他象征主義，因?yàn)樗袛?shù)字最終均會(huì)歸一：一個(gè)禱告室和一個(gè)圓頂。 這一設(shè)計(jì)與基督教建筑截然不同，基督教教堂內(nèi)部會(huì)進(jìn)一步細(xì)分為門廊、中堂、兩旁設(shè)置小禮拜堂的走道及圣壇，從而表現(xiàn)教士和信眾的不同級(jí)別。相反，希南傾注全部精力來建造一座氣勢(shì)驚人、令信徒顯得渺小的禱告室，因?yàn)樵谡嬷髅媲?，所有信徒都是平等的（而且微不足道）。所有?nèi)部裝飾，包括墻磚、彩色玻璃和雕刻，都朝向圣城麥加，指引穆斯林祈禱的方向。即使是這一時(shí)期繪有著名花卉圖案的伊茲尼克（Iznik）磁磚（由四種顏色與花朵的旋動(dòng)圖案構(gòu)成，一般為牡丹、康乃馨、郁金香及沐風(fēng)蘆葦）也含蓄地宣揚(yáng)著伊斯蘭教信仰。它們不斷提醒你在清真寺圍墻外的花園，真主創(chuàng)造的天國(guó)花園。同樣，雕刻在灰泥板上或裝飾在大理石地板上的幾何圖案也提醒著信徒，在不斷轉(zhuǎn)動(dòng)的世界中，旁騖處處，卻總有一個(gè)永不轉(zhuǎn)移的中心點(diǎn)。那些意氣高揚(yáng)、華麗豐滿的阿拉伯文字，不論是刻在圓頂上，還是刻在石鼓旁掛著的大圓牌上的，都將建筑與聲音結(jié)合在一起：那是阿拉伯祈禱和古蘭經(jīng)誦讀的聲音。</i></p> <p class="ql-block">(請(qǐng)橫屏觀看照片)</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲蘇萊曼尼耶清真寺穹頂</b></p> <p class="ql-block">希南不僅善于設(shè)計(jì)建設(shè)新的清真寺，而且還不遺余力地維修帝國(guó)老的清真寺。巴耶濟(jì)德二世清真寺（1501-1506）是征服君士坦丁堡以后奧斯曼帝國(guó)在伊斯坦布爾興建的第二座大型帝國(guó)清真寺建筑群。由于最早興建的法齊赫清真寺后來毀于地震，重建時(shí)采用了完全不同的風(fēng)格，因此這座巴耶濟(jì)德的清真寺具有相當(dāng)?shù)臍v史和建筑意義。關(guān)于建筑師所知甚少，希南于1573–74年進(jìn)行了進(jìn)一步維修。</p> <p class="ql-block">(請(qǐng)橫屏觀看照片)</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲巴耶濟(jì)德二世清真寺外景及穹頂(1501-1506)</b></p> <p class="ql-block">希南還為蘇丹公主和帕夏們修建清真寺建筑群。</p> <p class="ql-block">(請(qǐng)橫屏觀看照片)</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲米赫里瑪蘇丹清真寺（1563年）穹頂</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲米赫里瑪蘇丹（1522-1578)：蘇萊曼一世與許蕾姆蘇丹之女，她的名字“Mihrimah”意思為“日與月”。</b></p> <p class="ql-block">根據(jù)傳說，希南曾經(jīng)瘋狂的愛上了蘇丹的長(zhǎng)女<b>米赫里瑪蘇丹</b>，但是蘇丹為公主選擇的如意郎君卻是他手下最能干的維齊爾魯斯坦帕夏（Rustem Pasha）。希南并沒有因此放棄追求，在接下來的時(shí)間里他為公主設(shè)計(jì)建造了兩座清真寺，一座位于君士坦丁堡，一座在于亞洲一側(cè)的斯屈達(dá)爾。每當(dāng)公主的生日那天，太陽會(huì)在伊斯坦布爾的米赫里瑪清真寺的尖塔上落下，而月亮則會(huì)在于斯屈達(dá)爾的米赫里瑪清真寺上升起。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>魯斯坦帕夏</b>（Rüstem Pa?a；1500—1561），克羅地亞人出身的奧斯曼帝國(guó)政治家，他曾兩次作為蘇萊曼大帝的大維齊爾，此外他與蘇萊曼大帝的女兒米赫麗瑪蘇丹結(jié)婚，因此也被稱為達(dá)馬特·魯斯坦帕夏（damat，意為駙馬）。他是奧斯曼帝國(guó)最具影響力與成功的大維齊爾之一。魯斯坦帕夏清真寺以大量繪有美麗的花卉和幾何圖案的精美瓷磚著稱，在伊斯坦布爾沒有其他清真寺這樣大量使用這樣的瓷磚。希南設(shè)計(jì)建造的這座極其優(yōu)雅的清真寺位于拱形地下室之上，其地下空間出租給商店和倉庫，設(shè)計(jì)精致，飾以魯斯坦帕夏私人收藏的伊茲尼克磁磚的禱告室彌漫著市集的異味以及嘈雜的叫賣聲，巧妙地諷刺這位年輕時(shí)曾在克羅地亞以養(yǎng)豬為生、奧斯曼政壇著名的吝嗇刻薄的、同時(shí)也是奧斯曼歷史上最富有的大維齊爾守財(cái)奴。不過對(duì)于蘇萊曼大帝而言，魯斯坦帕夏卻是一位忠心耿耿的能吏。</p> <p class="ql-block">(請(qǐng)橫屏觀看照片)</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲魯斯坦帕夏清真寺外景及穹頂（1561-1563）</b></p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲魯斯坦帕夏清真寺瓷磚</b></p> <p class="ql-block">希南于1588年去世，被安葬在一座樸素的墳?zāi)估?，這座墳?zāi)故撬谔K萊曼尼耶清真寺附近的花園后面為自己設(shè)計(jì)的，旁邊的街道名為米馬爾·希南大道。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">希南去世前的1571年，奧斯曼帝國(guó)海軍在希臘愛奧尼亞海帕特拉斯灣與以西班牙帝國(guó)、威尼斯共和國(guó)為主的“神圣同盟”艦隊(duì)展開了彪炳史冊(cè)的著名<b>勒班陀海戰(zhàn)</b>，神圣同盟艦隊(duì)在海戰(zhàn)中取得決定性勝利。神圣同盟的勝利對(duì)歐洲和和奧斯曼帝國(guó)的歷史都具有重要影響，勒班陀海戰(zhàn)被認(rèn)為是奧斯曼帝國(guó)在地中海擴(kuò)張的終止，盡管此后帝國(guó)的戰(zhàn)車還慣性地轟鳴前行，擴(kuò)張之勢(shì)仍延續(xù)了一個(gè)世紀(jì)，但已經(jīng)顯出疲態(tài)。1606年，蘇丹被迫與神圣羅馬帝國(guó)皇帝簽訂《吉托瓦托洛克和約》，承認(rèn)雙方平起平坐；1683年奧斯曼帝國(guó)再次兵敗維也納城下，奧斯曼人的好運(yùn)就此結(jié)束了。隨著西歐攜文藝復(fù)興和宗教改革的東風(fēng)，一路狂飆，開啟了波瀾壯闊的大航海時(shí)代和深刻影響人類社會(huì)進(jìn)程的科學(xué)革命和工業(yè)革命，主宰這個(gè)世界400年。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲勒班陀海戰(zhàn)地理位置示意圖</b></p> <p class="ql-block">雖然希南桃李滿天下，他的的學(xué)生和徒弟繼續(xù)為奧斯曼帝國(guó)效勞，但是屬于希南和蘇萊曼大帝的那個(gè)時(shí)代結(jié)束了，帝國(guó)疆域危機(jī)四伏，皇室囊中羞澀捉襟見肘，即便是像藍(lán)色清真寺這樣的輝煌建筑，也難以掩飾帝國(guó)內(nèi)部的空虛，帝國(guó)就很少再修建那些希南曾經(jīng)修建的令人敬畏的建筑群了。同時(shí)“西風(fēng)盡吹”，歐洲人開始主宰世界，帶來了新的理念、新的風(fēng)格和新的技術(shù)。18、19世紀(jì)的巴洛克風(fēng)格就曾一度風(fēng)靡帝國(guó)的都城，位于博斯普魯斯海峽歐洲一側(cè)新巴洛克風(fēng)格的奧塔科伊清真寺（1854-1856）就是其中的典型代表。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:15px;">▲奧塔科伊清真寺</b></p> <p class="ql-block">當(dāng)問及是更喜歡傳統(tǒng)的奧斯曼建筑風(fēng)格，還是混雜了古典與西方現(xiàn)代風(fēng)格的建筑時(shí)，我們的土耳其導(dǎo)游小埃斬釘截鐵地答道：喜歡傳統(tǒng)奧斯曼風(fēng)格！</p>