塞爾維亞游之貝爾格萊德

周德峰

坐著飛機(jī)朝北京西北飛行十來個(gè)鐘頭，在歐洲東南部的巴爾干半島上，有過一個(gè)南斯拉夫社會(huì)主義聯(lián)邦共和國(guó)，她成立于1945年，領(lǐng)導(dǎo)人是既不依附前蘇聯(lián)也不靠攏美國(guó)的鐵托，他帶領(lǐng)人民把國(guó)家建設(shè)成“東歐最富裕的國(guó)家”；他病逝后，由于內(nèi)爭(zhēng)不斷加上外人挑唆，南斯拉夫分裂成六個(gè)小國(guó)，其中最大的叫塞爾維亞。 　　歷史上有過兩個(gè)南斯拉夫，第一次世界大戰(zhàn)后成立的“塞爾維亞–克羅地亞–斯洛文尼亞王國(guó)”，1929年改名為“南斯拉夫王國(guó)”，為第一南斯拉夫；第二南斯拉夫，就是鐵托于二戰(zhàn)勝利后建立的社會(huì)主義的南斯拉夫。鐵托死后20多年，第二南斯拉夫解體，如今地球上沒有南斯拉夫了。 從某種意義上說，塞爾維亞算是繼承了南斯拉夫的“衣缽”，其國(guó)土面積為8.83萬平方公里，是前南斯拉夫的34.5%；人口1050萬，占前南斯拉夫的約46%。論面積，是山東的一半；論人口，是山東的十分之一。 2024年的“五一”假期，跟著女兒遠(yuǎn)飛巴爾干，游覽了這個(gè)山川美麗而又命運(yùn)多舛的國(guó)度。一到塞爾維亞的首都貝爾格萊德，就去原中國(guó)大使館的舊址，悼念為祖國(guó)獻(xiàn)出寶貴生命的三位烈士。那是1999年5月7日夜間，北約的美國(guó)飛機(jī)用精確制導(dǎo)炸彈瞄準(zhǔn)中國(guó)使館，炸壞使館主樓，炸死3名中國(guó)記者，還有數(shù)十人受傷。這種無恥的強(qiáng)盜行徑激起中國(guó)人民的義憤怒火，在強(qiáng)烈抗議下北約和美國(guó)不得不進(jìn)行賠償，卻詭辯說是誤用了錯(cuò)誤的地圖，真是胡攪蠻纏一派謊言。現(xiàn)在中國(guó)使館已搬走，原來的地塊，已由山東高速集團(tuán)建起一座白色的布滿洞孔的方方正正的大廈。墻面上那大大小小無數(shù)的洞孔，讓人沒法不想起當(dāng)年轟炸留下的憤恨。大廈的正面鑲有“中國(guó)文化中心”的銅牌，門口左右矗立著孔子和老子的塑像。 東南角的草坪里有一個(gè)半米高的木質(zhì)臺(tái)座，臺(tái)座上是塊黑色大理石的臥碑，上面鎏金刻著“緬懷烈士珍愛和平謹(jǐn)以此紀(jì)念在北約轟炸中華人民共和國(guó)駐南斯拉夫聯(lián)盟共和國(guó)大使館中犧牲的邵云環(huán)、許杏虎、朱穎烈士”，碑的落款為“中華人民共和國(guó)”，時(shí)間是大廈奠基的2016年6月17日。碑的周邊放滿了祖國(guó)來的親人敬獻(xiàn)的花圈、花籃、花束。 碑的右側(cè)，“塞爾維亞共和國(guó)貝爾格萊德市敬立”了塊碑，也是黑色大理石的，上面用中塞兩國(guó)文字刻著金色碑文，“謹(jǐn)此感謝中華人民共和國(guó)在塞爾維亞共和國(guó)人民最困難的時(shí)刻給予的支持和友誼并謹(jǐn)此緬懷罹難烈士”。 我相信，這是貝爾格萊德和塞爾維亞人民真誠(chéng)的心聲。 轟炸中國(guó)使館的時(shí)候，美國(guó)為首的北約已經(jīng)炸了塞爾維亞兩三個(gè)月，至今在貝爾格萊德的市中心還能看到轟炸后損毀的塞國(guó)國(guó)防部大樓等遺跡。 中國(guó)和塞爾維亞人民都珍愛和平，痛恨美國(guó)和北約的惡霸行徑，由此兩國(guó)結(jié)下深厚友誼，塞爾維亞成為中國(guó)的“鐵桿朋友”，簡(jiǎn)稱“塞鐵”。 我們國(guó)家給予“塞鐵”堅(jiān)定的有力支持，聽說塞爾維亞的科索沃省有人鬧分裂，國(guó)外勢(shì)力派飛機(jī)轟炸塞軍以示支持，塞方向中國(guó)求助，中國(guó)的運(yùn)20運(yùn)輸機(jī)馬上送去紅旗防空導(dǎo)彈，“鎮(zhèn)”住了鬧事分子和國(guó)外勢(shì)力。 塞爾維亞的很多基礎(chǔ)設(shè)施，如鐵路、橋梁、高速公路等，都是中國(guó)援建的。離開貝爾格萊德時(shí)跑的高速公路，也是塞國(guó)的第一條高速公路，一看就是“中國(guó)制造”。 塞爾維亞的老百姓對(duì)中國(guó)游客十分友好，出租司機(jī)一聽是中國(guó)人，立即說“你好”；過邊檢時(shí)，警察小伙子看著護(hù)照，邊蓋章邊用中國(guó)話連說“山東、山東”，盡管語調(diào)生硬，逗得我們直笑，但能看出那是真摯情誼的自然流露。 到了前南斯拉夫的首都貝爾格萊德，鐵托的陵墓是一定要看的。陵墓坐落在城南緩坡上的森林中，原先是個(gè)花房。 鐵托生前很喜歡這個(gè)地方，常年在此辦公，公干之余常在花叢中倘佯休憩。去世后當(dāng)局尊重他的意愿，就把這里作為鐵托的長(zhǎng)眠之地。鐵托陵墓修的既精致又簡(jiǎn)樸，給人印象深刻。這是座寬15米長(zhǎng)20米，以前作花房用的玻璃拱頂平房，門前是座小小的噴水池，進(jìn)門處是小小的門廳。進(jìn)門要買門票，每張600第納爾，約合人民幣40元。進(jìn)了門廳，走過十來米長(zhǎng)兩邊是綠植和鮮花的甬道，迎面就是鐵托的棺槨。 棺槨是用整塊白色帶灰的大理石精磨細(xì)制的，高約一米，寬不到兩米，長(zhǎng)約三四米。 上面鑲嵌著金色的文字：“約瑟普.布羅茲.鐵托 1892—1980”。字分三行，中間的一行的字母“TITO”（鐵托）大一些，年號(hào)略微往下一些，除此之外再無任何文字和紋飾，鐵托就安臥在棺槨之下，瞻仰的人盡可以靠攏撫摸棺槨。 向左看，隔著綠植，也有一個(gè)約20厘米高，整體小一點(diǎn)的大理石棺槨，他的夫人約萬卡就睡在下面。約萬卡是在2013年10月20日去世的，她作過鐵托的秘書，曾跟著鐵托的游擊隊(duì)打擊德國(guó)法西斯，1952年28歲時(shí)嫁給鐵托，成為其第三任夫人。鐵托逝世時(shí)的葬禮隆重正式，南斯拉夫老百姓對(duì)他也是十分懷念，很多人悼念時(shí)都流了眼淚。剛開始時(shí)陵墓維護(hù)得很好，每天有當(dāng)局派的衛(wèi)兵站崗守護(hù)。 過了十來年，領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)鐵托的看法評(píng)價(jià)出現(xiàn)分歧，漸漸地撤走衛(wèi)兵，管理維護(hù)日趨松弛，陵墓受到冷落。由于國(guó)家分裂，戰(zhàn)亂頻仍，國(guó)際地位下降，老百姓的生活水平停滯不前甚至下降，人們思前想后，在對(duì)比中切身感覺到，鐵托領(lǐng)導(dǎo)的共產(chǎn)黨的時(shí)候比現(xiàn)在要好得多。 這才想起鐵托的種種好處，于是成群結(jié)伙自發(fā)地來陵墓悼念，瞻仰的人越來越多。 我們?nèi)ツ翘?，就看到有不少的男女老少拖家?guī)Э诘厍皝?，頭戴標(biāo)志鐵托游擊隊(duì)的五星船形帽，佩戴紅領(lǐng)巾，圍著鐵托棺槨合影留念。 右側(cè)的開敞房間里，陳列著他生前的辦公用具、衣物和會(huì)見外國(guó)政要的照片等。 左邊的長(zhǎng)桌上陳列著許多金色的火炬，這是他生前，南斯拉夫青年為表達(dá)愛戴，在每年他生日的5月25日舉辦火炬?zhèn)鬟f，從全國(guó)各地傳到首都后，作為禮物送給鐵托。1980年他去世后，這個(gè)活動(dòng)繼續(xù)舉辦，一直辦到1986年。從花房往下走是一座兩層半的建筑，這原來是鐵托的官邸，正面墻上用馬賽克鑲著六個(gè)穿民族服裝的人物。 左面的三個(gè)人都端著槍，右面的男女好像拿著勞動(dòng)工具，我想這可能是分別象征鐵托帶領(lǐng)人民抗擊法西斯的游擊隊(duì)時(shí)期和建設(shè)國(guó)家的時(shí)期。 官邸已改作“南斯拉夫博物館”，但只對(duì)游人開放了二樓的一半。這一半有兩個(gè)廳，里面的是一位作家的生平，都是塞爾維亞文字，看不懂匆匆走過。 外面的廳，展覽的是前南斯拉夫人的日常生活。 一進(jìn)去就看到輛房車，上世紀(jì)六七十年代，汽車就進(jìn)入了南斯拉夫的普通家庭，80%的家庭成了有車一族。 外出旅游、野營(yíng)，成為居民生活的內(nèi)容，帳篷、吊床、沙灘椅、秋千架等是常見的裝備。節(jié)日宴飲的餐具锃光瓦亮十分講究，顯示主人對(duì)美好生活的追求。 鐵托領(lǐng)導(dǎo)南斯拉夫時(shí)期，人民的生活還是比較好的。作為博物館，這里的展品實(shí)在是太少了，展覽太簡(jiǎn)單了，可以看出展覽方在經(jīng)費(fèi)上的拮據(jù)。 陵墓周邊的草坪上，有不少雕塑。 有鐵托一身戎裝，低著頭，背著手，一邊想著什么一邊向前走的銅像，傳神地塑造了他戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的形象。也有年輕的游擊隊(duì)員，挎槍橫立英姿勃發(fā)的神態(tài)。兩個(gè)赤裸的男子，一背一正，斜向45度正在用力，全身塊塊肌肉凸起，迸發(fā)出強(qiáng)大力量。 四個(gè)身著民族服飾的男女人物，背靠背托頂起方盤，我猜這是象征南斯拉夫各民族的團(tuán)結(jié)。還有一些裸女的塑像，出現(xiàn)在領(lǐng)袖的陵墓近旁。 也有不少衣裙飄逸的美女形象。 這與國(guó)人的審美習(xí)慣有些不同，只能歸咎于文化和民族傳統(tǒng)的差異。站在原鐵托官邸二樓的窗前，遙遙看到圣薩瓦大教堂的青銅穹頂。 貝爾格萊德作為前南斯拉夫和現(xiàn)今塞爾維亞的首都，在城市風(fēng)貌的一大特色，就是有許許多多的宗教建筑。 在這些宗教建筑中，圣薩瓦教堂最為著目，是全世界東正教堂中最大的。 教堂高70米，外墻是白色大理石的，青銅質(zhì)地已經(jīng)發(fā)綠的整體穹頂重達(dá)4000噸，頂上是12米高閃著金光的十字架。 這個(gè)教堂從1935年起建設(shè)，因戰(zhàn)爭(zhēng)、政亂等原因建建停停，到現(xiàn)在也沒有完全竣工，去時(shí)還見到施工圍擋和堆放的建筑材料。 進(jìn)到大廳，里面已完成裝飾，給人以高闊宏偉金碧輝煌的感覺。 高高的穹頂上，壁畫滿是各種宗教人物和故事。一束光線從天窗射進(jìn)，照亮了壁畫人物和裝飾線條。 給孩子做完“洗禮”的一群信眾正在照相留念，大人們喜笑顏開地圍著孩子轉(zhuǎn)。黃色燈光的地下室也盡是宗教壁畫，虔誠(chéng)的教徒緊貼墻面親吻壁畫上的人物。 作為千百年傳承的民族文化，宗教的傳統(tǒng)在塞爾維亞、前南斯拉夫以致歐洲都是根深蒂固的。 離老城十來公里的澤蒙要塞是個(gè)制高點(diǎn)，登上去可以看見藍(lán)色的多瑙河在下面緩緩流淌。紅瓦黃墻的房屋布滿河邊，東正教、天主教、基督教的教堂矗立其間。教堂高聳著十字架，在藍(lán)天白云的襯托下閃耀著古銅色的久遠(yuǎn)光澤。澤蒙要塞有座千禧塔，據(jù)說有上千年的歷史，如今成了貝爾格萊德的旅游勝地。一群塞爾維亞的少女，充滿活力地跑這來欣賞風(fēng)景。 妝扮時(shí)尚的金發(fā)女郎在夕陽金輝中靠著殘?jiān)珨啾谡障唷? 游人斜躺在遮陽傘下，啜著啤酒消磨時(shí)光。 雄赳赳的大公雞，站上煙囪意欲飛翔。 下得山來，碰到正在做宗教儀式的天主教堂，里面上百人神情肅穆，寂靜安詳。我們這些不信教的想進(jìn)里邊看看，人家目不斜視，顧不得旁人悄悄進(jìn)出。 肅穆的氛圍使掛在脖子上的相機(jī)幾經(jīng)猶豫卻始終不敢舉起，倒是外面的孩童，嬉戲打鬧無所顧忌。山底下是澤蒙小鎮(zhèn)，沿著多瑙河邊擺出來一長(zhǎng)溜食肆。 食肆的墻上、地上，窗前、門邊、圍欄，擺滿了花期正艷花朵五顏六色的鮮花。河里水面上幾只白天鵝翩翩起舞。在這兒用晚餐，邊品嘗塞爾維亞的美食，邊欣賞多瑙河的美景，舒適又愜意。貝爾格萊德歷史最悠久的風(fēng)光，要數(shù)現(xiàn)已成為公園的卡萊梅格丹城堡。 城堡建在老城西北角的高地上，是貝爾格萊德城市的“發(fā)祥地”。城堡的主體建于17世紀(jì)，曾經(jīng)是重要的軍事基地。 卡萊梅格丹的意思就是“戰(zhàn)地堡壘”。 建成后經(jīng)歷過多次戰(zhàn)爭(zhēng)，每次都是被戰(zhàn)火焚毀，然后又重新修建。 至今在城堡里仍可看到古羅馬、奧匈帝國(guó)的建筑殘留，現(xiàn)存的多是后來的土耳其人統(tǒng)治時(shí)的伊斯蘭風(fēng)格。 城堡里到處是斷垣殘壁的痕跡。 斷垣殘壁的廢墟，被改造成鳥語花香的公園。 城堡分為上城和下城。在上城的城墻邊陳列著很多一戰(zhàn)、二戰(zhàn)的大炮坦克。這尊古炮，不知是什么時(shí)期的，看著是不是有點(diǎn)像是咱們明清時(shí)期古炮？ 草坪上有塊石碑，上面放著鮮花和緞帶，可能是為紀(jì)念某次戰(zhàn)爭(zhēng)而立的。 還看到帶有宗教色彩的棺槨擺放在外，不知何意，看樣子有些年頭了。 古鐘樓屹立在上城的城門上，成為顯眼的標(biāo)志。薩瓦河與多瑙河在城墻下交匯，兩種色澤的河水匯成一體，游船中滿是觀光的游客。在上城的一角有一立柱，頂端是勝利之神的雕像，他右手拄著寶劍，左手托著鴿子，渾身赤裸肌肉緊繃，守護(hù)著家園貝爾格萊德。 穿過城洞，就來到下城。下城的面積更大，公園也是綠樹成蔭。 四位著名人物就安葬在城墻下。 從這里遠(yuǎn)眺，在薩瓦河對(duì)面，一座上大下小像棒槌樣的現(xiàn)代建筑直入眼前。 那邊是貝爾格萊德在薩瓦河邊新建的城區(qū)。 貝市多是七八十年代的建筑，像這樣新穎的高樓大廈不多。因此成了貝市居民逛街休閑的鬧市區(qū)。 來這里能見識(shí)到塞爾維亞首都的都市生活。年輕人在大廈的陽臺(tái)上嬉笑玩耍。 夫婦倆手牽手在太陽地走過。中國(guó)華為公司的企業(yè)開到世界各地，這里也少不了。正午時(shí)分，薩瓦河邊的光影組成條紋伸向遠(yuǎn)方。 走累了，在咖啡攤上暖洋洋地瞇會(huì)兒，享受一番異國(guó)他鄉(xiāng)的和煦陽光。 貝爾格萊德市區(qū)有條斯卡達(dá)爾里亞步行街，這是條老街，鵝卵石鋪就的街道已被踩的溜圓光滑，透漏出歷史的光陰。 老街上陳列著六十年代就進(jìn)入普通家庭的小汽車。 　　顯示人們對(duì)那個(gè)年代的懷念和對(duì)今天的無奈。 樂隊(duì)伴奏下的白色桌布的長(zhǎng)條餐桌，兩個(gè)侍者陪伴著就餐的一男一女。 這邊的餐桌上，不知是什么笑話，讓他們樂不可支。 沿步行街來回走了一趟，印象最深的是墻上的“涂鴉”。 只要是墻，就涂滿了五顏六色。 有的是變形的文字，也有的是夸張的圖形。 想要表達(dá)什么意思不得而知。 在貝爾格萊德，還遇上場(chǎng)馬來松賽。 說是比賽，看著更像是群眾都參加的慢跑。 參加者既有意氣風(fēng)發(fā)長(zhǎng)著大長(zhǎng)腿的女郎， 也有大腹便便不甘落后的中年人， 還有發(fā)須皆白的老當(dāng)益壯者。 警察忠于職守地維護(hù)各個(gè)路口的交通秩序。 有所建筑的大門上掛了不少名牌，其中就有塞爾維亞國(guó)家足球協(xié)會(huì)的，足球是他們的體育長(zhǎng)項(xiàng)，中國(guó)足協(xié)就外聘不少塞爾維亞教練。 “白色之城”的貝爾格萊德，在公元6世紀(jì)，相當(dāng)于我國(guó)的唐朝早期，南斯拉夫人遷徙到巴爾干半島，才獲此城名，歷史上經(jīng)歷過36次戰(zhàn)火的摧殘。到現(xiàn)在貴為一國(guó)首都也只有158萬人，占整個(gè)塞爾維亞人口的五分之一多，是威海人口數(shù)的一半強(qiáng)。城市的面貌有點(diǎn)陳舊，但古跡不少。 在貝爾格萊德這幾天，增加不少知識(shí)，還是很有收獲的。 （2024.8.8）

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塞爾維亞游之貝爾格萊德

周德峰