<p class="ql-block">感謝《美篇》平臺(tái)，用這種特殊的溝通方式讓我們?cè)俅我娒?，完成了第一篇黑山和第二篇阿爾巴尼亞之后，“前南追?mèng) 山鷹展翅—巴爾干半島四國行”系列開始進(jìn)入下半場(chǎng)，繼續(xù)前行，走進(jìn)第三國—波黑。</p> <p class="ql-block">記得結(jié)束四國行回國前夕，領(lǐng)隊(duì)曾問過我們一個(gè)問題，四國之中你認(rèn)為排名第二美的國家該花落誰家？他沒有問第一直接問第二，是因?yàn)楹谏绞俏阌怪靡晒J(rèn)的NO1。當(dāng)時(shí)因?yàn)樽锰h(yuǎn)，沒有當(dāng)面回答他的問題，現(xiàn)在借《美篇》一角我可以很認(rèn)真地告訴你，緊跟黑山后第二美的國家我會(huì)選擇波黑，這個(gè)曾被《孤獨(dú)星球》列為隱秘寶藏之國，其實(shí)在我心中早有答案。</p> <p class="ql-block"> <b>第三國 波黑</b></p><p class="ql-block"><b>?</b>波斯尼亞—黑塞哥維亞（分別在北部和南部，代表穆族和塞族兩大民族），簡(jiǎn)稱波黑，前南斯拉夫的加盟共和國，1992年脫離南聯(lián)盟宣告獨(dú)立。</p> <p class="ql-block">說到波黑，你會(huì)聯(lián)想到什么？熟知?dú)v史的人會(huì)脫口而出:戰(zhàn)爭(zhēng)。是的，從一戰(zhàn)到二戰(zhàn)再到波黑內(nèi)戰(zhàn)，戰(zhàn)爭(zhēng)之殤帶給波黑人民的苦難到底有多痛？我想30歲以上的波黑人都有切膚之感，即使最近的那場(chǎng)波黑內(nèi)戰(zhàn)也已過去將近30年，但受傷的瘡疤依然遲遲未能愈合。直到今天，在波黑人民面前也絕不能提及“戰(zhàn)爭(zhēng)”二字，因?yàn)檫@話題太沉重了，療傷還需時(shí)間。</p> <p class="ql-block">這是一個(gè)被陽光眷顧之地，出產(chǎn)著全世界最優(yōu)質(zhì)的葡萄酒，一入波黑已被大片的葡萄園所震撼；這是一個(gè)被崇山峻嶺包圍之國，風(fēng)光旖旎。不禁嘆息，一個(gè)充滿陽光的美麗之邦，為何總被戰(zhàn)爭(zhēng)的陰霾所蒙蔽？</p> <p class="ql-block">第一個(gè)步入的是位于波黑東部的古鎮(zhèn)特雷比涅，距鎮(zhèn)上4公里有個(gè)神秘而低調(diào)的修道院，名叫<b>特斯修道院，</b>它建于15世紀(jì)，由塞爾維亞國王米盧廷捐贈(zèng)建造而成，這里是圣母長(zhǎng)眠和安息的地方。</p> <p class="ql-block">?如此歷史背景下的修道院，竟如此低調(diào)，隱藏之深連塞爾維亞司機(jī)及我們的資深導(dǎo)游也是左找右找，正當(dāng)眾里尋他千百度時(shí)，驀然發(fā)現(xiàn)，那院竟然就在我們身后 。 </p> <p class="ql-block">開始以為穿過這道門就到了，結(jié)果在里前找了半天。</p> <p class="ql-block">由于修道院隱藏在群山之中，樹木和葡萄園將它團(tuán)團(tuán)包圍，所以才不易發(fā)現(xiàn)，果然是修行的好去處。</p> <p class="ql-block">16 世紀(jì)的壁畫以及古老的酒窖是修道院的珍藏，據(jù)說從這里生產(chǎn)出來的葡萄酒是波黑國宴和教會(huì)的指定用酒。</p> <p class="ql-block">無緣參觀酒窖，那就進(jìn)教堂內(nèi)部走一圈。</p> <p class="ql-block">地處偏僻，教堂非常冷清，只遇見三個(gè)虔誠的東正教信徒，外加我們20多個(gè)參觀者。</p> <p class="ql-block">避開火辣的午陽，選擇傍晚進(jìn)入<b>莫斯塔爾，</b>這是波黑南部一座浪漫迷人的古鎮(zhèn)，舊城區(qū)用600多年的文化歷史根基，打造了厚重而獨(dú)有的歐陸風(fēng)情。</p> <p class="ql-block">仲夏的小鎮(zhèn)熱情洋溢，暮色的戀曲柔情蜜意。</p> <p class="ql-block">莫斯塔爾鎮(zhèn)曾是奧斯曼帝國的領(lǐng)土，故保留了很多土耳其式建筑，土耳其的文化和習(xí)俗早已浸透和影響著當(dāng)?shù)厝说纳睢?lt;/p> <p class="ql-block">石卵鋪成的街道，歲月將它打磨得光滑如鏡，走在上面，小心翼翼，生怕滑倒在歷史的過道里。</p> <p class="ql-block">一座用石砌出來的古鎮(zhèn)，石頭是巴爾干半島的無價(jià)之寶，它為人類創(chuàng)造了多處“世界文化歷史遺產(chǎn)”，當(dāng)然也包括了莫斯塔爾古鎮(zhèn)。</p> <p class="ql-block">雷特瓦河將小鎮(zhèn)一分為二，兩岸分別生活著信奉伊斯蘭教的穆族和信奉天主教的克族。</p> <p class="ql-block">小河從遠(yuǎn)方而來，繞城而過，最終匯入亞德里亞海。</p> <p class="ql-block">莫斯塔爾，斯拉夫語“守橋人”之意。連接莫斯塔爾鎮(zhèn)兩岸有座老橋名曰<b>莫斯塔爾橋，</b>老橋橫跨雷特瓦河，不僅是鎮(zhèn)上地標(biāo)，更與它的小鎮(zhèn)一樣貴為“世界文化歷史遺產(chǎn)”。</p> <p class="ql-block">幾百年來，老橋迎來送往，守望小河，也經(jīng)歷了它的前世和今生。前世生于1566年，毀于1993年，427年從無數(shù)戰(zhàn)亂中走來都安然無羔，卻倒在20世紀(jì)90年代的波黑內(nèi)戰(zhàn)。今生于2001年啟動(dòng)重建，2004年涅槃重生。</p> <p class="ql-block">老橋每天都在上演跳水表演，只要游客付出足夠的費(fèi)用，他們就會(huì)從空中一躍而下。</p> <p class="ql-block">一天重演數(shù)遍</p> <p class="ql-block">這是勇敢者的“死亡挑戰(zhàn)”，還是打工人為生活所迫？我想二者皆有，無論如何，靠過人的膽識(shí)去吸引游客的眼球，換來報(bào)酬，沒毛病。</p> <p class="ql-block">橋上偶遇一對(duì)波黑版Twins，六個(gè)月大的Twins可愛到不要不要的，莫斯塔爾橋上的風(fēng)景必須給她們留下這一席之地。</p> <p class="ql-block">還有用身體護(hù)橋的汪星版Twins，它們也是奮不顧身啊。</p> <p class="ql-block">歐洲的宗教信仰以基督教為主，教堂遍布，連日來見過教堂無數(shù)，獨(dú)清真寺較少碰上，換換口味看看巴爾干半島的清真寺如何？</p> <p class="ql-block">在山清水秀的<b>布拉加伊，</b>有座奧斯曼風(fēng)格的伊斯蘭教清真寺，以前見過的清真寺多在熱鬧的城區(qū)，像這種依山傍水，建在山腳邊融入大自然的清真寺還是第一次遇見。</p> <p class="ql-block">它的外表不像清真寺，沒有洋蔥頭穹頂，只有尖尖的屋頂，更像一座普通民居。不過寺外清涼碧翠的自然環(huán)境，還有寺廟簡(jiǎn)樸的外觀，很快讓我記住了它的名字—<b>泰極雅清真寺。</b></p> <p class="ql-block">可惜，泰極雅清真寺太清高了，清高得有點(diǎn)不近人情，花了幾歐進(jìn)去竟然大門緊閉，謝絕訪客，這與之前參觀的基督教堂無論大小都隨時(shí)可長(zhǎng)驅(qū)直入大相徑庭，有點(diǎn)失望。</p> <p class="ql-block">不過，忽略清真寺，轉(zhuǎn)而關(guān)注周圍環(huán)境也能治愈不快，這是一處被鮮花包圍，被綠蔭遮擋，讓群山占領(lǐng)，被山澗流水溫柔以待之地。</p> <p class="ql-block">結(jié)束大自然的洗滌，繼而投奔<b>首都薩拉熱窩，</b>薩城對(duì)于我們這一代人來說并不陌生，通過電影《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》而熟知，一個(gè)英雄的城市，當(dāng)年在中國，薩拉熱窩的大名秒殺歐洲其他各大城市。</p> <p class="ql-block">這是一個(gè)三族四教的城市，號(hào)稱歐洲的耶路撒冷。在這片土地上，塞族、穆族和克族共生，穆斯林、天主教、東正教和猶太教共處，清真寺與教堂并存，這是一座和諧與包容之城。這也是一個(gè)多災(zāi)多難的民族，百年之間，經(jīng)歷了一戰(zhàn)、二戰(zhàn)、波黑內(nèi)戰(zhàn)等三次戰(zhàn)火的洗劫，成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)詳?shù)??！皻W洲火藥桶”從來不會(huì)放過巴爾干半島任何一個(gè)城市，來薩拉熱窩是來體驗(yàn)戰(zhàn)爭(zhēng)的猙獰。</p> <p class="ql-block">可幸的是，?經(jīng)歷過戰(zhàn)爭(zhēng)無數(shù)，薩拉熱窩仍然是我心中營(yíng)造的那座美麗的歷史之城，新城區(qū)中規(guī)中矩，透露出現(xiàn)代化城市應(yīng)有氣息。</p> <p class="ql-block">舊城區(qū)歷史底蘊(yùn)厚重，保護(hù)得較為完整，巴爾干半島幾國的老城區(qū)從沒讓我失望過。</p> <p class="ql-block">由始至終都對(duì)歐洲的老城區(qū)情有獨(dú)鐘，那一棟棟巴洛克和新古典主義風(fēng)格的中世紀(jì)建筑物，那一間間橙紅色尖頂?shù)木用裥牵缫患碌墓に嚻?，讓我百看不厭?lt;/p> <p class="ql-block">薩拉熱窩是世界上最獨(dú)一無二的城市，“半城煙火半城墳”，這就是現(xiàn)實(shí)版薩拉熱窩。一路上，馬路邊、民居前、飯店側(cè)無處不墳?zāi)?，人間煙火氣與冰冷的墓穴本不屬于同一世界，但在薩拉熱窩卻被打破了，演繹成一段城市版的“人鬼情未了”。薩拉熱窩，一座毫不遮掩戰(zhàn)爭(zhēng)受傷后留下道道瘡疤的城市。</p> <p class="ql-block">墓主多是91—95年波黑內(nèi)戰(zhàn)的死難者，戰(zhàn)爭(zhēng)就是這么殘酷！也曾疑問過，生者與死者近在咫尺，開門見墓，難道活著的人不忌諱不懼怕嗎？后來終于明白，能在槍林彈雨中走過來的人早已看破生死，因?yàn)楸绕鹉沟?，?zhàn)爭(zhēng)恐怖一萬倍。</p> <p class="ql-block">這是<b>黃堡遺址，</b>建在一座高高的山崗上，黃堡曾是奧斯曼帝國時(shí)期的防御工事，建造于18世紀(jì)，已被摧毀，剩下遺址圍上供人登高望遠(yuǎn)。</p> <p class="ql-block">爬了半小時(shí)終于到達(dá)山頂，將薩拉熱窩盡收眼底。</p> <p class="ql-block">靜坐于黃堡遺址上，這是覽薩城的最佳位置，更能體會(huì)到“半城煙火半城墳”的含意，眼前這白茫茫一片悲壯難言，見過這樣的城市嗎？別說未見過，甚至我連想都不敢想過。</p> <p class="ql-block">一直生活在和平年代，總覺得戰(zhàn)爭(zhēng)離我們很遠(yuǎn)，來到薩城方知戰(zhàn)爭(zhēng)竟只有一步之遙，方感生在政局隱定兼和平的大國何其幸運(yùn)。戰(zhàn)爭(zhēng)帶給人類是無盡的創(chuàng)傷，唯一的好處是教會(huì)我們珍惜和平。</p><p class="ql-block">墳?zāi)股蠠o名花悄然綻放，予以向死而生的勇氣，也讓我們看到了希望，愿苦難而樂觀的薩拉熱窩人從此遠(yuǎn)離戰(zhàn)爭(zhēng)。</p> <p class="ql-block">一座橋，本來平平無奇，一次事件，讓它永留千古，<b>拉丁橋，</b>從此載入世界歷史史冊(cè)，同時(shí)也間接把一個(gè)未滿20歲的塞族普通學(xué)生普林西普推上震撼世界的歷史舞臺(tái)。</p> <p class="ql-block">1914年6月28日是塞爾維亞的國恥日，以紀(jì)念1386年6月28日土耳其征服塞爾維亞的屈辱日子。當(dāng)天，正在塞爾維亞巡視的奧匈帝國皇儲(chǔ)斐迪南大公夫婦，就在這座橋上被塞爾維亞民族激進(jìn)分子普林西普槍殺，當(dāng)場(chǎng)死亡，讀過這段歷史的人都清楚這一切都非常巧合，一切的不應(yīng)該又好像冥冥中注定，如命運(yùn)安排，避無可避，偶然的結(jié)果就是必然。</p> <p class="ql-block">暗殺一直是戰(zhàn)爭(zhēng)的序幕，事件最后導(dǎo)致奧匈帝國向塞爾維亞宣戰(zhàn)，7月28日，第一次世界大戰(zhàn)打響，從此開始了4年多的生靈涂炭，一場(chǎng)大陸性危機(jī)正式爆發(fā)，1500多萬條生命就此殞沒，還有2千多萬人受傷。普林西普憑一己之力改變了世界格局，奧匈帝國哈布斯堡王朝終于日落西山<span style="font-size:18px;">，</span>結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)800多年的統(tǒng)治，一戰(zhàn)后的歐洲重新洗牌，一眾國家宣布獨(dú)立。</p> <p class="ql-block">這是拉丁橋下的博物館，館前有塊石碑記錄了整個(gè)刺殺過程。圍著博物館半圈的一組黑白照片定格了斐迪南大公夫婦刺殺前的最后時(shí)刻，異常珍貴。</p> <p class="ql-block">至今100多年過去了，圍繞普林西普刺殺事件，正反兩方一直爭(zhēng)論不休，支持者認(rèn)為他是“為爭(zhēng)取民族獨(dú)立和自由的愛國英雄”，反對(duì)方則認(rèn)為他是制造恐怖事件的暴徒。其實(shí)，對(duì)與錯(cuò)沒有絕對(duì)，褒與貶也是相對(duì)而言，英雄與暴徒只是觀點(diǎn)角度不同罷了，作為平民百姓只求世界和平，現(xiàn)世安穩(wěn)。</p> <p class="ql-block">走進(jìn)薩拉熱窩郊外的<b>戰(zhàn)爭(zhēng)隧道及博物館，</b>親臨現(xiàn)場(chǎng)再次體驗(yàn)戰(zhàn)爭(zhēng)帶給百姓的痛苦和傷害。</p> <p class="ql-block">所謂博物館，只是一幢普通的居民樓，即戰(zhàn)爭(zhēng)隧道入口。</p> <p class="ql-block">博物館前，拳頭般大的彈孔布滿外墻，瞬間拉近了與死神之間的距離。</p> <p class="ql-block">?看到地上和墻上的紅斑點(diǎn)點(diǎn)嗎？每點(diǎn)即代表此處曾被戰(zhàn)爭(zhēng)奪去的一條生命。</p> <p class="ql-block">博物館內(nèi)的一角，陳列著戰(zhàn)爭(zhēng)用過的武器和彈藥。</p> <p class="ql-block">隧道入口的一組照片真實(shí)還原了內(nèi)戰(zhàn)時(shí)期的薩拉熱窩，戰(zhàn)爭(zhēng)的殘?jiān)珨啾谙蛭覀冊(cè)V說著那家破人亡的故事。</p> <p class="ql-block">塞族、穆族和克族長(zhǎng)期處于民族、政治、宗教的不同，日積月累下導(dǎo)致矛盾激發(fā)，促使三族之間產(chǎn)生巨大分岐，繼而反目成仇，內(nèi)戰(zhàn)一觸即發(fā)。在1991年南斯拉夫分裂波黑宣告獨(dú)立后，波黑內(nèi)戰(zhàn)由此打響，圍城戰(zhàn)役也從那時(shí)開始。</p> <p class="ql-block">1992年—1996年將近4年，薩拉熱窩被塞族軍團(tuán)團(tuán)包圍，塞軍切斷機(jī)場(chǎng)至市區(qū)的所有物資補(bǔ)給，從而導(dǎo)致食品和物資極度匱乏，山窮水盡下的薩市一時(shí)成為地獄之城。只有國際空運(yùn)是進(jìn)入薩市的唯一通道，但物資如何轉(zhuǎn)送到市區(qū)也是難題。</p> <p class="ql-block">于是照片中這群頑強(qiáng)的志愿者出現(xiàn)了，在聯(lián)合國設(shè)立的中立區(qū)機(jī)場(chǎng)附近花了6個(gè)月全人工挖了一條長(zhǎng)800米，寬1米，平均高度1.5米的隧道，作為薩城當(dāng)時(shí)的唯一出口，它是通向外界的希望之道，逃離地獄的生命之門。</p><p class="ql-block">薩拉熱窩圍城經(jīng)歷了現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)史上最長(zhǎng)的圍城戰(zhàn)役，甚至超過二戰(zhàn)那場(chǎng)聞風(fēng)喪膽的期大林格勒保衛(wèi)戰(zhàn)三倍。</p> <p class="ql-block">步入戰(zhàn)爭(zhēng)隧道，說是開放20米，但走過一趟后感覺長(zhǎng)度不少于100米。作為旅游景點(diǎn)，為游客安全著想，隧道已刻意加固過裝修過，光亮寬敞舒適的如今，你能想象過戰(zhàn)時(shí)的它嗎？那是我們根本無法插足的“地獄”，又黑又窄又矮又泥又水，我敢說比當(dāng)下環(huán)境惡劣100倍，那時(shí)的隧道只能彎腰而行，腳下滿是泥水，就是在這樣環(huán)境下的隧道拯救了一城人。</p> <p class="ql-block">這是戰(zhàn)爭(zhēng)隧道入口屋主的一家人，當(dāng)年幸得他們的大力支持，將房子讓出來，戰(zhàn)爭(zhēng)隧道才得以挖通。</p> <p class="ql-block"><b>“永恒之火”</b>碑上刻著“獻(xiàn)給第二次世界大戰(zhàn)中犧牲在薩拉熱窩和波黑的平民和軍人”，火焰從二戰(zhàn)結(jié)束后日夜燃燒不滅，是為了讓我們牢記戰(zhàn)爭(zhēng)的慘烈，和平的珍貴。</p> <p class="ql-block">戰(zhàn)爭(zhēng)的硝煙終也擋不住波黑的藍(lán)天，薩拉熱窩的美是它的另一面，我們從回顧戰(zhàn)爭(zhēng)到回到當(dāng)下。</p><p class="ql-block">薩拉熱窩的奇特，除了“半城煙火半城墳”外，還有一條<b>“東西文化分界線”</b>也非常獨(dú)到 ?；野變擅妫^指向，除了東西文化在這里交匯，它還是新城與舊城、歐式風(fēng)格與穆式風(fēng)格、基督教與伊斯蘭教的分界?？邕^這條線，你會(huì)分別進(jìn)入到另一個(gè)完全不同的世界，腳踏兩面，你就擁有兩個(gè)世界。</p> <p class="ql-block">往西的灰色地帶屬新城區(qū)，由奧匈帝國打造而成的歐陸風(fēng)情。</p> <p class="ql-block"><b>圣心主教堂，</b>是西區(qū)最重要的打卡地。</p> <p class="ql-block">整條街都是歐陸式風(fēng)格建筑</p> <p class="ql-block">時(shí)尚與新潮打扮的年輕人，也是我愛西區(qū)的原因之一。</p> <p class="ql-block">往東白色地域?qū)倥f城區(qū)，是奧斯曼帝國打造出來的伊斯蘭教世界，與西城區(qū)的截然不同，這邊的房子又矮又舊。</p> <p class="ql-block">銅匠街，已沒有《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》里的手工打銅匠師傅，取而代之的是一間間小商鋪。</p> <p class="ql-block">行人的裝束也比西區(qū)保守，很多是穆斯林的穿著打扮。</p> <p class="ql-block"><b>胡色貝雷清真寺，</b>《瓦爾特保衛(wèi)薩拉熱窩》與叛徒接頭出現(xiàn)過的地方。</p> <p class="ql-block">鴿子廣場(chǎng)，東城區(qū)最聚人氣的地方。鴿子代表和平，但愿這些白色精靈能給飽受戰(zhàn)火摧殘的波黑人民送來和平與希望。</p> <p class="ql-block">即將離開波黑，在進(jìn)入塞爾維亞前參觀的最后一站，一個(gè)邊陲小鎮(zhèn)—<b>維舍格勒。</b></p> <p class="ql-block">德里納河在城前靜靜流淌，倒影著小城的B面。波黑山多河也多，喜擇河而居的祖上當(dāng)初也許僅為生存而為，如今卻成為一道小橋流水人家的風(fēng)景。</p> <p class="ql-block">在這些小橋中也誕生了很多歷史名橋，繼莫斯塔爾橋和拉丁橋后，維舍格勒也有一座400年的古橋，厚重的歷史使它被評(píng)為“世界文化歷史遺產(chǎn)”。</p> <p class="ql-block">文的最后，借用畫師團(tuán)友的速寫作為結(jié)尾，從藝術(shù)的另一個(gè)角度去欣賞這座美麗的歷史名城。</p> <p class="ql-block">波黑篇在畫師的佳作中完滿落幕，感謝您的覽閱，下篇我將走進(jìn)四國中的最后一國塞爾維亞，有緣下篇再見，后會(huì)有期。</p> <p class="ql-block"> —2024年6月13日—24日</p>