愛(ài)琴海、亞德里亞海沿岸若干名勝景觀(guān)遊記wzp626 <p class="ql-block">（七）一個(gè)少年時(shí)代就留下了深刻印象的國(guó)家－阿爾巴尼亞</p> <p class="ql-block">阿爾巴尼亞是北馬其頓的近鄰，從奧赫里德古城出發(fā)僅行駛了20～30 km就進(jìn)入到了阿爾巴尼亞境內(nèi)。</p><p class="ql-block">這是一個(gè)我們一行人都十分好奇的國(guó)度，因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)成員多是五、六十年代出生的人，六十年代末～七十年代中期，中阿兩國(guó)同是反帝反修的併肩戰(zhàn)友，中國(guó)把阿爾巴尼亞稱(chēng)作“歐洲的一盞社會(huì)主義明燈”，並曾經(jīng)無(wú)償?shù)慕o予它巨量的援助。然而，即便如此，這個(gè)得到了中國(guó)人民巨大恩惠的國(guó)家最終還是在十分無(wú)釐頭的情況下，與我們分道揚(yáng)鏢了。</p> <p class="ql-block">進(jìn)入阿境，最先看到的建築物，就是遍布山腰的堅(jiān)固地堡群。我們的地導(dǎo)小沈介紹，這可不是個(gè)別現(xiàn)象，在阿全境，這樣的地堡群比比皆是。為什麼會(huì)這樣？這就要說(shuō)說(shuō)阿爾巴尼亞這個(gè)民族了。</p><p class="ql-block">阿爾巴尼亞現(xiàn)有人口約279萬(wàn)，其中阿爾巴尼亞族佔(zhàn)98%。阿爾巴尼亞人據(jù)稱(chēng)是半島古老原著民伊利里亞人的後裔，也就是說(shuō)阿族是現(xiàn)在半島上為數(shù)並不多的“土著” （也有一種說(shuō)法，稱(chēng)亞平寧半島北部，也有一個(gè)叫“阿爾巴”的地方，猜測(cè)現(xiàn)在的阿爾巴尼亞人是早期從那裡遷徙而來(lái)的。但卻並沒(méi)有可採(cǎi)信的物證）。</p> <p class="ql-block">歷史上的阿爾巴尼亞，就是一塊外族強(qiáng)權(quán)置於股掌的玩物。公元前二世紀(jì)，它被羅馬佔(zhàn)領(lǐng)，公元9世紀(jì)後，又分別受到拜佔(zhàn)庭帝國(guó)、保加利亞帝國(guó)、塞爾維亞王國(guó)和威尼斯共和國(guó)的統(tǒng)治。公元12世紀(jì)阿族建立了自己的公國(guó)，但好景不長(zhǎng)，15世紀(jì)又被奧斯曼土耳其帝國(guó)吞併。直到20世紀(jì)初才成立了獨(dú)立的國(guó)家政權(quán)，且還被分割出去了兩個(gè)部分。接著一戰(zhàn)、二戰(zhàn)，它先後又成為意（大利）、德（國(guó)）刀下俎上的魚(yú)肉。二戰(zhàn)後，阿共在反法西斯的民族解放戰(zhàn)爭(zhēng)中奪得政權(quán)，建立起了阿爾巴尼亞人民共和國(guó)。到了20世紀(jì)六十年代後，阿共領(lǐng)導(dǎo)人自稱(chēng)最堅(jiān)決的擁護(hù)斯大林的的路線(xiàn)，因此，是全世界唯一的社會(huì)主義國(guó)家，並先後同前蘇共和中共鬧翻，從而走上了一條獨(dú)步全球的道路。然而，這條極端的道路畢竟是走不通的，而這個(gè)桀驁不馴的阿爾巴尼亞也隨著蘇東社會(huì)主義陣營(yíng)的解體，重新輪迴到一盤(pán)散沙的<span style="font-size:18px;">動(dòng)蕩</span>狀態(tài)。之後，新成立的政權(quán)選邊美西方，成為了北約成員國(guó)和歐盟的候選國(guó)。</p><p class="ql-block">陳述了這麼一大段，就一個(gè)意思，如果從積極的一面說(shuō)，千百年來(lái)作為一個(gè)古老而又獨(dú)立存在的弱小民族，始終能做到不被分化解體，也不被吞併融合，這充分反映出了這個(gè)民族倔犟的品格和民族內(nèi)在的凝聚力。而畫(huà)面中的那些地堡，也許就是這樣一種精神的物化體現(xiàn)。</p> <p class="ql-block">中午時(shí)分，我們抵達(dá)阿爾巴尼亞的首都地拉那。</p> <p class="ql-block">午餐後，在林立的樓群中，我們遊覽久聞其名卻未識(shí)真容的地拉那。</p> <p class="ql-block">地拉那的街道是開(kāi)闊而整潔的，建築風(fēng)格中規(guī)中矩，但色彩比較鮮豔。</p> <p class="ql-block">藍(lán)色的<span style="font-size:18px;">玻璃幕牆襯托著造型獨(dú)特的教堂鐘樓，強(qiáng)烈的</span>對(duì)比使之更為醒目。</p> <p class="ql-block">這一建築掛了三面旗幟，中間的是阿爾巴尼亞的國(guó)旗????，這面旗幟與上世紀(jì)七十年代時(shí)差別不大，衹是拿掉了象徵社會(huì)主義的金邊紅星。另外的兩面，一個(gè)是歐盟的十二星環(huán)旗????（12顆星代表的並非12個(gè)成員國(guó)，而是完美的象徵。它出自基督教中的聖母瑪利亞頭頂環(huán)繞的由12顆星組成的光環(huán)），另一面，我估計(jì)是地拉那市的市旗。因?yàn)?，看旗上圖案，與地拉那的市徽十分相像。所以，我猜，這裡也一定是地拉那市政府的一處辦事機(jī)構(gòu)。</p> <p class="ql-block">這是這一建築旁邊立著的地拉那市市徽。</p> <p class="ql-block">今天不是休息日，但街道上的行人還是挺多的。</p> <p class="ql-block">孩子們的午餐是這樣解決的。</p> <p class="ql-block">在林立的樓群裡，我們又看到了這個(gè)～圓頂?shù)慕中牡乇ぁ?lt;/p> <p class="ql-block">走近近觀(guān)，感覺(jué)這個(gè)街心地堡還是很堅(jiān)固的，即使它的外殼被一枚中等口徑的炮彈直接命中，躲在掩體中的人也未必會(huì)受到致命的傷害。</p> <p class="ql-block">街邊售賣(mài)紀(jì)念品的老人，眼睛裡<span style="font-size:18px;">並沒(méi)有</span>透出輕鬆愉悅的神情，漠然的神態(tài)，似乎告訴我們生活的不易。</p> <p class="ql-block">街角，一位孤獨(dú)的老者蹙眉而蹲，一雙憂(yōu)鬱的眼睛流露出的完全是心底的無(wú)望。</p> <p class="ql-block">不一會(huì)兒，我們來(lái)到了地拉那市中心的斯堪德培廣場(chǎng)。</p> <p class="ql-block">斯堪德培是15世紀(jì)阿爾巴尼亞反抗奧斯曼土耳其帝國(guó)統(tǒng)治的民族英雄。1991年，他的塑像取代了原阿爾巴尼亞社會(huì)主義共和國(guó)的締造者、領(lǐng)導(dǎo)人恩維爾·霍查，成為了現(xiàn)今阿爾巴尼亞整個(gè)民族新的精神圖騰。</p> <p class="ql-block">畫(huà)面中由馬賽克拼貼成的巨幅壁畫(huà)是我們這代人都十分熟悉的，上世紀(jì)七十年代，我們就曾在《人民畫(huà)報(bào)》上見(jiàn)過(guò)。壁畫(huà)下方的建築是阿國(guó)家歷史博物館。</p> <p class="ql-block">不一會(huì)兒，原本晴好的天空，??間便已陰雲(yún)密佈。巴爾幹的天與巴爾幹的地緣格局似乎很有點(diǎn)相似之處，總在不停的動(dòng)蕩。而阿爾巴尼亞更是奇葩。地導(dǎo)小沈的一句話(huà)很是經(jīng)典：“阿爾巴尼亞是個(gè)很奇特的民族，多少年來(lái)，不是被統(tǒng)治，就是閙‘革命’，就這麼點(diǎn)事兒，反反覆覆的就沒(méi)停過(guò)”。任何國(guó)家都怕瞎折騰，折騰來(lái)折騰去，最終總算把這個(gè)國(guó)家折騰成了巴爾幹半島經(jīng)濟(jì)最落後，最貧困的冠軍得主了。</p> <p class="ql-block">這座並非高牆深宮的府宅，是阿爾巴尼亞前領(lǐng)導(dǎo)人恩維爾·霍查的府邸。作為一國(guó)元首和通過(guò)流血犧牲贏(yíng)得國(guó)家獨(dú)立的領(lǐng)導(dǎo)者、締造者，擁有這樣一座府邸，也並不過(guò)分。然而，在恩維爾·霍查離世後，在不長(zhǎng)的時(shí)間裡，他就失去了人民的愛(ài)戴，甚至連在廣場(chǎng)上的塑像都被衆(zhòng)人推倒，這就不能不使人產(chǎn)生疑惑了。據(jù)地導(dǎo)小沈介紹，恩維爾是霍查的名，霍查是他的姓氏。而這個(gè)姓氏，在阿語(yǔ)裡是伊斯蘭教“阿訇”的意思。由此可見(jiàn)，霍查出身於一個(gè)虔誠(chéng)的穆斯林家庭。當(dāng)然，他是無(wú)神論者，這與他的叛逆性格也不無(wú)關(guān)係。後來(lái)他接觸到了馬克思主義，最終走上了反壓迫反納粹統(tǒng)治的道路，成為了阿爾巴尼亞為爭(zhēng)取民族解放和國(guó)家獨(dú)立運(yùn)動(dòng)的領(lǐng)袖人物。客觀(guān)地說(shuō)，霍查在爭(zhēng)取阿爾巴尼亞民族解放和國(guó)家獨(dú)立的運(yùn)動(dòng)中所建立的功績(jī)還是不可磨滅的，但到了他的暮年，出現(xiàn)的那些錯(cuò)誤，也是非常嚴(yán)重的。某種程度上可以說(shuō)是斷送一代人流血犧牲的努力。當(dāng)然，阿爾巴尼亞社會(huì)主義運(yùn)動(dòng)的流產(chǎn)，原因是多重的，如國(guó)際環(huán)境的因素，如黨內(nèi)高層的不團(tuán)結(jié)等。但通過(guò)在阿短短的這麼一段時(shí)間的實(shí)地觀(guān)察，我以為，它還與這個(gè)民族桀熬不馴的性格和偏激的文化也有著更為密切的關(guān)聯(lián)度。</p> <p class="ql-block">這一位於地拉那市中心的建築，被戲稱(chēng)為“地拉那的金字塔”。它始建於1988年，據(jù)說(shuō)是霍查去逝後，他從事建築設(shè)計(jì)師工作的女兒、女婿為紀(jì)念他而設(shè)計(jì)建造的。它一度被廢棄，後經(jīng)改建，直到2023年才被作為一個(gè)綜合性的公共建築重新開(kāi)放。從畫(huà)面中看，建築呈多面梯形佈局，傾角的斜坡可達(dá)50度左右。順著階梯是可以登頂觀(guān)覽市容的，可我們大多數(shù)人還是選擇了駐足觀(guān)望。</p> <p class="ql-block">七十年代，中阿處?kù)睹墼缕跁r(shí)，曾看了不少部反映阿國(guó)反法西斯鬥爭(zhēng)的影片，那個(gè)印象還是很深的?？傻搅诉@裡，唯一看到的為反法斯而建立的<span style="font-size:18px;">紀(jì)念物，僅有這麼兩塊不那麼起眼的金屬鑄件。而“消滅法西斯，自由屬於人民”這個(gè)意念，如今在阿國(guó)可能已經(jīng)沒(méi)幾個(gè)人記得了。</span></p> <p class="ql-block">相反，這塊被塗鴉成花里胡哨的“柏林牆”的水泥構(gòu)件，卻從不遠(yuǎn)數(shù)千里外專(zhuān)程運(yùn)到了這裡，並堂而皇之地?cái)[放在了作為首都的一個(gè)中心公園裡。其象徵性意義是什麼？豈不不言自明了嗎！</p> <p class="ql-block">去地拉那大學(xué)參觀(guān)，路過(guò)這一建築，感覺(jué)頗為新穎，可謂地拉那建築群裡的一個(gè)亮點(diǎn)。</p> <p class="ql-block">藍(lán)天白雲(yún)之下，多彩的玻璃幕牆，為城市增添了一道靚麗的風(fēng)景線(xiàn)。</p> <p class="ql-block">地拉那大學(xué)，它是阿國(guó)規(guī)模最大的，也是實(shí)力最強(qiáng)的大學(xué)。</p> <p class="ql-block">大學(xué)的正門(mén)，由多面的拱形<span style="font-size:18px;">門(mén)廊組成。</span></p> <p class="ql-block">這樣可能更能體現(xiàn)出一種開(kāi)闊視野的寓意。</p> <p class="ql-block">走進(jìn)校內(nèi)，展現(xiàn)在眼前的應(yīng)該是教學(xué)樓，衹是我們?nèi)サ臅r(shí)候有點(diǎn)晚了，學(xué)校裡除了保安，已空無(wú)一人。因此，保安也就謝絕了我們的參觀(guān)。</p> <p class="ql-block">據(jù)稱(chēng)，現(xiàn)在的阿爾巴尼亞，多數(shù)人信奉伊斯蘭教，也有一部分信奉天主教，還有一些經(jīng)社會(huì)主義時(shí)期的熏陶，成為的無(wú)神論者?？傊庾R(shí)形態(tài)五花八門(mén)。特別是紅色政權(quán)剛垮塌的那段時(shí)間，整個(gè)社會(huì)亂作一團(tuán)，黑幫盛行，殺人越貨成為了社會(huì)的常態(tài)。現(xiàn)在雖說(shuō)情況已有所好轉(zhuǎn)，但社會(huì)的風(fēng)氣仍不容樂(lè)觀(guān)，人們通過(guò)非正常渠道撈取額外收入補(bǔ)貼家用，成了整個(gè)社會(huì)的普遍現(xiàn)象。這樣一來(lái)，人與人的關(guān)係就變得十分淡漠，每個(gè)人衹關(guān)心自己，關(guān)注眼前。像畫(huà)面中這位孜孜不倦，利用一切時(shí)間學(xué)習(xí)知識(shí)，有抱負(fù)、有理想的年青人，為數(shù)還是不多的。</p> <p class="ql-block">夜宿地拉那，獨(dú)自站在酒店的陽(yáng)臺(tái)上抬頭仰望，夕陽(yáng)殘照，餘暉黯然，大片鉛墨般的濃雲(yún)很快就要佈滿(mǎn)整個(gè)天際，一彎新月懸在半空，彷彿在說(shuō)，舊的一日終將過(guò)去，新的一天必將到來(lái)。</p> <p class="ql-block">新的一天是從這裡開(kāi)始的。</p> <p class="ql-block">5月11日，從地拉那出發(fā)，徑直朝偏西北的方嚮行進(jìn)了八十來(lái)公里，我們便看到了這片湛藍(lán)的水域。</p> <p class="ql-block">這裡是阿爾巴尼亞共和國(guó)與黑山共和國(guó)共有的斯庫(kù)臺(tái)湖</p> <p class="ql-block">站在岸邊嚮西眺望，湖對(duì)岸暗藍(lán)色綿亙不斷的大山就是黑山共和國(guó)。</p> <p class="ql-block">湖濱，服務(wù)游客的餐廳一字排開(kāi)，衹是此刻遊人寥寥，除了我們，還無(wú)人問(wèn)津。</p> <p class="ql-block">遠(yuǎn)處瀕湖高地上，紅頂白牆的民居錯(cuò)落而建，倒映水中的影像倒是很富詩(shī)情畫(huà)意。</p> <p class="ql-block">晴空之下，青山隱隱，綠水悠悠，很是令人心曠神怡。</p> <p class="ql-block">路邊也有一些低矮簡(jiǎn)陋的住房</p> <p class="ql-block">估計(jì)那是當(dāng)?shù)氐讓用裥\(zhòng)的家居，由此，阿國(guó)社會(huì)的貧富差距亦可見(jiàn)一斑。</p> <p class="ql-block">不一會(huì)兒，我們抵達(dá)了斯庫(kù)臺(tái)市。</p> <p class="ql-block">斯庫(kù)臺(tái)是阿爾巴尼亞第二大城市，即便如此，人口也僅約7萬(wàn)，還抵不上我們的一個(gè)縣城。</p> <p class="ql-block">斯庫(kù)臺(tái)在中世紀(jì)時(shí)就是一個(gè)重要的商業(yè)與手工業(yè)中心，現(xiàn)在也是阿國(guó)的主要工業(yè)城市，據(jù)說(shuō)主要是食品加工業(yè)。</p> <p class="ql-block">在老城區(qū)的入口處，看到了這樣一個(gè)紀(jì)念雕塑，雕塑的銘牌是用阿文書(shū)寫(xiě)的，沒(méi)人能讀懂，但依稀可見(jiàn)1944的字樣，估計(jì)是該市從納粹統(tǒng)治下解放的<span style="font-size:18px;">紀(jì)念碑。遠(yuǎn)處的有座古城堡的碉樓，二者交相輝映，似乎折射出了阿爾巴尼亞那種不屈不撓的</span>山鷹般<span style="font-size:18px;">品格。</span></p> <p class="ql-block">這是斯庫(kù)臺(tái)一條長(zhǎng)約300 m左右的老街，</p> <p class="ql-block">可能是週末，街面上往來(lái)的行人還是挺多的。</p> <p class="ql-block">售授工藝品的貨攤，擺滿(mǎn)了各種裝飾品，可謂玲瑯滿(mǎn)目。</p> <p class="ql-block">道路兩邊的商鋪鱗次櫛比，</p> <p class="ql-block">一簇簇鮮艷的花卉，把整條老街點(diǎn)綴得優(yōu)雅而靚麗。</p> <p class="ql-block">走出老街，看到了這樣一幕，一位神情頹唐的婦女席地路旁，據(jù)說(shuō)這是當(dāng)?shù)氐募召惾?。地?dǎo)介紹，吉普賽人的生活習(xí)性就是如此，儘管當(dāng)?shù)卣呀?jīng)給予了他們一定的生活保障，但他們依舊以乞討作為日常生活中的主要內(nèi)容。面對(duì)如此的民族習(xí)性和文化，豈能不令人鄙視？</p> <p class="ql-block">在短短的幾個(gè)小時(shí)??，我們走馬觀(guān)花地選擇性看了地拉那和斯庫(kù)臺(tái)兩個(gè)城市，雖似浮光掠影，卻也還是有了眼見(jiàn)為實(shí)的收穫。在此，祝願(yuàn)阿爾巴尼亞的年輕一代，仍像不屈的山鷹，通過(guò)自己的努力去贏(yíng)得他們美好的未來(lái)。</p>